Путебродитель по Салоникам. Об императорах и капусте.

Поскольку главная жена Филиппа II — Олимпиада, мамаша Александра (прекрасная роль Анджелины Джоли) непостижимым образом избавлялась от всех сексуальных соперниц, то и воспитывать внебрачных отпрысков приходилось ей самой.

Богоподобный Александр!

Превратив Македонию в могучую державу, он завоевывал мир, обгоняя свою собственную тень. Величайший полководец сгорал от нетерпения осчастливить и накормить весь мир. И сгорел. После его безвременной смерти в Вавилоне в 323 году до н. э. начались «войны наследников» за престол, войны диадохов, а это были военачальники и полководцы, так называемые преемники Александра, которые взялись кромсать и рвать на части его беспредельную империю. Не буду вдаваться в подробности, но одним из диадохов был Кассандр, ставший в результате череды побед новым правителем Македонии в 316 году до нашей эры. Он казнил Олимпиаду и взял в жены понравившуюся ему падчерицу загубленной царицы — ФессалонИку. В этом альянсе был и политический мотив — брать в жены девушек из македонского царского дома было круто, и мотив личный: Кассандр влюбился. Он построил город на берегу залива Термаикос и назвал его Фессалоники.

У Кассандра был чудовищный характер, жестокий и беспощадный, он отличался каким-то дьявольским честолюбием. Предательства, заговоры, тайные убийства, любой способ хорош для достижения цели. Чтобы показать всем, как он умен и силен, Кассандр разрушил 26 городов для переселения всех жителей в одно место, в Фессалоники. Город простирался от моря до акрополя, образуя огромный прямоугольник, обнесенный мощной крепостной стеной, которая не раз защитила его от посягательств соседей, но не спасла от римлян в 168 году до н. э. Фессалоники были объявлены столицей римской провинции Иллирия в силу выгодного стратегического положения. Именно в период римского господства город достиг расцвета своего могущества. Была построена Виа Эгнатия, великая дорога, известная в византийскую эпоху, как «Леофорос», связавшая Рим с Византией (сегодня она осталась главной улицей Салоник). За городскими стенами простиралась плодородная равнина с масличными рощами, виноградниками, плодовыми деревьями. В древний порт заходили корабли со всех портов Средиземного моря. О благополучии города говорит тот факт, что во втором веке до н. э. здесь уже чеканили свою монету.

Я не видела ни одного места в Европе, где ты идешь, например, по центру современного города, кругом новостройки, магазины, рестораны, и вдруг — оп! Римский форум, или Одеон III века, или древняя стена.

Греки в 21 веке начали строить метро, копнули поглубже — а там древний храм, построенный почти 2000 лет назад, потрясающе!

Если Вы находитесь у Базилики святого Дмитрия, идите вниз по направлению к набережной и уже через пару минут вы окажетесь на площади Дикастерион. Здесь стояли самые значительные постройки в древние времена, олицетворяющие центр общественной жизни города. Агора с площадями, портики, Одеон, где проходили бои гладиаторов, дворцовый комплекс Галерия, термы, ипподром, древние храмы, множественные памятники архитектуры — все это появилось на свет в результате раскопок. Я не зря рвалась в Византийский музей, потому что все самое ценное, что «добывали» археологи, помещали туда. В их числе можно посмотреть на древние мозаики, предметы обихода III — IV веков, украшения, монеты, иконы, культовые захоронения, фрагменты первых храмов. Очень интересные экспозиции, рекомендую. Цена билета — 8 евро. Выложила кой-какие фотки в отзыв https://www.tourister.ru/objects/response/id_2778

Второй по значимости музей, расположенный по соседству с Византийским — Археологический.

Жаль, но большинство самых блистательных экспонатов музея вернулись по «месту рождения» в Вергину. Помню, как лет 10 назад я была там и хорошо помню то потрясение, которое испытала при виде сокровищ, обнаруженных в найденной, наконец, в 1977 году, могиле Филиппа Македонского, отца Александра (захоронение выглядит, как загородный коттедж депутата госдумы). Золотой венок из листьев и цветов мирты, золотой венок из дубовых листьев с желудями и другие украшения — до сих пор стоят у меня перед глазами. Вот это были золотых дел мастера!!!

Центральная галерея Музея Археологии занята богатыми находками из погребений античного Синдоса, но лучшая экспозиция — это «Золото Македонии»! Надеюсь, что музей будет постоянно пополняться, ведь еще не найдена могила Александра Македонского.

Будем ждать, когда завершится исследование якобы обнаруженных останков, о чем с пафосом объявили в Греции летом 2014 года. Но он ли это? Или это его жена Роксана? Опять интрига.

