Утром последнего дня нашего пребывания в Стрезе я проснулась с кошмарным ощущением полного провала. Я не могла никак понять, почему все предыдущие дни мне казалось, что впереди много времени, много прекрасных экскурсий, мы еще всё успеем и везде побываем. Каждый день я пребывала в эйфории от увиденного, ходила неторопливо и мечтательно, а вчера, после Изола Белла, вообще провела часа три в бассейне отеля. И тут — оп-па-па, — наступил последний день, а хочется посетить еще десяток мест, и за окном- дождь! Полноценный такой, шуршит капельками по листве, небо серыми тучами затянуто… Мы собирались до обеда посетить либо виллу Паллавичино либо виллу Таранто, а в 14 часов с центральной площади отходил автобус на озеро Орта. Виллы пока явно откладывались, муж пошел фотографировать интерьеры отеля, а я начала упрашивать небо сменить гнев на милость и подарить нам еще один денёк, ведь первый наш день на Лаго-Маджоре «украл» Аэрофлот, несправедливо же, если еще один день украдет дождик… В общем, я очень-очень хорошо попросила и была услышана, и — ура — дождик перестал!!!
Пришлось немного сократить наши утренние прогулки, но до Орта Сан Джулио мы все же добрались! Автобус идет туда три раза в день — в 10.00; 14.00; и 17.00, время в дороге 1 час 10 минут. Этот час пролетел очень быстро, потому как пейзажи вокруг открывались великолепные, мы метались с фотоаппаратом от одного окна автобуса к другому на противоположной стороне, благо в автобусе нас ехало всего 4 человека.
Озеро Орта образовалась в результате схода и таяния ледников в разломе между горами Моттароне и Монте Орфано, на дне озера из-под земли бьют холодные ключи. Вроде очень маленькое озеро, всего-то 13 км в длину и 2,5 в ширину, имеющее форму почти правильного овала, с крошечным островом посередине, а неожиданно обросло разными красивыми легендами и стало считаться самым романтичным озером Италии. Говорят, что здесь очень снежные зимы, но несмотря на это и благодаря особому микроклимату берега озера украшают многие субтропические растения.
Эта захватывающая панорама озера Орта с островом Сан Джулио, застроенном домиками так плотно, что кажется, на нем не осталось и клочка свободной земли, встретила нас сразу после выхода из автобуса. Погода в течение всего этого дня постоянно менялась — то внезапно солнышко начинало припекать, то тучи опять закрывали небо и нагоняли серых красок в пейзаж, при этом перепады погоды происходили в минуту. И все это отразилось на фотографиях: кадр солнечный — кадр серый, время съемки одно.
Поразил не только остров, но и вид города сверху, одноименного с озером, эти стены домов, сложенные из серого камня, как будто застыли в средневековье. По лабиринту узеньких мощеных улиц, таких узких, что на некоторые из них и лучику солнца не проскользнуть, мы стали спускаться к набережной и центральной площади. Кажется, что время остановилось здесь давно, и мы видим картинку из прошлой жизни, ведь строительство зданий города завершилось в основном в XVII веке, так они и стоят здесь в том же виде, потертые временем, храня память тех лет и настроение.
Иногда неожиданно в узких улочках возникали такие же узкие проходы к озеру.
Или появлялись арки с кружевными металлическими воротами, закрывающими проход к дому и свидетельствующими о том, что здесь реально живут люди и для них эти дома — личная собственность.
А здесь совершенно восхитительный балкончик. Очень популярный у туристов, я видела бесконечно много его фотографий в интернете, вьюн с каждым годом все разрастался и все более пышный шатер создавал над ним, а сейчас появились уже и стол, накрытый скатертью со стульчиками. Прекрасная театрализованная декорация уютного и романтичного местечка!
Улицы становились пошире и вскоре мы вышли на центральную площадь Piazza Motta. Каждый дом на ней необычен, один расписан фресками, другой с резными балкончиками, утопающими в ярко-красных цветах, у следующего ставни расписные- ух, как же мы мало отвели времени на Орту! Просто физически я ощущала, как улетают драгоценные минуты, в 18.00 уходил последний автобус на Стрезу, времени было половина четвертого и надо было успеть еще и на остров, а глаза разбегались от увиденного.
