Вступление
Очень давно хотел посетить Иран — легендарную древнюю Персию, страну достаточно закрытую, самобытную и в своём роде уникальную. Многочисленные международные санкции делают путешествие по ней и вовсе достаточно проблематичным и непростым. Поэтому, когда жена спросила однажды, что мне подарить на предстоящий день рождения, я, не задумываясь, ответил: «Билеты в Иран!»
Приготовление
Виза
Для россиян визу можно получить по прилёту в международном аэропорту. Но этот процесс занимает около часа, и по отзывам, пограничники иногда задают различные непонятные вопросы: есть ли у вас в Иране ответственный за ваше пребывание гражданин этой страны и какой его телефонный номер для связи. Сейчас эту практику вроде отменяют, но всё равно, если живёте в Москве и есть неделя до поездки — проще получить визу заранее в консульстве на Чистых прудах. Предварительная запись не нужна, большой очередей обычно нет (1 — 2 человека по 15 мин на каждого). Авиабилеты и брони отелей не требуются. Достаточно заполнить маленькую анкету (есть на сайте посольства), приложить две фотографии, письмо на имя посла с просьбой выдать визу (бланк есть на туристических сайтах, либо в самом консульстве на месте заполнить), ксерокопия первой страницы загранпаспорта. Кажется, всё. Точный список приведён на интернет-сайте посольства Ирана. Оплатить визу можно наличными или банковской картой, но только системы Visa! Через 4 — 5 рабочих дней виза будет готова.
Транспорт
Билеты выбирал сам, остановился на «Qatar Airways» из Москвы в Тегеран через Доху. Во-первых, цена была вполне нормальной по сравнению с другими предложениями, во-вторых, много рейсов, можно подобрать удобное время для стыковок. И в-третьих, хотелось посмотреть на катарский аэропорт, о котором был много наслышан.
Внутренние перелёты между иранскими городами, по отзывам, лучше бронировать в туристических фирмах. В Москве по электронной почте связавшись с турфирмой «GoIran» — написать им интересующие даты и время, оплатить через сайт и получить электронные билеты. В самом Иране зайти в любую турфирму и сделать то же самое, но оплата наличными. Есть представительства турфирм в международных аэропортах. Весь парк авиалайнеров в Иране в настоящее время очень старый из-за международных санкций, возраст самолётов около 25–30 лет.
По иранским городам передвигался на такси, в Тегеране поездка в среднем обходится в 30 туманов, в Исфахане — в 20 туманов.
Проживание
В Иране не работают международные системы бронирования вроде «Booking.com» или «Airbnb». Поэтому следует найти список иранских отелей в путеводителях «Lonely Planet» или на картах «Google Maps», почитать отзывы, позвонить по приведённому телефону в нужный отель и зарезервировать за собой номер. У некоторых отелей есть интернет-сайты, можно попробовать сделать бронь прямо там. Я просто выписал заранее несколько интересующих отелей, их телефонные номера, и по прилёту за час до заселения позвонил, узнал о наличии свободных мест, приехал, да заселился.
Питание
Мне не довелось познакомиться с традиционной иранской кухней, обходился завтраками в отелях, днём и вечером есть не хотелось.
Деньги
В стране почти невозможно расплатиться банковскими картами, нельзя получить денежный перевод. Необходимо брать с собой наличные деньги: в ходу в основном доллары и евро. И золотое правило путешествующего в Иран звучит так: посчитайте бюджет всей своей поездки в долларах и возьмите ровно в два раза больше.
Если совсем критическая ситуация возникла, читал про несколько вариантов. Первый: в некоторых сувенирных магазинах (например, на Старом базаре в Исфахане) принимают банковские карты. Аппараты зарегистрированы в ОАЭ в банках Эмиратов. Полагаю, можно договориться за какой-то процент комиссии провести платёж по вашей карте, а торговец отдаст вам наличные из кассы. Второй вариант: знаю, что некоторые люди договаривались в обменных пунктах, их родственники отправляли деньги в долларах определённому человеку в ОАЭ через международные блиц-переводы, сотрудник обменника звонил по телефону этому человеку, уточнял получение им денег и выдавал вам на месте риалы по своему курсу. Конечно, есть риск обмана, но случай реальный. Третий: кто-то договаривался в российском посольстве в Тегеране, и ему снимали деньги с банковской карты, но с комиссией около 3 — 6%. Но лучше взять побольше наличных денег, разбить их на две-три части и хранить и носить их в разных местах.