Чтобы реально представлять себе значимость раскопок, исторический «вес» этой каменной рухляди, на первый взгляд кажущейся состаренной копией кирпичного гаража твоего дедушки, я начала почитывать перед поездкой кое-какие исторические сведения. Трудно, конечно, простому советскому врачу разобраться в перипетиях имперских войн, в причинах краха сначала Римской, а затем и Византийской империи, но об одной личности мне хочется рассказать. Император Диоклетиан. Многие помнят его за то, что работал — работал мужик, а потом взял и ушел в отставку, с высокой должности императора на должность агронома своего собственного огорода, для селекции и выращивания разных сортов капусты. Респект!

А зачем он нам здесь нужен, спросите вы? А потому что в Салониках весь археологический антиквариат связан с жизнью и деятельностью императора Галерия. Какая здесь связь?

Я со школьной скамьи помнила, что Византийскую империю построил Константин Великий. Голос Бога привел его на берег Босфора, и построил он государство на основе новой веры христианской, которое смогло просуществовать 1000 лет, словно «луч света в темном царстве». Но все, что сделал Константин в четвертом веке, не произошло бы без «соломки», что «настелил» Диоклетиан в третьем. Именно в третьем веке слава великой и могучей Римской империи растаяла, как дым. Слово «безопасность» было незнакомо даже императорам. За первые 80 лет столетия на троне сменилось 29 человек, и только один избежал плена и казни. Ужасна, например, история императора Валериана, который пошел войной на Персию в 259 году. Его армия потерпела одно из самых сокрушительных поражений в Римской истории, а император стал «служить» подставкой для ног персидского царя.

После смерти Валериана, персы содрали с него кожу, набили ее соломой, выкрасили красной краской и выставили у стен дворца, указывая римским послам «кто в доме хозяин».

Забегая вперед скажу, что одним из главных памятников Салоников является Арка Галерия, построенная в 4 веке в знак величайшей победы над ненавистным персидским царем.

В период развала Римской империи, непрекращающейся гражданской войны, падения нравов и полной неразберихи в политике и в армии, из далекой и дикой Далмации в умирающую империю пришел «спаситель». Суровый солдат Диоклетиан, подняв восстание, убив кучу людей, расчистил себе дорогу к императорскому трону. Он был весьма прагматичен и смышлен. Его империя была огромной: от лесов Британии до пустынь Египта на юге, от Гибралтарской скалы на западе до границ Персии на востоке. Надо было как-то уменьшить ее размеры, чтобы реально успевать реагировать на все происходящее. У Диоклетиана был приятель Максимиан, ему-то он и отдал половину мира, возведя друга в ранг второго императора, или августа. Мир раскололся пополам, причем, себе Диоклетиан оставил восточную половину империи, греческую, считая ее более культурной и образованной. Кстати, эта проведенная черта и в наше время означает границу между Восточной Европой и Западной. У каждой половины теперь была своя дорога, своя судьба, хотя еще целых 200 лет это различие было не очень ощутимым. Но именно Диоклетиан разделил мир на римскую и византийскую половины.

Оказалось, что и вдвоем править миром было нелегко, орды захватчиков копились у границ империи. Диоклетиан решает взять в императоры еще двух человек, назначив их цезарями, как бы младшими императорами с абсолютно всеми полномочиями, и в политике, и в армии. Наступила эпоха четырехвластия, тетрархии. У «руля» встали 4 императора: Диоклетиан, Максимиан, Констанций Хлор (Бледный) и собственно Галерий, зять Диоклетиана! Галерий стал правителем всех Балкан, а Фессалоники превратились в его резиденцию.

Теперь давайте вернемся в город.

В Салониках категорически нельзя заблудиться. Весь центр расчерчен на клеточки, отовсюду виден морской залив, а в городе всего 4 главные улицы, идущие параллельно друг другу и набережной, Леофорос Никис: ЦимискИ, ЭгнатИя, АгИу ДимитрИу. Почти все достопримечательности сосредоточены на этих улицах. Перпендикулярная всем — улица Аристотеля, спускающаяся от вершины холма к морю и впадающая в пешеходную площадь — платИя АристотЕлус. На неё-то мы и вышли в тот ужасный первый вечер нашего приезда. Я хотела написать, что это «сердце» города, но теперь у меня ассоциация только с «луженой глоткой». Тем не менее, и улице, и площади есть чем порадовать туристов. Именно сюда великолепным амфитеатром спускается город к берегу морского залива.

Сам Аристотель, учитель и наставник Александра Македонского, восседает в тени раскидистых деревьев.

