Как православные малый хадж совершали

«Бисмилляхи рахмани рахим» — сказали мы, перекрестились и отправились на юг Казахстана в священный город Туркестан. Приближающийся праздник Курбан байрам способствовал благочестивому настрою и наполнял наши православные сердца предвкушением вида исламских святынь, трехкратное посещение которых приравнивается к хаджу в Мекку. Только в отличие от Мекки Туркестан доступен и нам, неверным. Впрочем, одна мусульманка в нашей компании все-таки нашлась.

Расстояние от Алматы до Туркестана 862 километра. Наиболее дешевый способ туда добраться — купить тур выходного дня, куда входят дорога, гид и посещение нескольких музейных комплексов. Стоит такой тур около 10 тыс. тенге. Из неудобств… все, что может включать в себя групповая экскурсия. Для паломников организуют отдельные туры, с ночевками и чтением Корана на святых местах. Мы же искать легких путей не стали и решили ехать самостоятельно. «Все-таки находимся в родной стране» подумали мы. Такой наив.

Для самостоятельного путешествия есть несколько вариантов — такси (30–50 тыс. тенге в оба конца за машину), поезд (от 3600 до 11000 тенге в одну сторону с каждого) и автобус (4000 с каждого в один конец и 2500 в другой). На поезде ехать около 17 часов, на автобусе — 12. Выбрали автобус. Это было нашей первой ошибкой.

Нет, выехал автобус вовремя, был новым и довольно комфортным, дорога прекрасная бетонка, придорожные туалеты на удивление чистые. НО! Когда мы приобретали билеты на автовокзале, кассир заверила, что пересадок не будет, и нас доставят на автовокзал Туркестана, где у автобуса получасовая остановка перед последним рывком до Кызылорды. И вот, примерно в 4.30 утра нас растолкал водитель, высадил в степи, ткнул пальцем в приближающиеся фары, сказал: «С ним доедете», залез обратно и уехал. Подошедший автобус оказался дребезжащей развалюхой, воняющей внутри бензином и носками. Мест не было, так что оставшиеся полчаса до автовокзала мы тряслись стоя. Обратная дорога до Алматы также не порадовала, и ехать пришлось на 4 часа дольше, с двумя пересадками.

Вид огромных звезд, усыпавших небо, несколько улучшил наше настроение, и мы спокойно дождались таксиста, с которым договорились заранее (20000 тенге независимо от количества пассажиров в машине). Таксист, оказавшийся махровым националистом, стал нашей второй ошибкой. Ну да Бог с ним, соответствующий отзыв на его страничке я оставила.

Итак, Туркестан.

Несмотря на оптимистичное празднование 1000-летия Алматы, Туркестан остается самым и по-настоящему древним городом Казахстана. По данным ЮНЕСКО ему 1500 лет, хотя на его территории находили и более давние поселения. Правда, письменных источников о раннем периоде нет. История у города богатая. На протяжении веков поселения Шавгар и Ясы, из которых и образовался город Туркестан, множество раз переходили из рук в руки, были завоеваны арабами, а затем без боя сдались монголам. Туркестан единственный город на Шелковом пути, где была разрешена работорговля. В 14 веке хан Тимур (Темирхан, Темирлан, Тамерлан, Амир Темур и т. д. и т.п., кому как нравится) завладел городом и начал строительство крепости, мечетей и мавзолеев.

Сейчас Туркестан не сказать, что большой, но симпатичный и чистый южный городок, преимущественно одноэтажный. Выше двух этажей здесь только общественные здания. Больше всего мне понравились построенные в узбекском стиле саманные дома из глины, сказывается близость границы с Узбекистаном. Приехали мы затемно, так что все фото города были сделаны днем перед отъездом домой.