В Иране менять валюту лучше всего в обменных пунктах. Они встречаются в туристических местах, в центрах крупных городов. Один из самых выходных курсов — в обменнике на втором этаже международного аэропорта в Тегеране. А вот где точно ни в коем случае нельзя менять валюту — так это в банках. Разница курсов в них грабительская, потери будут около 20%. Пачка денег при обмене получается достаточно увесистая: 500 000 местных риалов — купюра самого большого достоинства, равна лишь 15 долларам США или 1000 рублей. Поэтому менять всё сразу не стоит, иначе придётся таскать с собой целый чемодан наличных.
Есть ещё одна особенность: деньги в Иране одни — риалы, но у них есть второе название — «туманы» (или «томаны»)! Это жаргонное, неофициальное, но широко распространённое название местных денег. 1 туман = 10 000 риалов. Так, стандартная такса поездки из аэропорта в центр Тегерана равна 700 000 риалов или 75 туманов. Но физически купюры одни — только риалы! Такая местная странность. Чтобы не попасть впросак при расчётах и не стать жертвой соответствующего мошенничества, уточняйте, в риалах или в туманах вам называют стоимость.
Вещи
Мужчинам в Иране запрещено надевать шорты, а женщины обязаны носить длинные юбки или штаны, закрытую обувь и обязательно платок на голове. Правило касается всех, в том числе туристов.
Ещё рекомендуют распечатать и взять с собой листок с арабскими цифрами и их соответствием на фарси. Не забывайте, что у персов чтение идёт справа налево.
Из технических приспособлений следует записать карту Ирана на телефон или планшет, где названия улиц будут на фарси. Заранее нанесите на неё все точки вашего маршрута, и по приезду таксисту будет достаточно лишь показать место на карте, куда вас необходимо отвезти. Он сам прочтёт названия улиц на своём языке и никаких недопониманий не возникнет. В противном случае вас могут привезти чёрт знает куда.
В отношении пагубных привычек: алкоголь в стране запрещён, курить можно.
Поездка
Список посещённых стран и мест
Катар
Доха
Отель The Airport Hotel
Второй раз летал Катарскими авиалиниями, очень достойная авиакомпания. Прилетел в аэропорт Дохи около 18:00, а вылет в Тегеран — в 8:00 следующего дня. Попробовал записаться на экскурсию в город, но все места были уже заняты. Боялся, что придётся коротать 12 часов на лавочках, но обнаружил транзитный отель непосредственно внутри терминала. Не надо проходить паспортного контроля — он расположен в зоне выходов на посадку. Очень удобно, но цена немаленькая. Зато в стоимость номера входило посещение спа-центра этажом выше (такое даже Дубаи не снилось). Поплавал в бассейне, полежал в джакузи, поужинал в бизнес-зале и пошёл спать.
Номер достаточно большой и удобный, есть чайник с чайным набором, кофе, минибар. В общем, обычный качественный городской бизнес-отель, только вид из окон на магазины беспошлинной торговли.
Наутро за десять минут дошёл до выхода на посадку, удивился большому количеству путешествующих иранцев: все места были заняты, самолёт забит под завязку. Пара часов в пути — и приземляемся в Тегеране!
Иран
Тегеран
Паспортный контроль прохожу быстро, у меня лишь ручная кладь, перед выходом в общую зону идёт тотальное сканирование багажа, но это касается только местных жителей, иностранцам показывают проходить мимо. На втором этаже в обменнике меняю половину долларов. Толстая пачка риалов выходит, портмоне еле закрывается. Оставшуюся часть долларов прячу во внутренний карман: деньги разбиваю по разным местам.
Возвращаюсь на первый этаж купить местную сим-карту с 4G-интернетом. Читал, что обойтись она должна в 35 туманов, но прейскуранта нет, продавец заламывает 55 туманов. Решил взять, хотя можно до центра города доехать и там оформить. Продавец вставил карту в телефон, всё настроил (самому нереально — смски с необходимыми действиями приходят на фарси), подключил пакет 3 Гб интернета. Связь всю поездку была идеальная, интернет летал. За исключением заблокированных сайтов. Не работает «ВКонтакте», «Facebook», сбоит «Instagram». На второй день нашёл программу «Hotspot Shield Free», которая обходит все иранские блокировки. Никакие иные не справились — ни хвалёный «ZenMate», ни «FreeGate», ни прокси-сервера.
