Две недели — это много или мало??? Наверное, если смотреть с точки зрения стандартных «28 календарных дней в год» — это много! А вот если с точки зрения того, сколько за это время можно успеть посмотреть…. То вот тут-то и начинаются всяческие мучения и страдания. Не знаю, как у вас — а у меня всегда. Потому что список «Хочу» всегда на добрый десяток пунктов длиннее, чем список «Реально успеть, но если хотя бы иногда есть и хотя бы чуть-чуть спать». В общем, перфекционизм — это мерзкая штука, которая не дает спокойно жить ни попе, ни голове. И опять же ему, родимому, спасибо за то, что я, не дописав до конца про Бургундию, забросив на середине Тоскану, уже с блаженной улыбкой на лице строчу новый опус — на этот раз про французский Юго-Запад. Объять необъятное — это вообще мое самое любимое, но Бургундию с Италией все-таки обязуюсь закончить. Честное пионерское!
А пока я все-таки расскажу вам немножко про Аквитанию. Край, настолько же непохожий на всю остальную Францию, как его столица — Бордо — похож на Париж. Парадокс, но это действительно так — не даром же Бордо прозвали «Маленьким Парижем»! Представьте себе мощеные узкие улочки, готические церкви, песчано-золотистые особняки «как у Османа», уютные площади — но только без арабо-азиатского засилья туристов и мигрантов, очередей в музеи, сумасшедших цен в кафе и ресторанах, без грязи, шума и воровства — и вуаля! — вы в Бордо!
Его самая красивая площадь — площадь Биржи — до боли похожа на лучшие образцы парижской архитектуры. Кто-то сравнивает ее даже с Вандомской площадью, и как мне кажется — такое сравнение имеет место быть, ведь Бордо — богатый город, и он мог позволить себе нанимать хороших столичных архитекторов!
Роскошный кафедральный собор города — собор святого Андрея — несмотря на свой свеженький внешний вид, прекрасно помнит еще свадьбу Алиеноры Аквитанской с Людовиком VII. То была удивительная женщина… впрочем, это понятно уже по ее имени. Она подарила Аквитанию английской короне — и Франции пришлось потратить сто лет и пролить немало крови, чтоб вернуть ее обратно. Но времена английского владычества были и временами экономического расцвета Аквитании — англичане ну очень полюбили пить бордосские вина. Был бы спрос… предложение не заставит себя ждать!
На самом деле очень удивительно, как со временем меняются представления и формируются стереотипы. Расцвет Бордо — сердца одноименного винодельческого региона, принесшего Франции мировую славу «винной» державы — с Францией-то связан меньше всего. Французы, так сказать, пришли на все готовенькое… Не «расширить и не углубить» уже существующий успех было бы делом практически преступным. А успехом этим самым французы все-таки обязаны ненавистным англосаксам.
Бордо — город классицизма, даже один из слоганов бордосского комитета по туризму звучит как «So Bordeaux. So elegant». И ведь правда, черт побери! Бордо элегантен, как дорогой смокинг. Посмотрите хотя бы на это роскошное здание оперного театра Бордо, на его идеальные пропорции, на его монументальный портал с двенадцатью античными коринфскими колоннами… Сразу хочется выпрямиться, сменить удобные сандалии на высокий каблук, а видавшие виды джинсы — на маленькое черное платье. И капельку «Шанель № 5»… So elegant. So French.
Но скажу сразу, честно и откровенно — Бордо в августе это жестко. Он дал мне всего пару дней на акклиматизацию, а потом вернулся к своему обычному температурному режиму: +36–38. Абсолютный температурный рекорд, зафиксированный нами за эти две недели, выглядел примерно вот так, и это еще при практически полном отсутствии ветра!
Но забудь надежду тот, кто соблазнится близостью Бордо к океану! Купаться тут довольно проблематично — а все потому, что Атлантика в этих местах образует уникальный природный феномен под названием «Баин» — это сильнейшее течение, направленное от берега в открытое море, которое утаскивает человека на глубину как нечего делать, и выбраться оттуда вы не сможете. Так что, как это ни печально, но изумительные многокилометровые атлантические пляжи вокруг Бордо не особо располагают к пляжному отдыху. Водные процедуры разрешены только на очень маленьких участках океанического побережья, они огорожены и жестко контролируются профессиональными спасателями. И то максимум, что вам будет позволено — это зайти в воду по плечи. Так что купание тут заключается в том, что взрослые качаются на прибрежных волнах, а детвора мочит попу в теплых лужах, образованных в результате отлива.
Единственное место, где купаться можно беспрепятственно и без риска для жизни — это бассейн Аркашон, и в один из дней мы даже предприняли вылазку в том направлении. Идея, правда, оказалась не самая удачная… потому что дорога в Аркашон одна-одинешенька, и она оказалась просто парализована такими же, как мы, желающими освежиться. После 45 минут стояния на одном месте на Аркашон было решено плюнуть с высокой колокольни.