Первая наша цель — мазар (могила) и колодец Укаша ата в 40-ка км от Туркестана. По легенде Укаша ата был телохранителем и сподвижником пророка Мухаммеда. Это был человек огромного роста и столь же огромной силы. В 7 веке Укаша ата распространял ислам в тюркских странах, насаждая его огнем и мечом. Неверные много раз пытались убить его, но воин был неуязвим. Тогда они наняли ведьму, которая через жену Укаша ата узнала его слабое место. Оказывается, сподвижник Пророка настолько отдавался совершению намаза, что во время молитвы не видел никого и ничего вокруг себя. Неверные воспользовались этим, и когда могучий воин ушел из дома в горы, чтобы спокойно совершить утренний намаз, к нему подкрались и отрубили голову. Голова упала на землю, и в этом месте образовался глубокий колодец в скале. Тело Укаша ата похоронено на его родине, в горах Каратау. Длина могилы более 20 метров. А голову ангелы унесли в Мекку и похоронили рядом с могилой пророка Мухаммеда.

Колодец стал не просто священным местом. Вода в нем целебная, но достать ее может далеко не каждый. Дело в том, что колодец дает воду только чистым душой и помыслами людям. Мне (грехи мои тяжкие) не досталось ни капли. Желающих получить благодать очень много. Мы приехали в 6.30, и перед нами уже была очередь около 40 человек разных национальностей и вероисповеданий. Сам колодец был заперт на замок, видимо, во избежание падений и осквернения. Хранитель колодца приехал в 8 и начал запускать людей группами. Перед группой читалась молитва, а затем каждый закидывал ведро. Так что на стоянку мы спустились ближе к 10 утра.

Следующая наша цель — мавзолей Арыстан баба.

Арыстан баба был святым, помощником и близким сподвижником Пророка, а также учителем великого философа и поэта Ходжи Ахмеда Яссауи. Одна из легенд гласит: «Когда пришел последний час пророка Мухаммеда, то Он призвал своих приближенных и спросил: «Кто может принять мой аманат — символ ислама? Отозвался Арыстан баба, мудрец, которому в ту пору было триста лет, и он был знаком с основами 33 религий, но признал лишь ислам. Мухаммед с одобрения Аллаха передал аманат Арыстан бабу. По истечении 500 лет Арыстан баба, проезжая по степи, встретил мальчика Ахмеда и, обернувшись к нему, сказал: «По воле Аллаха я много лет искал, кому передать символ ислама — аманат, принятый мною из рук самого Мухаммеда, и вот я нашел тебя. Бери этот символ, да будет славным во имя Аллаха моё и твоё имя».

По другой легенде Пророк Мухаммед и его сподвижники сидели и ели хурму. Один из плодов все время выпадал из блюда, и Пророк услышал откровение: «Эта хурма предназначена для мусульманина Ахмеда, который родится на 400 лет позже Вас». Пророк спросил у своих сподвижников, кто передаст эту хурму будущему хозяину. Никто не вызвался. Пророк повторил свой вопрос, и тогда Арыстан Баба ответил: «Если Вы испросите у Аллаха 400 лет жизни для меня, то я передам хурму». И спустя несколько веков, в великой степи встретил Арыстан баба мальчика Ахмеда, и передал ему аманат и стал его учителем.

Из уважения к учителю, перед тем как посетить мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи все паломники сначала посещают мавзолей Арыстан баба.

Построен мавзолей в 14 веке по приказу хана Тимура. Тимур намеревался обнести Туркестан крепостной стеной, а также построить большой мавзолей над могилой Ходжи Ахмеда Яссауи. Но постройки были разрушены сначала ураганом, а затем взбесившимися быками. И тогда явился во сне Тимуру Ходжа Ахмед Яссауи и сказал, что сначала нужно построить мавзолей его учителю. Так, на месте разрушенного за два века мазара, вырос мавзолей, представляющий из себя двухкамерную усыпальницу и поминальную мечеть, объединенные сводом. В первом помещении усыпальницы установлено надгробие Арыстан баба, во втором — надгробия его учеников и последователей. Комплекс несколько раз реставрировали, в начале 20 века он был перестроен, а сейчас находится под охраной государства.

Входить в мавзолей положено босиком. В усыпальнице был прочитан Коран, а потом хранитель предложил прочесть молитву одному из мужчин паломников. Кроме усыпальницы в мавзолее открыт маленький музей, всего одна небольшая комната, почетное место в которой занимают две колонны, оставшиеся еще со времен Тимура.