Из аэропорта в центр города еду на такси. Тарифы фиксированы и указаны крупными цифрами на столбе на улице: от 65 до 75 туманов. Я взял за 70 — хороший автомобиль, но без кондиционера (не люблю их в жару). За 75 — с кондиционером, за 65 — плохенький авто. Пригождается карта города на телефоне с иранскими названиями — другие водители долго обсуждают, куда и как надо ехать, объясняют моему таксисту дорогу. Он по-английски не знает ни слова, всю дорогу молчим, а я любуюсь иранским стилем вождения: «Главное правило дорожного движения в Иране — никаких правил нет!» Все едут, кто во что горазд: полосы движения не соблюдают, многие едут между полосами даже при нанесённой разметке; поворачивают из второго, третьего ряда, подрезают друг друга, превышают скорость — кроме как дикарями, назвать иранцев в плане вождения никак иначе не могу. Если решите взять машину напрокат или приехать в Иран на своей, имейте в виду.
Дворец Голестан
Примерно через час приезжаем к дворцу «Голестан». Дороги в районе перекрыты, въезд по пропускам, таксистов разворачивают, поэтому рассчитываюсь и последний километр иду пешком. Вход на территорию стоит 20 туманов и по 30 туманов за посещение различных внутренних зон дворца. Я взял вход только в центральный зал. Охрана отобрала у меня штатив для фотоаппарата. В отношении фотографирования иранцы такие же дикари, какими они являют себя на дороге: фактически штативы нигде в достопримечательностях использовать нельзя, внутри дворца фотографировать нельзя. А учитывая плохую внутреннюю освещённость многих иранских объектов культуры, без штатива фотографии будут либо совсем тёмными, либо «шумными».
Сначала пофотографировал территорию. Она достаточно неплохо облагорожена и по-своему красива. К сожалению, фонтанчики не работали. Воду экономят?
Затем пошёл в сам дворец. Внутреннее убранство залов очень необычное! Поэтому не смог удержаться от тайного щёлкания затвором. О выравнивании горизонта речи не шло, но общее представление получить можно. В жизни же всё ещё красивее и удивительнее. Например, комната, вся целиком украшенная мозаикой из зеркал!
На выходе из дворца ещё немного прошёлся по его территории, солнце достаточно нещадно пекло, в конце сентября было около 35 градусов, поэтому передвигаться старался в тени деревьев.
Забрал свой штатив у охраны и пешком направился изучать город. Ощущения от него в целом выскажу отрицательные, что свойственно практически любому азиатскому или арабскому поселению: если памятники и достопримечательные места ещё как-то поддерживаются в удовлетворительном состоянии, то сами города создаются словно не для людей, а назло людям.
Безвкусные вывески и клетушки-магазины, захламленные дешёвыми товарами. Неухоженность пешеходных зон, дикари, паркующиеся и ездящие по тротуарам. В воздухе ощущается гарь, загазованность. Вечером в отеле на лице чувствуется толстый слой сажи и грязи.
Пешеходные переходы — отдельная тема. Лишь в паре десятков цивилизованных стран водители знают, для чего рисуется «зебра», и останавливаются перед ней, чтобы пропустить пешеходов. В Иране все сплошь «шумахеры», и нарисованные на асфальте белые линии для них — как обозначение конца палубы авианосца: гонщики ещё сильнее давят на педаль газа, предлагая пешеходу проявить чудеса живучести и эквилибристики. Поэтому все дороги я сначала переходил рядом с местным населением, потом понял, что те вообще не смотрят по сторонам, просто идут на другую сторону дороги, считая, что все машины их сами объедут. И действительно объезжают, иногда в считанных милимметрах.
Само оформление пешеходных переходов меня тоже ввело в ступор. Что за конструкция такая и для чего она нужна — я не понял. Верхняя планка находится на уровне чуть выше груди, и чтобы через неё пройти, необходимо согнуться в три погибели и гуськом пересекать проезжую часть.
Российское посольство в Тегеране
Тем временем подошёл к российскому посольству в Тегеране. Внутрь не пускают, двери закрыты, охранник советует позвонить в домофон. Сонный голос по-русски интересуется целью визита и даёт от ворот поворот. Жаль, ведь с этим местом связан целый ряд исторических событий.
На территории посольства был убит известный русский писатель, годами смотрящий на нас со стен школьных кабинетов литературы, — Александр Сергеевич Грибоедов. Помните «служить бы рад, прислуживаться тошно?» Да, первым это, несомненно, сказал Суворов, но сразу после него Грибоедов устами Чацкого. В 1829 году в результате восстания персов русское посольство было захвачено, и почти все его обитатели убиты. После чего персидских шах долго пытался погасить конфликт с Россией и в знак примирения подарил очень большой розовый бриллиант. На том проблема была сочтена решёной, Грибоедова похоронили в Тифлисе, поставили памятник на территории посольства и стали дальше дружить с персами.