Стоит потереть ему большой палец ноги, как могучий интеллект и смекалка заполнит все пустоты нашего мозга. Недовольство туристов собственным IQ отражается в усердно отполированном блеске этой части тела гения логики.

В то время, когда в России бушевала революция 1917 года, в Салониках разразился пожар, уничтоживший практически весь город. В том же году французский архитектор Эрнест Эбрар разработал новый проект площади Аристотеля. Она не отличалась от прежней, но 2 здания в стиле неоклассицизма служат явным её украшением: кинотеатр «Олимпион» — место проведения ежегодного международного кинофестиваля, и его близнец — отель Electra Palace.

Нельзя не выпить фраппе в знаменитых кафе на площади, где есть негласное разделение на стороны для «влюбленных пар» и «свободных от отношений». Сводчатые галереи, колоннады, арки, декоративные элементы, пальмы, кофейни, студенты, туристы, голуби, уличные артисты — и все это так органично сочетается друг с другом! Словно тонко чувствующий мастер, закрыв глаза, чтобы лучше слышать и чувствовать, сплел разноцветные нити в яркий и симметричный узор.

В ясные утренние часы можно бесконечно долго зачарованно любоваться надоблачной вершиной Олимпа. Его сизый конус реет над водой, напоминая о временах, когда гора эта чтилась старыми греками, как божественный престол, как пантеон двенадцати богов!

В утренней дымке море видится таким легким, почти бесплотным. Кажется, оно воспарит сейчас в небо, но земля удерживает море. А море удерживает столпы небесного света. Великими смыслами держится мир, однако…

Если вы попали на площадь Аристотеля во второй половине дня, то советую отправиться на вершину городского амфитеатра, поскольку посмотреть сверху на панораму города в лучах заходящего солнца — значит, полюбить этот город навсегда. Когда-то я видела здесь закат, поэтому и согласилась приехать в Салоники еще раз.

Можно сделать это пешком (не всегда легко, дорога идет круто вверх), а можно на автобусе № 22 от площади Аристотеля до остановки «Ано — Поли» (Верхний город) или на № 23 до остановки «Акрополь».

Уже в раннем средневековье Фессалоники были обнесены крепостными стенами. Сегодняшние обломки этих стен напоминают нам о битвах тех времен, хотя весьма сомнительно, что они относятся к эпохе Кассандра. Любители раритетов могут полазить по этим стенам и поискать разные надписи и древние знаки византийской империи.

Периметр стен когда-то достигал семи километров, сегодня сохранилось около трех. По всему периметру северной части города то и дело вздымаются к небу уцелевшие участки византийских крепостных валов поверх оснований, уцелевших от Рима.

Это — район Эптапирьио, в переводе «Семь башен», внутри которого уныло стоит старый одноименный акрополь. Сейчас все это кропотливо реставрируется, но многие века там была городская тюрьма, абсолютно бесчеловечное узилище, закрытое в 1989 году по многочисленным жалобам его обитателей.

Вдоль византийских стен тянется Верхний город — Ано — Поли, одна из немногих частей Салоник, сохранившаяся после разрушительного пожара 1917 года. Заселен Верхний город еще с эллинистического периода, здесь сохранилось очень много старых македонских построек. От великолепного вида, открывающегося отсюда на лежащий внизу город и весь Термический залив, захватывает дух, правда, мы приехали сюда абсолютно в неподходящее для съемок время. Ярило не давало мне фотографировать.

Вдумайтесь: славянам не понравилось имя Фессалоники, они придумали новое название города — Солунь. Не так певуче? Да, но какой смысл! Солнце и луна! Светоносный город, ведь Солунь обращен лицом к солнцу и к освещенному солнцем морю, а по ночам белые камни города светятся изнутри, подражая луне. Великолепно!

Говорят, что визит в Салоники не может считаться полным, если не прогуляться по узким улочкам Ано- Поли. Подтверждаю! Незабываемое зрелище. Я словно вернулась в старые кварталы Лиссабона. Атмосферно, искренне и очень живописно! Я бы сказала, какая-то счастливая бедность и вызывающе веселая разруха.

Мы уселись в старой греческой таверне прямо на дороге в узком переулке и так наелись!!! Ни один изысканный ресторан не сравнится с ароматами настоящей греческой кухни, обильно представленной в руинах Ано-Поли.

Если спускаться пешком из Вехнего города по направлению к площади Аристотеля, Вы непременно попадете к Римскому форуму, или к Древней Агоре, о которой я упоминала в начале рассказа.

Это большая четырехугольная площадь в центре города — римский рынок, который был экономическим, торговым, общественным и административным центром. Комплекс построен на площади в 20 гектаров на двух уровнях.