Капитаны катеров наперебой приглашали немедленно отправиться в поездку и мы решили сначала посетить остров, потому что собственно из-за него ведь все и затеяли, а там сколько времени на город останется — столько и посмотрим.
История острова (или легенда, кому как больше нравится) рассказывает о том, что в IV веке нашей эры жили два брата, Джулио и Джулиано, греческого происхождения, которые вели аскетический образ жизни и проповедовали христианство. С этой целью они обратились к императору Феодосию Великому, чтобы он разрешил им проповедовать христианство и искоренять язычество, получили его благословение и отправились в Рим и область Лацио, начали там строить церкви и совершать чудеса. В Гоццано святые построили свою 99 церковь, предназначавшуюся для их погребения. Но Джулио этого показалось мало и пошел он один, чтобы найти место для своей сотой церкви, добрался до озера и увидел маленький остров посредине. Но никто из местных жителей не согласился перевезти его на этот остров, жители страшно боялись чудовищных змей-драконов, которые жили на нём. Тогда Джулио расстелил свою монашескую рясу на водной глади, оттолкнулся посохом и переправился таким способом на змеиный остров, где победил (изгнал, наставил на путь истинный, истребил — варианты на выбор) гигантских змей и начал строительство маленькой церкви во имя апостолов Петра и Павла. Святой Джулио после смерти был погребен на острове, и даже говорят, что у его могилы происходили чудесные исцеления. Конечно же, той церкви на данный момент не сохранилось, но археологические раскопки подтвердили, что под сохранившейся Базиликой находятся останки церкви V века, и в крипте Базилики хранятся мощи Святого Джулио, обретенные во время этих раскопок. В средние века Джулио широко почитался в Северной части Италии как защитник от змей и волков, покровитель каменщиков, день его памяти 31 января отмечен во многих средневековых календарях. И само собой он является небесным покровителем Орта Сан Джулио. Базилика, которая находится на острове сейчас, построена в IX веке епископом Новарры. Так же на острове расположен Епископский дворец и Женский бенедиктинский монастырь.
Катер сначала объезжает остров со всех сторон, давая возможность рассмотреть все детали, все строения на острове. Потому что внешняя его часть — это частные виллы со своими причалами- а это тоже выглядит потрясающе. Если посмотреть наверх, то на самом краю отвесной скалы виден белый монастырь с белой часовней и колокольней — это женский монастырь Madonna Del Sasso, вход для туристов туда закрыт.
Проплывая вокруг острова не перестаем им любоваться…
Базилика Сан Джулио открыта для осмотра, на входе нарисован фотоаппарат со вспышкой и он зачеркнут. Встает вопрос — это «нельзя фотографировать» или «нельзя фотографировать со вспышкой»? С одной стороны мы всегда стараемся соблюдать правила при посещении таких мест, а с другой… честно говоря мы обо всем забыли, когда попали внутрь. Руки тянулись запечатлеть увиденное, потому что передать это словами я бы не смогла, даже запомнить не смогла бы ничего, кроме общего потрясения от фресок. Мы фотографировали, без вспышки, в легком полумраке и теперь я имею возможность снова и снова рассматривать фрески и пытаться хоть что-то вразумительное найти о них в интернете.
Самое первое, что бросается в глаза, это совершенно разные стили в оформлении базилики. Готические фрески и элементы барочной лепнины и мраморная кафедра с фигурами грифона, крылатого льва, святого Джулио и святого Гильомо. Смешение стилей создает здесь особую атмосферу, загадку, изюминку, останавливающую взгляд.
Потолок с сохранившимися фресками IX–XII веков. Фрески удивительные! Они даже друг от друга отличаются — видно, что написаны разными авторами.
Авторство фрески Мадонны с младенцем на троне приписывается Гауденцио Феррари
На этих фресках удивительно близкие славянские лица
Мальчик, дергающий отца за чуб… Не характерный сюжет для храмов.
А вот и сама кафедра, выполненная из черного (темно-зеленого) мрамора. Святой Джулио слева с книгой, Гильельмо (Гильом) де Вольпьяно прямо. Гильом родился на этом острове во время военной осады в 962 году, а впоследствии стал одним из первых последователей Святого Бенедикта.