Второе событие произошло спустя столетие — Тегеранская конференция в конце 1943 года лидеров антигитлеровской коалиции: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Сама встреча в целях конспирации проходила через дорогу — в английском посольстве, но американский президент тайно жил на советской территории, все дороги вокруг обоих посольств были оцеплены кольцами бронетехники, а переходы через дорогу накрыты брезентами, дабы скрыть лидеров от чужих глаз. Немецкий абвер планировал операцию по уничтожению всех трёх руководителей во время их встречи, но благодаря действиям советской и английской разведки, шпионы были выявлены и арестованы, а сама встреча прошла по плану, на ней были обсуждены вопросы открытия второго фронта и разделения послевоенной Германии.
Бывшее посольство США
Иду дальше к американскому посольству. До него пешком около двух километров. Становится понятно, почему Рузвельт не останавливался в нём для участия в конференции — уж слишком далеко, да и район там неспокойный был. Тем временем жажда невыносимая, останавливаюсь у палатки купить бутылку воды. Продавец интересуется, из какой я страны. В основном все думают, что из Германии или Италии. Немецких туристов и правда очень много, но ещё больше китайцев — они повсюду. Отвечаю, что из России. Парень удивляется, говорит, что его брат изучает в университете русский язык. Звонит ему по телефону и просит меня с ним поговорить. Забавно. Пару минут пообщались, и я пошёл дальше. Это был единственный случай, когда кто-либо из местных знал русский язык. Прошла эпоха российско-иранской дружбы, сейчас все массово переориентируются на Америку. Несколько раз видел подростков в футболках с надписью «USA». Вряд ли такое можно было представить раньше. Ещё читал, что всего 3–4 года назад нигде не было американских напитков вроде «Coca-Cola», а сейчас она продавалась повсеместно.
Подхожу к бывшему посольству США, окружённого со всех сторон длинным забором. Меня интересуют известные на весь мир антиамериканские рисунки. Иду вдоль заграждения и не могу их найти. Навстречу шагают несколько школьников 4–5 классов. Останавливаются, расспрашивают, откуда я. «Из России», — отвечаю. Но русский они не знают, изучают в школе английский. Пока ещё плохо говорят на уровне «ху из он дьюти тудей», приходится жестами спрашивать, где настенные рисунки. Изображаю Статую Свободы со звериным оскалом и произношу: «Bad America!» Смеются, ведут меня в противоположную сторону и указывают за угол.
А тут целая толпа туристов! Сейчас здание посольства вроде бы занимает корпус Стражей исламской революции, и ещё год назад читал, что фотографироваться запрещено, охрана ходила и требовала удалять снимки. Но всё изменилось: туристы массово щёлкают затворами, делают «селфи», позируют на фоне «оскала американского империализма». Меня просит сделать фотографию молодой парень из США. Говорит, для него это — особое место. Американец получил иранскую визу! Иран стремительно меняется, надеюсь, возвращение светского государства не за горами.
Но «Статуя Свободы» в иранском представлении пока что выглядит так. И вряд ли её когда-нибудь перерисуют, она стала своего рода визитной карточкой Тегерана.
Краткая история событий: в 1979 году в результате народных восстаний был свергнут светский правитель, и власть в стране захватили исламисты. Группа вооружённых студентов атаковала американское посольство и взяла в плен 52 его сотрудника, требуя от США выдачи бывшего шаха. Шестерым дипломатам удалось бежать при захвате и укрыться в канадском консульстве. После чего под видом членов канадской съёмочной киногруппы покинуть Иран. Операция по их вызволению получила название «Арго» и стала сюжетом для голливудского фильма 2012 года. Потом была ещё вторая операция «Орлиный коготь» по вызволению оставшихся заложников, но она закончилась настолько оглушительным провалом и позором американских спецслужб, что вряд ли когда-нибудь станет основой для киноленты.
Башня Милад
Отщёлкав несколько фотографий, ловлю такси до башни «Милад». Останавливается частник, молодой парень. Бывалые туристы рассказывали, что несколько лет назад местные жители с удовольствием возили немногочисленных туристов просто так, проявляя гостеприимство. Забудьте про то время. Частник не просто везёт за деньги, он ещё и заламывает цены! Заявляет 40 туманов, тогда как официальные такси по городу возят за 30. Сбиваю цену до приемлемых тридцати. Но по приезду парень опять начинает канючить, мол, давай за 35. Мягко посылаю его: договор есть договор. С арабами (а иранцев я отношу к типичным арабам) необходимо быть твёрдым и жёстким, иначе они сядут тебе на шею. Стойте всегда на своём, они уважают лишь силу.
Поднимаюсь к башне. Она расположена на окраине Тегерана, и с неё открывается чудесный вид и на город, и на окружающие горы. В выходные дни сюда стекается множество местных жителей. Поднимаемся по эскалатору, над головами висят разноцветные зонтики — популярное украшение во многих странах мира, но я, на удивление, впервые вижу такой декор вживую.
