Самарканд, или Как не упасть ночью в арык

Прилетев поздно ночью, мы слабо представляли, как же будем добираться до вокзала. Естественно, предполагалось добираться на такси (о ценах на проезд я узнала от Лены Шишковой, за что ей большое человеческое спасибо, как и за все ценные советы, которые она мне дала). Но вот есть ли такси так поздно и где их искать, оставалось большим вопросом. Такси, кстати, полно. И стоят они дешево. Но об этом мы узнали гораздо позже. В этот же раз с нами быстро познакомился мужчина, стоящий впереди в очереди на паспортный контроль. И как только он узнал, что мы пока не решили проблему перемещения, моментально предложил свою помощь. Оказывается, его встречали на мини-автобусе родные и им будет только в радость нам помочь. Что и было сделано. Кстати, нас и в гости сразу же пригласили. Но увы, на это не было времени.

Честно признаться, такая бескорыстность в первые минуты вызвала опасение и тревогу: не окажется ли «блондинистая» часть нашей компании в гареме местного бая, а мужская — на плантациях хлопка? Но быстро задвинув сомнения подальше и доверившись судьбе, мы сели в машину к чужим людям и совершенно не прогадали. С того момента мы постоянно сталкивались с исключительным гостеприимством. Бесчисленное количество раз нас приглашали в гости, кормили до отвала, давали советы по делу, решали наши проблемы и просто проявляли участие. При желании, в Узбекистане можно прожить вообще почти бесплатно — так много друзей и покровителей появляется почти сразу. Исключением была только Бухара. Но о ней и ее жителях я расскажу отдельно. Еще большим исключением является государственная бюрократическая машина. Вот о ней как раз и нужно поведать во всех деталях, ибо это самый большой минус страны.

О бюрократии

Если вы думаете, что, попав в Самарканд, вы первым делом помчитесь любоваться Регистаном, то вы глубоко ошибаетесь. Первым делом вас до отвала накормят вкуснейшим пловом, самсой и шашлыками. Вас охватит благостное настроение и, попивая зеленый чай вприкуску с отборными сухофруктами, вы замечтаетесь о фотосессии на фоне бирюзовых куполов. Но увы, реальность будет совсем иной. Купола останутся ждать, а вы займетесь самым главным — ПРОПИСКОЙ. Ибо без нее — никуда.

Если еще в городе пребывания вы сможете тусить без проблем, то если захотите выехать в ближайший кишлак, то сразу же будете остановлены в своих стремлениях на первым же блок-посту, которых на любой узбекской дороге тьма тьмущая. И тут у вас есть выбор: давать каждый раз мзду, или познать всю бюрократическую волокиту восточного государства с его протоколами и штрафами. Поэтому уж лучше сразу оформить эту прописку. Впрочем, если вы останавливаетесь в гостинице, то за отдельную плату это сделают за вас. В остальных случаях все приходится делать своими ножками.

Последовательность всей этой процедуры я в деталях не помню, но выглядит это примерно так. Принимающая сторона берет справку у старосты квартала о том, что вы там будете жить. С этой справкой и с кучей документов от хозяев вы идете в милицию, где вам выдают квитанцию на оплату этой самой регистрации. И тут начинается театр абсурда. Я до сих пор не понимаю смысла следующих процедур. Регистрация стоит 10 долларов. Но оплачивать ее нужно в сомах по официальному курсу. И казалось бы все просто — пришел и оплатил. Но Восток есть Восток и там ничего не бывает просто. Нельзя вот так прийти в банк и выложить нужное количество местных денег. Вы должны пойти в другой банк, где по официальному курсу сдаете эти несчастные 10 долларов. Берете там справку, подтверждающую эту валютную операцию. И уже с полученными сомами и справкой, страшно негодуя, вы в нужном банке оплачиваете регистрацию, о чем вам также выдают соответствующую справку. С ней вы бежите в милицию, надеясь на скорейшее завершение процесса. Ведь золотой потолок медресе Тилля-Кари еще не осмотрен, плов с перепелками еще не съеден, да жара в начале мая совсем не майская, даже для южан. Но не тут-то было. Вас начинают гонять из кабинета в кабинет, требовать все новые анкеты. Вы быстро осваиваете искусство мелких спонсорских поощрений чиновников. Также осваиваете забытое у нас в стране искусство лезть без очереди, коим местные владеют в совершенстве, а значит, очередей здесь нет в принципе.

До сих пор как вспомню — так вздрогну. Длиться этот марафон может не один день. Нас в итоге спас родной президент, которому мы очень громко пообещали нажаловаться. Уж не знаю, какое волшебство заключается в этом имени, но результат был очень скорым. Нам быстро выдали паспорта с заветными штампами и пожелали всяческих успехов. Только тогда мы спокойно вздохнули и начали знакомиться с городом.