После пожара 1917 года территорию Римского форума, еще не ведая, что он там находится, предоставили под постройку здания Правосудия. Но в 1966 году, когда стали вести первые подготовительные работы по закладке фундамента, увидели то, что сегодня продолжает удивлять ученых. Как это все сохранилось? А какие мозаики! Раскопки ведутся с того времени и по сей день.

Южнее Агоры, в юго-восточной части, расположены турецкие бани 15 века — Бей Хамам, построенные турками в 1444 году и функционирующие по прямому назначению до 1968 года.

С другой стороны площади находится великолепная церковь Панагия Халкеон (Богоматерь медников), построенная в 1028 (!) году, куда нам так и не удалось попасть. Название ее связано с кварталом медников, но сегодня от него осталась только одна крошечная лавка с медными изделиями.

В этом рассказе я буду тщательно «обходить» тему византийских храмов. Мне кажется, самое главное богатство Салоник — это они. И настолько сильно представлена в городе тема православия, которую «посеял» здесь сам апостол Павел, что мешать её с древнеримскими артефактами не хочется. Поэтому вернемся к Римскому форуму. Кто был в Лувре, тот, наверное, помнит не очень симпатичных древних идолов из знаменитого одноименного Портика, они уехали в Париж отсюда.

Ниже Агоры проходит королевская дорога — улица Эгнатия, та самая, соединявшая Рим с Византией. После осмотра форума, можно прогуляться по ней, и уже через 10 минут любоваться " Камарой», знаменитой триумфальной Аркой Галерия.

В древности арка не была отдельным сооружением, она являлась частью огромного комплекса — Дворца Галерия. И прежде, чем попасть во дворец, человек должен был пройти через арку, любуясь её барельефами, восхищаясь и испытывая неимоверную гордость от военных побед императора, прежде всего над Персией.

Та небольшая часть, которая осталась от арки и сегодня будит наши фантазии, позволяя представить тогдашний размах строителей. Считается, что фигуры на барельефах лишены естественности и свободы движений, характерных для греческого и эллинического периодов, отсутствуют естественные пропорции, лошади, например, всегда изображаются каким-то малютками по сравнению с людьми. Эта техника является характерной для позднеримского периода и, сооружение датируется 303 годом.

Бесконечно долго можно разглядывать каменные сюжеты.

Вот, например, Галерий верхом на коне сражается с персидским врагом и поражает его копьем. Орел над головой Галерия символизирует его победу. Между сражающимися воинами можно различить двух будущих императоров — Ликиния и Константина, внизу на поле брани много раненых и убитых. Слева изображения богиня победы — Ника, справа — Артемида.

А это — главная композиция арки — сцена жертвоприношения. Она находится на уровне наших глаз и позволяет без усилий смотреть и даже читать высеченные в камне слова. Справа в военной форме — Галерий, слева — Диоклетиан, они приносят жертву свои богам в честь победы над врагом. Галерий протягивает руку к алтарю, на котором изображены Зевс и Геракл (это покровители Диоклетиана и Максимиана, в которые те, якобы, перевоплотились). Здесь есть надписи, означающие " Вселенная» и «Мир», что позволило предположить археологам, что все это означает попытку двух мужей установить мир во Вселенной.

«Этажом» ниже — помпезное шествие персов, приносящих дары Галерию в знак признания его победы. В числе даров есть скот и даже две львицы.

Вот еще интересно: Тетрархия. Два императора сидят и два стоят, над ними — богини Победы «Ники», коронующие их, ниже — персонифицированные божества рек Евфрат и Тигр. Слева и справа от императоров — два женских образа — Месопотамия и Армения, освобожденные от персидского гнета.

Представляете, сколько смысла вложено в каждую картинку, чтоб люди знали и помнили.

Ну, а мы шагнем чуть вверх от триумфальной арки и посмотрим на еще одного «долгожителя» города — Ротонду. Ей 1700 лет.

Никто точно не знает, кому первоначально посвящалась Ротонда, строение относилось ко временам римского многобожия. Один человек в путеводителе написал " Ротонда посвящена богу Кавиро», и вслед за ним сотни страниц Яндекса, как попугаи, повторяют эту фразу. Нет такого бога, и не было. У римлян поклонялись в те времена Квирину, богу войны, может, о нем идет речь, но не суть. Языческое сооружение простояло недолго. Вернее, само грандиозное здание с 6 — метровыми стенами, осталось, но в конце 4 века было перестроено в христианскую церковь. В те времена Фессалоники предпочел, как свой престол, последний император обеих частей Римской империи Феодосий Великий. Воистину великий был правитель, причислен к лику святых, а дела его касались не только политики, но в первую очередь вероисповедания. Он запретил арианство и другие ереси, преследовал язычников, запретил под страхом смертной казни обращение к гадалкам, все языческие культы, провозгласил православную веру единственной государственной религией.