Рядом с башней фотографируются целыми семьями. Это самое высокое строение в Иране! Хотя и ниже Останкино…
В самой башне находятся рестораны и кафе, можно перекусить, любуясь Тегераном с высоты птичьего полёта. Внизу множество фонтанов, бортики которых оккупировали влюблённые парочки. Иранцам запрещено демонстрировать чувства на людях? Не тут-то было! Многие молодые люди и девушки держатся за руки, обнимаются. Поцелуев не видел, но до них рукой подать. Через 2–3 года, надеюсь, и это табу падёт, оставшись пережитком религиозного прошлого.
Но надо спешить дальше. Смотрю на часы — 16:40. Хочу успеть во дворец «Саадабад». Google Maps говорят, что он открыт до 18:00. Ехать около получаса по вечерним пробкам, так что успеваю. Внизу стоят таксисты, договариваюсь за стандартную таксу в 30 туманов. В 17:10 подъезжаем к воротам. Замечаю на лице водителя хитрое выражение. Он опускает стекло, перекидывается для вида парой фраз с охранником и сообщает, что вход закрыт, пускают лишь до 17:00. Так что он может довезти меня до нужного отеля… ещё за 30 туманов. Понимаю, что этот негодяй заранее знал, что во дворец я опаздываю, но всё равно повёз, надеясь заработать на мне дважды. Не иду на поводу у араба, рассчитываюсь и выхожу из такси. Охрана подтверждает, что последний вход был разрешён 10 минут назад. Надо искать отель и ехать заселяться. Звоню в первый из предварительно выписанных: «Espinas Hotel». Свободных номеров полно, можно не бронировать, а просто приезжать. Цены… хм, как где-нибудь в элитном отеле в Дубаи, а не в закрытом от мира Иране. Продолжающего надеяться урвать у меня ещё 30 туманов таксиста игнорирую, ловлю попутку, едем в отель.
На стойке регистрации вспоминаю, что в арабских странах надо торговаться везде. Убедительно снижаю цену аж на 20%! Заселяюсь в номер, он достаточно просторный, но немного староват, если сравнивать с пятью звёздами в других странах. Интернет еле работает, зато на подземном этаже есть большой бассейн, джакузи, финская сауна и турецкий хамам. И ни единой души! Приятное завершение вечера. Надо как следует отдохнуть и набраться сил, ведь завтра мне предстоит увидеть город, в который я мечтал попасть целый год!
Вообще, этим вечером в отеле праздновалась иранская свадьба. Очень хотел на неё попасть, напросившись в качестве гостя и фотографа, но сил никаких не оставалось, я просто рухнул на кровать и отключился. Встал рано утром, до рассвета. Администратор отеля уточнил, нужно ли мне вызвать такси. Я отказался: у отелей таксисты прикормлены, часто завышают тарифы. Решил поймать сам, но не учёл, что ночью город вымирает, машин крайне мало. Удалось остановить такси лишь спустя четверть часа. Показал ему на карте точку, куда меня везти, поторговался о цене и снова отключился.
Исфахан
Мечеть Джума
В Исфахане оказался в районе 8 часов утра. Первым пунктом значилась «Мечеть Джума», но открывается она в 9:00. Погулял вокруг, посидел на лавочке, понаблюдал за окружающими людьми. Все дома по-арабски страшненькие, серые, с безвкусными вывесками и поналепленным самостроем. Зато жители показались чуть более свободными, чем в Тегеране. Женщины всё так же ходят в платках, но уже по-модному сдвинув их на затылок, используют много косметики и не стесняются идти в компании молодых людей.
Подошёл хозяин соседней торговой палатки, продающий ковры: «Здравствуйте, откуда вы? — Из России. — О, Россия! Я думал, вы немец. Немцы не покупают мои ковры. Они слишком бедные и не могут себе их позволить. Русские богаче немцев, не так ли?» Ох, мужик, слишком дешёвая разводка… Список того, что мне хочется купить в Иране, давно определён, и ковров в нём нет.
Наконец-то открылась мечеть. Утром её можно успеть сфотографировать без толп туристов.
Но зато напольные ковры не расстелены и мешаются в кадре.
Множество тёмных комнат с аркадами, освещения мало, приходится тайно доставать штатив. А что делать, если нельзя, но очень хочется сделать красивый кадр?..
Выхожу на центральную площадку, залитую ярким утренним светом. Ради такого вида я и стремился в этот город! Древняя персидская архитектура завораживает! XIII век, одна из самых старых мечетей Ирана.