Краткая историческая справка. Самарканд — один из самых древних городов мира. Он — ровесник Рима (742 г. до н. э.). Изначально был столицей государства Согдиана, упоминается во многих священных текстах. Был в 329 году до н. э. завоеван Александром Македонским. В Европе был известен под именем Мараканда. С того времени он много раз переходил из одних рук в другие. В 1220 году был полностью разрушен Чингисханом и, к сожалению, практически все памятники были уничтожены. Чуть позже город возродился практически на том же месте, но влачил жалкое существование вплоть до воцарения династии Тимуридов, которая началась с легендарного Тамерлана. Он сделал Самарканд своей столицей. И город расцвел. Все, что нам нравится в этом городе, построено Тамерланом и его потомками. Какое-то время Самарканд был центром научного мира. Но постепенно он пришел в запустение. В 1868 году был присоединен к Российской империи. Период советской истории для Самарканда обернулся благом — археологи восстановили практически утраченные памятники старины. Сегодня Самарканд — один из главных туристических центров Центральной Азии.

О хлебе насущном

Даже из этого короткого резюме понятно, что Самарканд — город древний, с богатейшей историей и культурой. Такое богатство и разнообразие не могло не отразиться на его гастрономической палитре.

Конечно же, все мы в той или иной степени с этой палитрой знакомы. И плов, и шурпа с лагманом входит в обеденное меню многих семей на постсоветском пространстве. Но знакомиться со знаменитыми блюдами на их исторической родине — это особенный незабываемый опыт.

Ах, зачем же я ела этот вкуснейший плов в Самарканде? Теперь плов даже в самом лучшем узбекском ресторане Краснодара мне кажется просто кашей. А самса? Где мне найти такую на родине? А бараньи ребрышки на мангале? Где мне найти таких баранов? А манты? А неизменный спутника любой трапезы в Узбекистане — чалоп? А местные фрукты и овощи? Нет! Мир никогда не будет прежним! Никогда родная клубника не будет казаться мне такой вкусной. И пусть весы после недели пребывания в стране Согдианы нагло приписывали мне почти три лишних килограмма, я до сих пор скучаю по местным вкусностям не меньше, чем по архитектурным красотам.

Была, правда, и пара разочарований. Первое — это привычные нам салаты типа «Оливье» или «Цезаря». Готовить их здесь категорически не умеют ни в заведениях общепита, ни в кулинариях. Хуже «оливье» я ела только в Италии. Второе — это местная замена снеков к пиву — крут. Что-то типа сухого соленого творога, скатанного в шарики. Редкая гадость на мой вкус. Но местные его обожают. Продается он везде — начиная от супермаркетов (где он прилично упакован) и заканчивая пыльными обочинами дорог, где его продают усатые златозубые узбекские бабушки. Мои друзья шокировали меня секретом изготовления этого деликатеса (эти бабушки якобы крутят его подмышками). Сразу же вспомнилась справка из медицинской энциклопедии о широком распространении паразитов в этом регионе. Не особо я поняла и ценность самаркандской лепешки.

Она знаменита на всю страну. По слухам, ею дают даже взятки на дорогах. Конечно, легенда делает свое дело. Я могу засвидетельствовать — любой самаркандский гость увозит с собой минимум три хлеба. Но мне вот как-то не особо понравилось. Ела и повкуснее. В горячем виде вкусно, но остыв, мало отличается от обычного хлеба. Уж пусть простит меня память бухарского хан, который много месяцев требовал воспроизвести у себя это хлебобулочное изделие, для чего заказывал из Самарканда и воду, и муку, и дрова, и глину для печи, и даже пекарей. После многочисленных разочарований хану открыли секрет вкуса — знаменитый самаркандский воздух…

О базарах и гидах

А воздух продавать хоть и хочется, но очень сложно. Хотя… в наше время половина торговых операций в мире — это что-то типа купли-продажи воздуха. Но в стародавние времена не перевозили караваны верблюдов акции, и не слышали в тех местах об индексе доу-джонса. Купцы и обыватели имели здесь дело с роскошными шелками, великолепной керамикой, редкими специями и экзотическими продуктами. И к счастью местные базары не оскудели с тех пор. Огромный выбор товаров на самаркандских рынках может свести с ума кого угодно. Самое приятное, что все здесь местного производства, сделано по старинным технологиям и продается по очень доступным ценам.

Я осуществила свою давнюю мечту — купила себе чайный сервиз с традиционным рисунком «пахта». Купила в местном универмаге по смешной даже для Китая цене — 1000 р. Однако брала сервиз фабричный — самый качественный. Кстати, вся эта узбекская пестрота в текстиле уже который год не выходит из моды. И если с одеждой все еще достаточно уныло, то с текстилем для дома и аксессуарами здесь все в полном порядке. Все мои подруги-модницы остались довольны шарфами и сумками. А не купленные шелковые наволочки ручной работы до сих пор мне снятся по ночам.