Вокруг мавзолея Арыстан баба кладбище, на котором отдельно выделяются два мазара — целителя 18–19 века Курбан ата

и ученого-историка и бывшего министра культуры Узбекали Жанибекова, инициатора восстановления исламских святынь Туркестана.

Рядом с мавзолеем Арыстан баба есть колодец с горько-соленой водой. Вода считается лечебной и пахнет серо-водородом. Лично я с ужасом наблюдала за группой паломников: мужчина после молитвы набирал колодезную воду в рот и опрыскивал ею по очереди желающих. Мы же скромненько набрали воду в бутылки и отвалили без прохождения данной процедуры.

Напротив мавзолея гостиничный комплекс для паломников и мечеть.

Следующая наша остановка не была запланирована и сделана исключительно ради меня. Это холм, на котором установлены два бесика (колыбели). Здесь женщины просят дать им детей. На самом деле это попахивает скорее шаманством, но чем Аллах не шутит. Естественно и здесь есть своя легенда. В одной семье жена никак не могла принести мужу наследников. Тот злился из-за этого и в итоге выкинул бесплодную жену ночью в степь. Женщина плакала, но не могла вернуться в родной аул с таким позором. И тогда она переночевала на холме, а утром вернулась домой к мужу, а после родила ему много детей. На склоне лет они с мужем установили бесик своих детей на холме, а позже здесь же появилась и вторая колыбель. Проглотив феминистические взгляды на отношение к женщине в общем и козлистость отдельно взятого мужика в частности, я поднялась на холм.

Цель номер 3 — мазар Гаухар ана.

Гаухар ана была великой целительницей и дочерью Ходжи Ахмеда Яссауи. По одной версии она никогда не имела своих детей, но люди, которых она исцелила, считали ее своей матерью, отсюда и приставка "ана" (в переводе с казахского — мать). По другой версии она скончалась при рождении сына, и чтят ее как продолжательницу рода Яссауи. В любом случае к Гаухар ана со своими проблемами приходят женщины, а у колодца возле мазара загадывают желание. Вода в колодце странная на вкус, чуть солоноватая. Умывшись и напившись, возвращаемся в Туркестан.

Последнее и самое важное место нашего «малого хаджа» — архитектурный комплекс Хазрет-Султан, который включает в себя мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.

Ходжа Ахмед Яссауи глава тюркской ветви суфизма, философ и поэт. Родился он в городе Ясы около 1094 г., в семье арабского шейха (по другой версии Яссауи был тюрком). Мать Ходжи Ахмеда Яссауи Карашаш ана была одной из самых образованных женщин своей эпохи и до сих пор тюрки по всему миру почитают ее как великую целительницу и предсказательницу. Как сказано выше, первым учителем маленького Ахмеда, передавшим ему аманат от самого Пророка, стал Арыстан баба, который призывал своих учеников к воздержанию и умеренности, проповедовал духовное и нравственное совершенствование. Помимо обязательного изучения Корана, Арыстан баба преподавал и вполне светские науки, такие как арабский, персидский и тюркские языки, основы стихосложения и музыки.

После смерти учителя Ахмед переехал в Бухару. В медресе его учителем стал известный исламский богослов Ходжа Юсуф аль Хамадани. Закончив обучение, Ахмед совершил первый хадж в Мекку. Возвратившись на родину, он основывал свою суфийскую общину Ясавия, ставшую вскоре самой влиятельной и популярной в Средней Азии.

В 63 года, в возрасте Пророка Мухаммеда, Яссауи заточил себя в подземной келье, так как считал, что не может видеть солнце дольше, чем его видел Пророк. В этой келье он и скончался в 1166 году. А после был там же похоронен как святой.

Могила Ходжи Ахмеда Яссауи стала местом паломничества, и спустя 233 года хан Тимур приказал построить вместо маленького мавзолея большой мемориальный комплекс. Историки считают, что Тимур руководствовался не столько религиозными чувствами, сколько желанием утвердить свою власть среди кочевников Великой степи. Каковы бы не были истинные намерения хана, мавзолей по красоте и грандиозности задумки обещал стать вровень с религиозными строениями столицы империи Тимура - Самарканда.