Очень сильно отличается от мечетей в Эмиратах и других арабских странах. Такого внимания к мельчайшим деталям отделки потолков я больше нигде не встречал. Возможно, подобный стиль присущ мусульманам-шиитам, но могу ошибаться, я не силён ни в архитектуре, ни в религии.
Тут же рядом висят портреты двух иранских духовных лидеров, свергнувших светскую власть и ввергших страну в религиозное поклонение и международную изоляцию: Хомейни и Хаменеи. Эти два товарища будут вас преследовать в Иране повсюду, куда бы вы ни пошли.
Солнце начинает припекать, стараюсь прятаться в тени строений.
Иранцы были одной из самых читающих наций в мире, но после исламской революции эти книги всё больше религиозной, а не научной тематики.
Площадь Имама
Пора идти к главой жемчужине города — «Площади Имама». Пешком порядка 30 минут, зато можно познакомиться с неофициальной стороной города. Увы, везде тяп-ляп, но мусора на улицах нет, хоть это радует. Рядом проносятся безбашенные водители. Периодически случаются аварии и инциденты. Вот безмозглый папаша посадил маленькую дочку перед собой на бензобак мотоцикла. Не справился с управлением, налетел на разделительный бордюр, малышка ударилась головой о руль. Её плач слышала вся округа. Как так можно?! Что у отца вместо мозгов?!
Чем ближе к площади, тем больше вокруг сувенирных лавок, и всё чаще зазывалы пытаются привлечь ваше внимание своими товарами. Впрочем, активно не навязывают, за руки не хватают, как во многих арабских странах. Видимо, сказывается недостаточное количество туристов. Скоро поднатареют.
Прохожу сквозь ворота и попадаю на громадную городскую площадь, которую видел много раз на фотографиях и на открытках. Основные постройки были возведены ещё в XVI веке и сохранились до сих пор!
Мечеть Имама
Я настолько долго хотел попасть в Исфахан, что от души щёлкал затвором фотоаппарата. Вот неповторимая «Мечеть Имама», сияющая всеми существующими оттенками синего.
Поистине умопомрачительный потолок! Такое количество до мелочей выверенных деталей!
Базар Исфахана
В обе стороны от мечети растянулся на два километра один из самых больших и старых рынков мира — базар Исфахана. Первые упоминания о нём датируются XII веком.
Сейчас в нём торгуют в первую очередь сувенирной продукцией, но в дальних секциях идёт бойкая продажа продуктов питания и различных пряностей.
Меня же интересуют небольшие подарки для семьи. Иран известен в мире своими красочными тарелками и вазами из меди, расписанными вручную шкатулками из верблюжьей кости, конечно же, коврами и фисташками. Действительно, красивые вещицы!
Но я остановился на керамическом варианте: он лучше подходит для хранения пищевых продуктов. Палаток, торгующих керамикой, на базаре единицы. Спрашивайте об их местоположении у других продавцов. Я нашёл одну недалеко от входа во «Дворец Али-Капу». И не забывайте везде торговаться! На торг уходит много времени: уходишь, возвращаешься, пытаешься ещё снизить цену, ходишь по соседям в поисках аналогичного товара. В среднем можно сбить около 20% цены. Некоторые торговые точки принимают к оплате банковские карты на суммы от 100 долларов.
Помимо вазочки, купил жене расписную шкатулку из верблюжьей кости со сценой игры в поло. Ведь площадь раньше использовалась как поле для этой игры. Пришлось менять вторую часть долларов. Рядом проходили два парня, стали расспрашивать меня, вызвались помочь найти обменник. Он оказался на противоположной стороне. Если стоять в центре площади лицом к «Мечети Имама», то он будет в углу сзади слева. Вывеска большая «Exchange», мимо не пройдёте. По дороге один из парней рассказал, что собирается мигрировать в Канаду к своей тётке. Затем пытались мне предложить обменять деньги у своего знакомого, якобы по более выгодному курсу. Ради интереса зашёл, узнал курс и пошёл в обменник. Там он точно такой же, зато всё официально. Ребята смутились, и мы быстро распрощались.
На базаре некоторые мастера занимаются производством новых изделий, интересно наблюдать за их работой.
Когда все покупки совершены, возвращаюсь к осмотру главных красот площади. Читал, что в Иране многие достопримечательности часто и подолгу ремонтируются. Это правда: масса интересных объектов заставлена строительными лесами, и ремонт длится годами. Когда заканчивают доделывать, пора начинать всё заново из-за низкого качества и откровенной халтуры.
Как результат, приходится любоваться потолками.