Скажите, есть ли среди вас поклонники телешоу «Форт Бойяр»? А может быть, вы даже мечтали — вот было бы здорово, однажды оказаться там? Тогда готовьтесь — сейчас я раскрою вам одно тайное место (надеюсь, французы меня потом не прибьют). Эта райская глухомань называется остров Олерон, и находится он напротив Рошфора, в полутора-двух часах езды на автомобиле от Бордо. И именно тут, в проливе Антьош, отделяющем остров от материка, и находится знаменитый форт. И туда даже можно сплавать за недорого — в городочке Бойярдвиль, я так подозреваю, половина экономики только на этом и держится. Кто хочет — дерзайте, потом расскажете… я же фанаткой «Форта Бойяр» никогда не была, так что мне вполне хватило полюбоваться им с берега. Минуты три:)
Но если вы думаете, что это все, чем может вас порадовать этот маленький остров — то вот уж нет, поверьте мне! Олерон — это еще и устричный рай. Весь остров — это одна сплошная ферма по выращиванию устриц, куда ни глянь — удивительные пейзажи из сетки слабо мерцающих на солнце устричных бассейнов, прорезающих сушу каналов и ярко раскрашенных деревянных домиков.
А еще на Олероне есть маяк, куда можно забраться и обозревать оставленную морем литораль, а потом пойти по ней же собирать ракушки…
А еще тут есть километры песчаных пляжей и дюны… И если вы все еще не оставляете надежды искупаться — сверьтесь с расписанием отливов. А может быть, вы любите мидии в вине? Или гребешки Сен-Жак в сливочном соусе? Тогда засядьте в открытом кафе в Бойярдвиле отведать свежайших морепродуктов в компании с местным белым вином. Только ради бога, проявите гуманизм, не ешьте устриц летом!
А когда вы насмотритесь на то, как выращивают устриц, самое лучшее, что можно сделать потом — это поехать смотреть на то, как выращивают вино. Тем более что лучшего места для этого еще придется поискать. Я думаю, я наверное все-таки опущу все хвалебные эпитеты в адрес бордосских виноградников — вот уж в чем-чем, а в рекламе они точно не нуждаются. Но к визиту на эти винные просторы лучше подготовиться заранее. Потому что вариантов — масса, и есть риск выпасть в полный астрал от такого разнообразия. Винодельческий регион Бордо — самый «густонаселенный» во Франции, плотность «шато» на квадратный километр тут просто фантастическая. Нами же из всего этого сумасшедшего разнообразия к посещению были выбраны Сент-Эмильон — потому что город красивый, и Медок — потому что если выбирать, то лучшее. Я бы еще, конечно, скаталась бы в Сотерн, попробовать знаменитое сладкое вино на его исторической родине, но… как объять необъятное?
Сент-Эмильон — маленький средневековый городок, очарование которого «сделало» его судьбу на многие века вперед. Он раскинулся на склонах холма, со всех сторон окруженный гирляндой из шато и виноградников. Вина Сент-Эмильона хорошо известны, они неплохие, но не выдающиеся. А вот сам городишко — просто прелесть. Желто-каменный, уютный, аутентичный, в котором есть не только что выпить, но и что посмотреть — от старинных катакомб до не менее старинной церкви XII века с фантастическим клуатром.
Ну и разумеется — огромное количество винных баров, винных магазинов и всего, что так или иначе связано с вином.
Медок — это haute couture французского виноделия. «Шато Марго», «Шато Лафит», «Шато Ла Тур»… знакомые имена? Это все тут. Но расслабьтесь — любоваться сильными мира сего можно только издалека… Любой визит в эти святая святых согласовывается в индивидуальном порядке и стоит ооооочень дорого. Но это совершенно не повод для расстройства, не «Шато Марго» единым богат Медок!
Кроме него тут множество других виноделен, чуть менее известных, но ничуть не менее замечательных. Например, одна из них некоторое время принадлежала нашему с вами бывшему соотечественнику. Другая построена в удивительном для Франции индийском стиле и сильно смахивает на пагоду. Это шато даже прозвали «Тадж Махалом Сент-Эстефа». А еще одно шато имеет «женский» филиал — прямо через дорогу от главного поместья построено отдельное шато для жены владельца.
Вот так вот, это тебе не по разным комнатам спать… А еще мы нашли в Медоке одну совершенно удивительную церковь. Но подробностей пока раскрывать не буду…
Облазив по возможности окрестности ближайшие, мы двинулись к окрестностям более удаленным, и первым делом — в столицу региона Перигор город Перигё. Вообще Франция быстро избаловывает — так привыкаешь к этому калейдоскопу старинных городков и городочков, что удивляешься все меньше и меньше. Если, конечно, у этого городочка не припрятано что-нибудь за пазухой… как, например, у Перигё.
Как-то кажется само собой разумеющимся, что в центре французского вилля должен стоять готический собор. Ну или романо-готический, на худой конец… И уж что ожидаешь меньше всего — так это увидеть тут копию давным-давно утерянной константинопольской церкви Святых Апостолов. И не какую-то там мелкую и невзрачную копию, а такую, которую видно издалека и практически из любой точки города. Ну и сам Перигё тоже ничего… хотя the best будет впереди.