Сувениры в городе продаются везде. Но самый большой их выбор, на мой взгляд, в магазинчиках на Регистане. Там же мною был встречен удивительный человек — язык не поворачивается назвать его просто гидом. Даже ассортимент его магазина — это не обычная сувенирная лавка, а настоящий музей, где можно примерить одну из многочисленных видов чадры, которыми прикрывали лица местных красавиц еще во времена легендарных цариц. Михаил оказался знатоком древних легенд и мистических секретов города. И экскурсия с ним совершенно не походила на стандартную прогулку по городу. Он открыл душу Самарканда.

Уж не знаю, как он смог это сделать, но его любовь к городу оживила шумные улицы древнего Афросиаба, ныне погребенного под многометровым слоем глины и не интересующего никого, кроме местных коз. Михаил показал нам многие скрытые от толп туристов сокровища города. И даже встреча с ним закончилась знаково. Мы расстались в святом для мусульман и христиан месте — у могилы Пророка Даниила, где нас благословил странствующий дервиш — еще одно удивительное явление Востока.

Именно Михаилу я благодарна за то, что Самарканд так глубоко запал мне в душу, что мне постоянно хочется туда вернуться. И хоть сейчас это пыльный город с типичной ужасной советской застройкой, в моем сознании он всегда предстает древней восточной столицей, где караваны отдыхают после долгих переходов через Памир, и где Улугбек наблюдает за звездами…

О странном и удивительном

Но хватит лирики и романтики. В отдельных постах я еще расскажу о тех местах, которые мне особенно запали в душу. Сейчас я вернусь к земным делам. В первую очередь хочу рассказать об обмене денег. Это очередной местный парадокс. В стране нет свободной продажи валюты. Все путеводители рекомендуют обменивать деньги только в государственных банках. Курс там, кстати, весьма грабительский. Но никто так не делает (за исключением оплаты пошлины за прописку). Все нормальные туристы обменивают деньги в бесчисленном количестве нелегальных обменников у центрального рынка недалеко от вокзала. Там из любого обладателя пары сотен долларов вы станете сумовым миллионером. Я серьезно! Если кадры из фильмов 90-х о новых русских, вытаскивающих в ресторанах «котлеты» денег не дают вам покоя, то здесь вполне реально ощутить себя в шкуре такого крутого парня.

Денег в обменнике вам выдадут так много, что таскать их придется в большом пакете. Для остроты впечатлений в путешествие можно с собой прихватить черный кейс, куда сложите все свои сбережения и в любой забегаловке сможете открывать его с видом крестного отца мафии. А вот карточки здесь совершенно бесполезны. Во-первых, по причине низкого курса в банках, а во-вторых, по причине малого количества банкоматов и точек приема карточек. Так что только наличка!

Еще из забавно-странного в этом городе — это дороги, которые ночью совершенно не освещаются и в принципе дорогами являются только по названию. В реальности это пыльные колдобины, которые ремонтировали в последний раз никогда, и никакая прекрасная подвеска не избавит вас от ощущения, что вы скачете на лихом ишаке, а не едете на современном авто.

Но самое коварное в городе — это арыки. Это не прекрасные оазисы, которые можно увидеть в рассказах о Ташкенте у Лены Шишковой (https://milochka.tourister.ru/photoalbum/9317). Это глубокие канавы, заросшие бурьяном и полные мусора. Раскинулись они по всему городу и для меня это до сих пор остается загадкой — как же самаркандцы массово здесь не калечатся? В первый же вечер в темноте часть нашей компании упала в такой арык, чудом не сломав себе ничего. И с тех пор «арык» стал у нас предостережением. Выходя в любом незнакомом районе города, мы тут же начинали вопить друг другу: «арык! арык!» Вот такой у нас выработался рефлекс.

Но все эти мелочи город абсолютно не портят. Буквально через неделю мы вникли во все местные тонкости и начали себя ощущать коренными жителями. И тем сильнее было наше недоумение, когда вдруг пришлось возвращаться домой. Думаю, любого путешественника здесь охватило бы такое чувство. Правда, таможенная служба в аэропорту быстро приведет вас в чувство, когда начнет досконально пересчитывать денежки в вашем кошельке и оценивать стоимость и новизну ваших украшений. Вдруг местный шейх одарил вас парой алмазов, а вы их не задекларировали?

Однако нервы, потраченные в столкновении с восточной бюрократией, будут компенсированы щедрым гостеприимством благословенного Самарканда.

Фотоальбомы к рассказу

Регистан: сердце Самарканда

Теги: Самостоятельные путешествия