Почему нельзя сделать всё качественно и один раз на века? Ведь Ирану есть, что показать даже самому взыскательному туристу! Везде не хватает хорошей и грамотной подсветки, светового выделения деталей старинных интерьеров.
Мечеть шейха Лютфуллы
Как и во многих других, в «Мечети шейха Лютфуллы» очень темно, приходится тайком доставать штатив и фотографировать с длительной выдержкой в 30 секунд. Только тогда раскрываются все красочные, разноцветные детали внутренней отделки и убранства.
Дворец Али Капу
Иду во «Дворец Али Капу», второй этаж которого не первый год ремонтируется. Балкон — лучшее место, чтобы окинуть взглядом всю площадь целиком.
Раньше отсюда повелитель наблюдал за игрой в поло, сейчас туристы любуются красотой фонтанов и зеленью садов. Непонятно, зачем, но фонтаны после обеда выключили.
Во дворце ходишь из комнаты в комнату, задрав вверх голову. Опять эти фантастически красивые потолки! Здесь они совсем другие, нежели в мечетях.
Преобладают коричневые тона вместо синих.
Жаль, что все старинные рисунки на стенах были безжалостно замазаны исламистами и утеряны навсегда.
Время близится к закату, тороплюсь покинуть площадь. На выходе из дворца делаю последнюю фотографию «Мечети шейха Лютфуллы».
Дворец Чехельсотун
Следующим пунктом значится «Дворец Чехельсотун». Он в пешей доступности, минут 10 идти. Перед входом обосновалась ярмарка различных товаров. Я для себя выделил огромный самовар.
Самовары в Иране встречаются постоянно: как сувениры, как кухонная утварь, они используются для заваривания чая в кафе и ресторанах. Возможно, их завезли в Персию из России, но это моё предположение.
Во «Дворце сорока колонн «Чехельсотун» их всего двадцать, но, по замыслу архитектора, они должны отражаться в искусственном пруду перед главным ходом и тем самым удваиваться. К сожалению, солнце светило в объектив, а сам дворец был наполовину обложен строительными лесами, и хороших фотографий не получилось.
Зато можно сделать потолочное «селфи»!
Внутри был открыт главный зал, темно, хоть глаз выколи, приходится задирать ISO.
На выходе фотографирую крупным кадром одну из колонн с фигурами львов в основании.
Мост Си-о-Се-Поль
Из дворца пешком направляюсь к «Мосту Си-о-Се-Поль». Расстояние приличное, идти 30–40 минут. По дороге присоединяется местный житель, молодой человек лет 25. Стандартный разговор на общие темы. Парень учится на инженера, активно зубрит английский — хочет продолжить обучение на Западе. Будет ли возвращаться после учёбы назад в Иран, ещё не решил.
Мост — популярное место и у туристов, и у местных жителей. Тут устраивают пикники целыми семьями, сидят в перелётах и наблюдают за закатом. Иногда шлюзы вверх по реке перекрывают, и вся вода уходит, можно переходить на другой берег прямо по руслу.
Огненный храм Исфахана
Молодой человек предлагает свои услуги гида. Вежливо отказываюсь. В моей программе ещё посетить древний зороастрийский храм огнепоклонников в пригороде. Светового дня остаётся в лучшем случае на час. Беру такси, еду к «Огненному храму Исфахана». Проезжаем мимо «Качающихся минаретов». Отзывы о них не самые лучшие, поэтому не останавливаемся.
Высаживаюсь у подножия горы. Сам храм расположен наверху. Нет ни ступенек, ни поручней — только большие, голые скользкие камни. Немного поднимаюсь по ним наверх, после чего трезво оцениваю свои силы: очень устал за эти дни, обувь неудобная, сильная жажда, а вода закончилась, за плечами большой рюкзак — нет, не пойду. Достал телефон, посмотрел фотографии храма в интернете и решил, что оно того не стоит. Спускаюсь к небольшому саду, разбитому поблизости.
Необычная для исламской страны скульптура. Но дальше — больше: мимо меня проходят два парня, держась… за руки! Это точно Иран? Рядом с ними идут ещё трое парней, видимо, друзья. Один из них несёт в руках арбуз, после чего со смехом разбивает его о голову одно из парочки. Арбузный сок стекает по лицу, странный молодой человек поднимает корки и бежит за своим обидчиком. Так они и носятся вокруг со смехом, кидаясь друг в друга остатками арбуза. Не понимаю, что происходит. Перехожу через дорогу и ловлю попутку до города за стандартные 20 туманов, а там уже нахожу полноценное такси.