И здесь несколько непривичное оформление фигур святых с ангелами, мне напомнившее детский мир с игрушками, ох крамольные мысли, но смотрится уж очень по детски…
Если спуститься вниз по лестнице, то окажешься в склепе с мощами Святого Джулио. Там на подставке лежит толстая книга, куда каждый может написать свои самые сокровенные мысли, помолиться за желаемое. Тут у нас и случился казус… я было пошла вниз, но без мужа мне как-то стало неуютно, вернулась, а его как раз какой-то мужчина стал отчитывать за фотографирование, ну и в итоге мы так и не сделали все фотографии, фотоаппарат поспешно закрыли. Потом поняли, что этот товарищ тоже такой же турист, как и мы, ну сам не фотографирует, чего к нам прицепился, но настроение он нам немного подпортил. Вот и забыла я заново спуститься к мощам Джулио, ничего не пожелала-не попросила.
Вышли мы из Базилики немного расстроенные — а тут такая добрая понимающая морда собачья на нас смотрит, терпеливо ждет своего хозяина- посмотрели мы на нее и все наши печальки сразу исчезли- излечились.
Рядом с Базиликой вход в церковную библиотеку, в которой сейчас расположен сувенирный магазин, около входа еще одна старинная фреска, а на стене мемориальная табличка «реформатору Гильому де Вольпьяно», почитают его здесь, хотя потом он в основном проповедовал во Франции и похоронен там же.
По периметру острова проходит одна-единственная улица, которая носит название «Путь тишины». На острове самую большую часть территории занимает женский бенедиктинский монастырь, а монахини в нем дают обет молчания, видимо поэтому по улице монахини развесили таблички с философскими изречениями о жизни. Вероятно, действовали по принципу: что не запрещено — то разрешено, если нельзя сказать — можно написать! По этой дороге надо пройти не спеша, забыв о суете, медитируя и настраиваясь на тишину и созерцание. Говорят, что именно здесь можно полностью расслабиться, отдохнуть и восстановить силы. Мне захотелось проникнуться этим ощущением, найти и прочитать все надписи, потому я мужа попросила фотографировать, а меня не дергать. Результат получился более чем странный — на всех фотографиях моя спина маячит перед фотоаппаратам и мешает кадру. На возмущенные вопросы последовал возмущенный ответ — как можно фотографировать в ограниченном пространстве, если некоторые ничего не видя в релаксе постоянно оказываются в кадре в самые неожиданные моменты, так что ничего не осталось, как просто махнуть рукой и принять все как случилось.
Смотрим на здание аббатства и напротив на здание семинарии, и с сожалением понимаем, что всему срочно нужна реставрация, было бы очень жаль потерять такое атмосферное место. Вокруг очень много ветхих проваленных крыш, разрушающихся стен, отсутствующих окон, запрещающих заходить в некоторые места табличек. На острове есть еще и подземные ходы с тоннелями, но мы их так и не увидели. Иногда рядом со средневековыми зданиями неожиданно появлялись и вот такие местечки — вход в другую частную жизнь.
А мы пойдем вслед за моей спиной по этой дороге Путь тишины». «В молчании принимай все»
«Слушай воду, ветер и собственные шаги»
«В тишине ты получишь все, что тебе необходимо»
«Молчание есть язык любви»
«Тишина сама по себе есть мир»
«Молчание- правда и молитва»
«Молчание-музыка и гармония»
«Если вы можете быть самим собой, вы представляете собой все»
Если пойти по той же улице в обратном напралении, то дорога будет называться уже «Путь размышления» и надписи со второй стороны табличек будут следующие: «Каждое путешествие начинается близко», «Стены существуют лишь в твоем разуме», «Момент- это теперь, здесь и сейчас», «Прими себя таким, как ты есть, расти и взрослей», «Мудрец ошибается и улыбается», «Когда ты осведомлен, путешествие закончено»
Мы дошли до конца улицы, но обратно возвращаться не стали, часы отсчитывали минуты за минутами нашего пребывания на озере, приближая время отправления автобуса обратно в Стрезу, поэтому философские мысли из «Пути размышления» мне пришлось взять позже в интернете. Покидая остров и бросая на него прощальный взгляд мы понимали, что он так и остался для нас загадкой, не должно быть ни грамма суеты и спешки при посещении таких мест.