Вообще по-хорошему, в Перигор нужно приезжать на неделю, ну минимум — на несколько дней. Тут куча сокровищ — замки, сады, знаменитые пещеры Кро-Маньон и Ласко с наскальными рисунками, скальные города… ворох рекламных проспектов со всем этим изобилием грудой лежит у меня на столе — немой укор и планы на будущее. Но если вы ограничены во времени — то выбирайте долину реки Дордонь. Потому что без сказочных пейзажей Бейнак-э-Казенака, Ля-Рок-Гажака, садов Маркессак Перигор — это не Перигор. И поверьте — очень обидно в этих местах торопиться!!! Потому что когда я разглядывала в интернете картинки садов Маркессак — я почему-то думала, что они ограничиваются только вот этими кругленькими подстриженными кустиками самшита…
И никто не сказал мне, что сады Маркессак — это огромный — огромный!!! — парк на верхушке скалы, в тенистых аллеях которого так приятно укрыться в жару… А со смотровых площадок с высоты ста тридцати метров открываются дух захватывающие виды на долину Дордони.
Вообще уже само название это — «Дордонь» — звучит настолько необычно, что поневоле ждешь каких-то чудес. И они не заставят себя ждать, они будут подстерегать на каждом шагу. Разве не чудо — такая крошечная деревенька Ля-Рок-Гажак, как устрица, прилепленная к огромной скале и словно бы составляющая с ней единое целое? И думается мне, что в этом случае статус этой деревеньки, занесенной в знаменитый список «Самых красивых деревень Франции», полностью оправдан. А за другим поворотом извилистой Дордони — средневековый замок на горе. Но на этот раз — не вычурное шато какой-нибудь избалованной светской дамы, а настоящий феодальный оборонительный замок Бейнак.
И образцов подобной архитектуры в этих краях — пруд пруди, потому что по-другому никак было… холмы и долины Аквитании тоже много чего повидали на своем веку. И Альбигойский крестовый поход, и Столетняя война их коснулись в самом прямом смысле этого слова. А городишко Бейнак-э-Казенак у подножия одноименного замка — это еще один мембер того же списка самых красивых деревень. Неудивительно, не правда ли?
Но золотую пальму первенства во всем этом великолепии я отдаю городу Сарла-ла-Канеда. «Утиный» город Сарла — это столица региона под названием «Черный Перигор» и один из самых удивительных и восхитительных средневековых городков, которые мне доводилось видеть. Медового цвета камень домов, лабиринты коридоров-улочек, которые заканчиваются крошечными уютными площадями, надежно спрятанными внутри жилых кварталов, которые сейчас преимущественно заняты разными ресторанчиками — в этом городе просто хочется потеряться, заблудиться, чтобы остаться тут навсегда!
История Сарла древняя и интересная, но я уверена почти стопроцентно, что далеко не история в первую очередь влечет сюда потоки туристов. В провинциальной Франции вообще сложно найти место, где не получится вкусно покушать, но тот обед в Сарла я еще долго буду вспоминать с теплотой и нежностью. Как я уже упоминала, Сарла — это утиный город. Хотя не только утиный, но и гусиный тоже… Аквитания вообще — это признанный лидер по производству фуа-гра (оставим пока за кадром крики защитников животных). Так что эти два пернатых — это и есть самые главные специалитеты кухни Сарла. И если с фуа-гра все более-менее понятно, вариантов ее приготовления не так уж и много — то с уткой тут чего только не делают! Начиная от одного из самых популярных и любимых блюд — «Magret de canard» («Утиная грудка» в простонародье) до…. Но нет, пока все секреты раскрывать не буду. А вообще вы сами все узнаете, если зайдете на местный рынок. Который, кстати, находится в здании бывшей церкви.
Но что-то я все о еде и питье… еще не дай Бог вы подумаете, что с интеллектуальной жизнью в Аквитании не очень. Вот уж нет — выходцами из этих краев были знаменитые французы Мишель Монтень и Шарль Монтескье — их именами сейчас названы два бордосских университета. А в Сарла даже сохранился дом Мишеля Монтеня. Аквитанцем — точнее, гасконцем — был и печально известный процессом над тамплиерами папа Климент V, правление которого положило начало так называемому «авиньонскому пленению пап». А еще жаркий и свободолюбивый юг подарил нам такую прелесть, как поэзия трубадуров и культ Прекрасной Дамы. Уже за одно только это, я считаю, Аквитанию можно и нужно полюбить!
А еще в 58 километрах от Сарла находится уникальный замок, один из немногих, кто всю свою долгую и нелегкую жизнь находится в собственности одного и того же рода — замок Бирон, который с момента своего рождения в XII веке и до середины века двадцатого принадлежал высокородному аристократическому семейству Гонто-Бирон (не путайте с нашим мелкопоместным курляндским временщиком Бироном!). Тому самому, которое дало Франции четырех маршалов. А еще тому же семейству принадлежал расположенный к северу от Сарла и к северо-востоку от Перигё замок Отфор, сейчас известный своими садами — говорят, они не хуже, чем Маркессак! Может быть, вам повезет больше, и у вас будет время до них добраться…
Так все-таки, две недели — это много или мало?
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