Тегеран
Возвращаюсь в Тегеран ночью. Планировал напоследок сфотографировать «Башню Азади», но времени не остаётся, пора ехать в аэропорт. Рядом со мной стоят припаркованные автомобили. Пенсионер на старом, раздолбанном, крошечном автомобиле размером с «Оку» зовёт к себе. Сажусь, объясняю на телефоне, куда надо ехать и пишу цену — 70 туманов. Торговаться не хочу, слишком утомился. Это официальная стоимость такси из аэропорта в центр города, но мужик начинает бубнить, подзывает прохожего, говорящего по-английски. Тот переводит, что мужик недоволен, говорит, ехать далеко, денег мало. Удивляюсь такой наглости: меня не хочет везти крошечная, дряхлая повозка, где я с трудом помещаюсь на переднем сиденье, за цену таксистов! Говорю, нет проблем, найду другого — и выхожу из машины. Иду к соседней. Пенсионер из «Оки» выбегает, начинает кричать, что он согласен, но у меня принцип с арабами: выпендривался и торговался — сиди без денег. Второй мужик, наблюдая за нашей сценой, тут же без торга соглашается на 70 туманов и открывает мне дверь. Автомобиль достаточно новый, большой, даже кондиционер есть. Пенсионер злобно провожает нас взглядом.
В аэропорту Тегерана решил обменять назад в доллары оставшиеся риалы в том же обменнике на втором этаже. Пересчитал, отдал кассиру, она пишет мне на калькуляторе сумму к выдаче на 30$ меньше. Говорю, что должно быть больше. Кассир достаёт назад мои риалы, пересчитывает — выходит меньше на 100 туманов, чем я изначально считал. Непонятно, может, я ошибся, надо было перед ней все деньги пересчитать. А так и она могла незаметно стащить две купюры по 50 туманов: все операции с наличными проводятся не у вас на виду, а скрыты от взгляда стойкой. Поэтому мой совет: пересчитайте перед обменом свою сумму один раз, а затем по одной купюре пересчитайте перед кассиром второй раз. Подозреваю, что это было всё же мошенничество, тем более, что турист улетает, времени нет разбираться из-за 30 долларов, когда скоро рейс.
Прохожу предварительный досмотр багажа, паспортный контроль, покупаю в магазине беспошлинной торговли несколько пакетов с различными фисташками — обычные, с шафраном, ещё с каким-то вкусом, обваленные в муке. Там же продавалась чёрная икра, но не интересовался её ценой — поздно заметил, уже из очереди на личный досмотр.
Дело в том, что в тегеранском аэропорту по-идиотски организована система прохождения досмотра пассажиров: непосредственно перед выходом на посадку, причём одна рамка на три выхода! Сами иранцы постоянно тупят, идут через рамку со всем имеющимся барахлом в карманах, «звенят», возвращаются назад, выкладывают телефоны/ключи/мелочь из карманов, снова идут в рамку, снова «звенят», возвращаются, вспоминают про ремень с металлической пряжкой, снимают его, кладут на ленту, вновь идут. При этом следующие иранцы не учатся у первых и так же прутся в рамку со всем содержимым карманов! В итоге очередь на досмотр была примерно как в мавзолей Ленина в 1980-х. Я не утрирую! Простоял в очереди на посадку ровно 1 час 37 минут! Некоторые опаздывающие начинают бежать в обход очереди, кого-то пускают, кого-то не пускают — бардак полный. Учтите это! Для женщин досмотр отдельный, слабый пол в Иране, видимо, редко путешествует, там очереди вообще нет.
Заключение
В заключение отмечу, что Иран, безусловно, крайне интересная и необычная страна даже для опытного путешественника. Ему есть, что показать и чем удивить. К сожалению, иранцы не умеют подавать «товар лицом»: глупые запреты на штативы и фотосъёмку многих мест, плохое освещение и ночная подсветка самих достопримечательностей, окружающие их территории скудно и примитивно облагорожены, на многих объектах идёт медленный и некачественный ремонт, всё заставлено строительными лесами.
Но туризм растёт гигантскими темпами, к путешественникам перестали относиться как к шпионам и агентам разведки, что хорошо. Однако цены для туристов растут, такси за последние 3–4 года подорожало в два раза, например. Да и само население, ранее относившееся к иностранцам как к голливудским звёздам и пытавшееся им всячески помочь, сейчас начинает видеть в них средство для личного обогащения за счёт завышения цен и мелкого мошенничества.
К русским туристам отношение хорошее, но иранцы начинают ориентироваться на Запад: все поголовно учат английский язык, открывают границы даже для американских туристов, а львиную долю гостей Персии сейчас составляют европейцы и китайцы. Поэтому, если собираетесь посетить Иран, то лучше это сделать чем раньше, тем лучше.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