Все-таки Сан Джулио очень фотогеничный остров да еще и погода наладилась, красок в жизнь добавила. И у нас есть еще немного времени для прогулки по самому городу Орта Сан Джулио.
Самое эффектное здание, самая главная достопримечательность города- дворец Комунны Palazzo della Comunite на площади Мотто, построенное в 1582 году в классическом стиле с элементами барокко и предназначавшееся для заседаний Совета Озерной Ривьеры. Очень оригинальное архитектурное решение- у здания отсутствует первый этаж, второй этаж опирается на массивные колонны с арками. Наверх ведет лестница с внешней стороны здания с коваными перилами. Само здание расписано фресками со всех сторон, на некоторых изображены открытые окна, на других герб города Орта Сан Джулио, а так же Мадонна, Святой Франциско и Святой Джулио. Сейчас между колоннами установлены столы с книгами для продажи. Надо заметить, что в этом году нас поразило в Италии обилие книжных магазинов.
На этой же площади большое количество вилл, барочных дворцов, так же украшенных фресками. В этом здании с фреской на первом этаже находится джелатерия.
Не все улицы в городе узенькие, есть и пошире, эта упирается в церковь Санта-Мария Ассунта, но мы до нее не дошли.
Мы с большим удовольствием бродили по этим улицам, рассматривали каждое здание, балкончики, арки, лепнину. А заодно развенчали два мифа про Орта Сан Джулио. Во-первых, все говорят, что он не раскручен туристами и потому здесь всегда мало народа, в городе стоит звенящая тишина, умиротворение и покой. Только не в этом августе! Отдыхающие итальянцы и не итальянцы, а так же туристы очень даже оживленно курсировали вокруг, огромное количество магазинчиков, лавочек, притягивало приятной и эксклюзивной сувенирной продукцией, кафе намекали на аппетитный перекус, жизнь бурлила.
Во-вторых, говорили, что в городе запрещено движение автомобилей и он пешеходный. Ну да! Я просто удивлялась, как машины умудряются протискиваться по этим улочкам, но они постоянно попадали в поле зрения. Но городок очень и очень впечатлил, атмосферное местечко, реально ощущаешь сдвиг во времени в прошлое, а люди вокруг доброжелательные и улыбчивые.
Церковь Святого Джулио самое популярное место для венчания у молодоженов, многие приезжают для этого из других городов италии. Озеро при этом считается самым романтическим местом, где волны плещутся так похоже на влюбленный шепот. Мы очень любим фотографировать пары, вступающие в брак, в этот их счастливый день, полный любви, надежд и желаний! И всегда нам везет на свадьбы в наших поездках!
Не доезжая последней остановки до Орты Сан Джулио можно было выйти у виллы Креспи. Но мы знали, что у нас времени не хватит, потому только сделали фотографию. Это еще одна достопримечательность города. Кристофоро Креспи был в восторге от Багдада и всего восточного, потому решил построить здесь виллу в мавританском стиле. Собственно и он тоже строил виллу для жены и хотел назвать ее именем жены Пиа, но вот не прижилось такое название виллы. В этом здании останавливались УмбертоI и Маргарита Савойская. В 1999 году вилла была отреставрирована и превращена в прекрасный отель, меблированный антикварной мебелью. А в нем открыт ресторан, имеющий две звезды Мишлен, в котором работает знаменитый итальянский кулинар Антонино Каннавачуоло.
Груз лежит у меня на сердце — отказала себе в таком удовольствии…
А самое обидное, что только после возвращения мне попалась на глаза информация о Святых горах Сакро-Монте святого Франциска. Путь на эту гору начинается из Орта Сан Джулио. Ведь я была рядом…
И как резюме моего рассказа — это были замечательные, яркие, запоминающиеся несколько часов, посвященных Орте. Этих часов мне однозначно мало!
Теги:
Самостоятельные путешествия