Феодосий созвал в Константинополе Второй Вселенский Собор, где первым пунктом повестки как раз были ереси и способы борьбы с ними. В результате появился Фессалоникийский Эдикт — указ, официально покончивший с язычеством.

Христианский храм в Ротонде освятили в честь Григория Победоносца.

Есть версия, что самое первое ее христианское название — церковь Архангелов, или Бесплотных сил, а позднее храм переименовали (напротив Ротонды стояла древняя византийская церквушка святого Георгия). Несколько эпох именно этот храм являлся Кафедральным собором города. Внешним обликом совсем не походил на византийские базилики: приземистый каменный цилиндр со сводчатыми потолками и полукруглой апсидой.

В османский период турки приспособили Ротонду под мечеть, пристроив в 16 веке рядом минарет (единственный минарет, который уцелел на сегодняшний день).

Несомненно, главное украшение Ротонды — великолепные мозаики. В то время лучшие образцы были разве что в Константинополе и Равенне. Озирая внутреннее слабоосвещенное пространство, нетрудно убедиться, что здесь запечатлено соседство двух миров — языческого и христианского. От первого остались на стенах мозаики с гирляндами цветов да павлинами,

второй присутствовал суровыми мозаичными ликами страдальцев за Христову веру.

Но не буду утомлять дальнейшими подробностями, мозаичный Небесный Град я показала в отзыве об объекте https://www.tourister.ru/objects/response/id_2779

Выйдя из Ротонды и прогуливаясь к морскому заливу, буквально через 5 минут перед вами будет еще одна археологическая реликвия — Дворец Галерия.

В конце третьего века Галерий выстроил себе императорский дворец. Именно здесь, в подвалах дворца я увидела одинокую и несчастную душу императора.

Центром дворца был внутренний двор, окруженный галереями и залами. В ряде помещений сохранились великолепные мозаичные полы. Здесь же откопали восьмиугольное здание — Октагон, предназначение которого неизвестно. Судя по мозаикам, это была великолепная постройка, тем более она существовала в неразрывном комплексе: Ротонда, триумфальная Арка, собственно дворец, Октагон и ипподром.

Важно: самый замечательный магазин сувениров в Салониках расположен возле этих раскопок по улице Dimitriu Gounari, 26.

Практически на всех сувенирах можно видеть «визитную карточку» города — Белую Башню. Она расположена совсем близко от дворца Галерия, на набережной. Построена башня относительно недавно — в 16 веке, но на фундаментах более древних сооружений. Вначале она была частью городских стен, затем тюрьмой, потом эшафотом, с высоты шестого этажа прямо на землю летели головы неверных янычар, восставших против султана.

Башня, сама по себе — это топографический ориентир, который служит границей между историческим центром города и новыми кварталами.

Сегодня здесь открыт Музей истории города, а по выходным туристов пускают на самый верх полюбоваться на город и морские закаты.

Гуляя по набережной, мы каждый вечер неизменно приходили сюда. По сравнению с площадью Аристотеля здесь было уютнее, спокойнее и уж точно — тише. Вместо шумных кафе и ресторанов здесь — зеленые лужайки, парки, фонтаны и уличные продавцы жареных каштанов и кукурузы.

Рядом с башней — туристический фетиш «Летающие зонтики». Автор идеи — Йоргос Зонголопулос — соорудил их в 1997 году, когда Салоники были избраны на год культурной столицей Европы. Ни один турист не уедет домой без такой фотографии.

Особенно красиво здесь на закате.

Большое количество памятников и скульптур, которые мне лично ни о чем не говорят, но один из них, словно родной, русский — Великолепный Александр на своем верном Буцефале. Шустрые подростки гоняют вокруг них на разных видах транспорта, подзаряжаясь энергией своих героев, а с высоты небес умные каменные глаза с легкой грустинкой взирают на Жизнь. Владыка мира был так молод …

Мальчик вздрогнул от громкого хлопка, словно от удара грома. Это Марьиванна вернулась в класс. «Эх, не поверит …», — сокрушенно вздохнул ребенок и начал старательно выводить в тетрадке: " Этим летом я гостил у бабушки в Тимошкино…».

Фотоальбомы к рассказу

Фессалоники. Ано-Поли. Лададика.

Теги: Самостоятельные путешествия