Тимур принял самое активное участие в разработке проекта здания, определил его основные размеры, декоративные элементы наружной отделки и внутреннего убранства. Как и узбекские архитектурные памятники, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи снаружи отделан узорными плитками, секрет глазури которых лишь приблизительно смогли раскрыть в прошлом веке. Думаю, именно уникальностью глазури и многократными неудачными попытками повторить ее рецепт объясняется, почему роскошные архитектурные комплексы Узбекистана и казахского Туркестана так долго находились в весьма плачевном состоянии. Только в 20 веке ученые смогли наконец приступить к реставрации.

Пожалуй, главная уникальность мавзолея как архитектурного комплекса, заключается в том, что он никогда уже не будет достроен. Работы остановились со смертью хана Тимура в 1405 году. Умер, кстати, хан в двух шагах от Туркестана, в городе Отрар, городище которого раскопали напротив мавзолея Арыстан баба. Ну а после смерти деда, молодым Тимуридам стало не до стройки, они трон делили. Поэтому входной портал и внутренние помещения остались недостроенными, а после включения комплекса Хазрет-Султан в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО его вообще трогать нельзя, ну вы понимаете.

(фото купола взято из интернета)

Пока я фотографировала плитки с северной стороны мавзолея, этот человек, чуть покачиваясь, что-то тихо нараспев бормотал по-казахски. Но стоило мне подойти ближе, как он переключился на русский, и я услышала «Зде-е-есь похоро-о-онен вели-и-икий челове-е-ек Ходжа-а-а Ахме-е-ед Яссау-и-и-и… Зде-е-есь похоро-о-онен вели-и-икий челове-е-ек Ходжа-а-а Ахме-е-ед Яссау-и-и-и…»

Вокруг центрального зала мавзолея расположено 35 комнат. В одной из них я наткнулась на могилу великого казахского правителя Абылайхана.

Главный зал мавзолея — Казандык. В центре квадратного помещения находится ритуальный казан (тай казан), отлитый по приказу Тимура из сплава семи металлов. В 1934 году Тай казан был вывезен в Ленинград, где недолго выставлялся в Эрмитаже, а после попал в запасники. Но в 1988 году казан вернули на родину и он занял свое законное место в мавзолее.

Фотографировать внутри помещений комплекса к моему большому удивлению нельзя. Причем не просто нельзя, а даже на попытку вытащить телефон из кармана раздается: "Слышь, телефон убери быстро!". Ощущение, что охранники и смотрительницы музея живут по зоновским понятиям. Пришлось взять фото из интернета. Однако Мавзолей Яссауи единственное место, за вход в которое нужно заплатить, что не может не радовать экономных туристов.

Кроме самого мавзолея на территории комплекса расположились средневековая мечеть, баня, столовая, библиотека, колодезная. Перед входным порталом высажено поле роз, что, учитывая жаркий, засушливый климат и состояние земли с других сторон комплекса, можно приравнивать к чуду.

Почти все таблички в музее и вокруг него только на казахском языке, а девушку, предложившую русскоязычную экскурсию сложно назвать таковой. Так что туристам и паломникам из других стран, да и что греха таить, из других областей Казахстана будет сложно самостоятельно получить информацию.

Перед комплексом расположена пешеходная зона, а напротив большой туристический центр. Не знаю какую помощь может получить там турист, разве что сувениры купить дешевле чем в магазинчике при музее, на базаре или в окружающих лавочках. Автобусы в Алматы уходят также со стоянки рядом с музейным комплексом.

На самом деле посещение Туркестана оставило у меня двойственные впечатления. К негативным сторонам поездки, я отношу транспорт, загаженные туалеты и места для омовения, хамское отношение к туристам, языковой барьер для иностранцев, непонятный и необъясненный никем запрет на фото. Но и позитива было предостаточно. Минареты и купола, небесной красоты глазурь, розы, жаркое солнце и прохладная вода, вкусная еда и духовная пища. Ради всей этой среднеазиатской экзотики стоит посетить Туркестан. Только отправляйтесь в путь не на автобусе.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм