Путь на Португалию и обратно

И дорогу к дому виртуально мы проложили через города…

• Синтра-Лиссабон-Эвора-Лагуш (Португалия)
• Севилья-Кордова-Гранада-Толедо-Мадрид-Алькала-де-Энарес-Сарагоса (Испания)
• Тулуза-Каркасон-Ним-Авиньон (Франция)
• Падуя (Италия)
• Мишкольц (Венгрия)

18 сентября -

Утром проснулись более уставшими чем ложились вечером. Точнее это относилось больше ко мне. Всё-таки качество и вид подушки решающий фактор в эфективности сна. Теперь я тоже становлюсь фанатом путешествий с собственной ортопедической подушкой. Перед Судовой Вышней заехали на мойку. Вчерашний дождь и грязь ему сопутствующая очень нас вымазали. И пугать поляков по принципу *танки грязи не боятся* -не хотелось. Выехали мы на пост Шегини 49°47’57.3″N 22°57’01.7″E 

Границу мы пересекали часа три, причём на удивление быстро прошли *украину* потратив на это буквально десять минут, а потом потянулось долгое ожидание,*польша* усилено бдила. Смаковали каждую машину. Открывали буквально все сумки, что-то простукивали, куда-то заглядывали в общем * граница на замке*.

Перевели часы на час назад, начав жить по европейскому времени, можно воспринимать это как небольшой бонус. Потом переменчиво загруженная дорога до Кракова, которую вряд ли можно считать трассой. Она выводит нас на прекрасный автобан через всю Польшу. На этом автобане было пару касс*оплаты* ,оба раза они обошлись нам по 8 злотых.

На бывшей границе *Польша-Чехия* никого. Хотя иногда бывает что на границе дежурит чешская полиция, она просто смотрит наличие страховки у въезжающих в Чехию неЕвросоюзовцев.

Наша цель замок Фридлант и город Либерец в 15 км.от него.

Замок Фридлант стал первым в Европе туристическим замком, сюда свободный вход для всех желающих ещё с 1801 года. Замок выстраивали вокруг центральной 50 метровой башни, которая больше семидесяти лет в 13веке стояла в гордом одиночестве и выполняла по ночам роль маяка. Хоть поблизости и нет морей, маяк был здесь очень нужен. Так как в этом месте пересекались многочисленные торговые пути, и караваны здесь шастали постоянно.

Стоянка для авто возле замка бесплатная и буквально в ста метрах от центрального входа. Парк, окружающий этот шедевр средневековья, простой и без изысков, небольшого размера. Кроме нас туристы отсутствовали, возможно сказывается большая удаленность от крупных городов или отсутствие здесь налаженных тур.троп. Да и дорога по которой мы сюда добрались была явно не рассчитана на автобусы, и оживленное автодвижение.

Координаты замка Фридлант 50°54’54.4″N 15°05’02.3″E 

В Либерце у нас гостиница * Radnice *,расположена она очень удачно, буквально сто метров от ратушной площади, внутренний закрытый паркинг и отличный ресторан. Номера большие, качественные. Заказывали через Booking.

Город очень щедро подсвечивает все свои исторические здания, впрочем и не исторические тоже, эффектный и красивый центр и ратушная площадь, конечно очень много от этого выигрывает.

В ресторане где мы ужинали большая компания пожилых немцев очень грустно пили пиво. Причем говорили вполголоса и вообще не гоготали как обычно, возможно этот ресторан когда-то принадлежал кому то из их семьи. Ведь Либерец был Рейхенбергом, и население его до войны почти полностью состояло из немцев, а сам город был центром Судетов, по итогом второй мировой немцев изгнали из города где они проживали 700лет, и всё объекты собственности были национализированы и распределены между чехами.

Координаты ратуши Либерца 50°46’12″N 15°03’51″E 

19 сентября.

С утра пошли в Либерецкий замок, он от отеля буквально 500 метров, на перекрестке наверное самых главных дорог города. Город спал. Несмотря на то что солнце уже активно прогревало улицы, и мы были в его центре, на улицах ни души. Наверное, это и есть лицо маленьких провинциальных городков Европы. Его жители так гармонично вписываются в образ жизни * где-то за кормой* и в стороне от бурлящих потоков столиц, их не тревожат толпы туристов, и на иностранную речь здесь удивленно оглядываются.

Либерец именно такой -уютный, комфортный и по домашнему милый и родной. Гулять по нему это релакс, смотря на улицы и дома которые уже сотни лет спокойно провожают время текущее мимо них, понимаешь что суета это пустое, и спешить нужно не спеша. Вот в таком темпе и обходим по периметру Либерецкий замок. Строение выполнено как бы буквой *П*и пазуху этой буквы занимал внутренний парк. Так как было раннее утро то он был абсолютно пустой. И мы наверное были самыми первыми посетителями.

В кустах усиленно зашуршало. Подумали что вспугнули стаю птичек, и были в шоке когда увидели стаю крыс, которые разбегались по веткам кустарника в разные стороны. Европа…эх Европа! Как-то этот зверёк очень вольготно чувствует себя в её старых строениях. Мы не раз встречали крыс прямо на улицах многих городов Европы, и да.! на дворе 21 век, прикольно было бы посмотреть что творилось в этих местах эдак в 15–16 веке, наверное хвостатые здесь строем ходили.

Кстати этот замок для Либерца, стал его первым каменным строением. Он был построен в 16 веке. И ещё полстолетия оставался единственным строением из камня в этом городе. Но мы хотели попасть на выставку стеклянных изделий, которая и занимает почти весь замок, эта экспозиция является самой большой в мире. Но оказалось что музей стеклянных изделий уже несколько месяцев закрыт.

Координаты Либерецкого замка 50°46’05.0″N 15°03’37.8″E 

Также в планах на это утро у нас, посещение нескольких местных пивоварен.

*Конрад* оказался выходным, хотя по опыту знаем что в воскресенье обычно все пивоварни Чехии работают, процесс то непрерывный)))

Так что знакомство у нас не получилось с этим пивоваром, а жаль.

Поверхностный осмотр провели и поехали к следующему либерецкому пивовару

*Голс*,но он как оказалось уже прекратил своё самостоятельное существование, его полностью поглотил *Конрад*,и производство перенесли в цеха этого гиганта.

Порадовал пивовар *Свияны* с ним по-прежнему ничего не происходит, и он с 1564года уверенно нравится своим ценителям. Красивый дизайн и романтические названия у каждого вида пива- Рыцарское, Княжна, Князь, Барон и т. д.

http://www.pivovarsvijany.cz/. 50°34’22.6″N 15°3’14.39″E 

Второй день не получается купить *виньетку* как оплату за пользование дорогами Чехии, спрашивали её заехав на 5 или 6 заправок которые были у нас по пути, но везде разводят руками, закончились….

начинаем слегка мандражировать, хотя до этого как-то полиции на дорогах Чехии никогда не наблюдал, и никакого контроля по поводу этих *виньет* или *матриц* тоже никогда не видел.

но вдруг именно сейчас………бац….и попалимся…)))

*…и на старуху, бывает проруха…*

а тут ещё(словно ощутив наши переживания), на очередной заправке, злобная бабенка, классически уперев руки в бока, говорит

-.Есть*виньета* ,но не на 10 дней, а только на месяц….

-…Да, мы в Чехии проездом ……транзит….

-….Ну так полиция всё равно дороже выйдет……берите на месяц….

Скрипя сердцем решили всё-таки продолжить поиски, и не переплачивать втрое. На следующей заправке наши поиски увенчались успехом взяли *виньетку* на 10дней-250крон.

Кстати бензин- 31,20кроны за 95й.

Курс кроны к евро на сентябрь 2010 г.……24,5кроны за евро.

По пути на Карловы Вары увидели указатель на «ПАНСЬКА СКАЛА» ,решили заехать. До этого как-то никогда не встречал упоминаний об этом интересном месте. Очень понравилось. Несколько скальных образований словно состоят из спрессованных вертикальных карандашей. Притом грани четкие. И как-то не очень верится, что такое количество длинных шестигранников это природное образование.

Природа то с геометрией не дружит. А тут огранка. Четкие прямые линии, всё ровненько, да и по толщине стержни одинаковые. Если бы не окружающий пейзаж, пару крохотных озёр и холмистое поле вокруг. Можно было бы подумать, что это причуда современных скульпторов, ищущих самовыражения в абстрактных скульптурах.

Паркинг перед этим чудом природы полностью автоматизирован и люди его обслуживающие отсутствуют.

Въезжая нужно нажать на автомат, и получаете билет. Выезжая вставляете свой билет, в другой автомат который стоит на выезде. Он считывает разницу во времени, и показывает в окошке сколько денег ему хочется от вас получить.15 минут бесплатно. Если больше то во второй автомат вместе с билетом загружаете и деньги. Хотя проще подойти к первому и получить ещё один билет, и по нему (как по более свежему) и выехать бесплатно….Разница во времени то получится))) в пару минут.

ПАНСЬКА СКАЛА — 50°46’16.6″N 14°29’10.2″E 

Не доезжая 20 км до Карловых Вар решили заехать в *Горный град*.Нас соблазнил красивый указатель вдоль дороги, тем более что под романтичной картинкой, с прекрасным средневековым замком, и расстояние было — в 1 км. То есть цель рядом.

Так почему бы не потратить пару минут, что бы увидеть старинный замок?!

Это оказалось ошибкой.

Град как таковой там почти полностью отсутствует, хотя идёт реставрация и возможно лет через 10, он будет выглядеть так же симпатично как и его изображение на рекламном бигборде приведшем нас сюда, и тогда сюда заезжать будет и правда интересно. А пока смотреть там абсолютно не на что, кучи песка и щебня, облупленные стены, и цепи перегораживающие вход во внутрь этого строения.

В Карловых Варах, как обычно идём плавать в бассейн, пить минералку и отсыпаться.

Об этом прекрасном курортном городе много написано, по этому не будем погружаться в эпитеты и восторги. Карловы Вары это место где всегда и в любое время можно прекрасно отдохнуть и душой и телом. Очень выверенные архитектурные решения вдоль обоих берегов реки Тепла. И конечно источники минеральной воды.

20 сентября -

Едем в Нюрнберг. Но с небольшой поправкой, в 30 км от Карловых Вар есть замок в Хыще, при замке пивоварня ПРОКОП. 50°06’19.3″N 13°14’51.7″E 

Пиво варится в очень небольшом объеме хотя считается одним из лучших в Чехии. В этом пиве всё интересно и необычно, начиная от сладека, с чудесной фамилией Роберт Маньяк, и оригинальными керамическими бутылками и завершая пышным названием *Дворцовый пивовар Хыще*

В этом замке, долго работал учителем для господских детей Карел Чапек, и напоминает об этом бюст писателя установленный в парке при замке.

Больше планов по Чехии у нас нет, и попетляв немного по сельским дорогам выбираемся на автобан. Здесь принцип простой -дави на газ…….и через два часа мы в Нюрнберге.

Для поселения выбрали недорогой бюджетный отель *Motel One*, в ста метрах от стен старого города, и именно это и определило наш выбор. Номера небольшие, но всё компактно и продуманно. Только возник вопрос, бронировал по 59Э и эта цена была со значительной скидкой, а по прибытии обнаружили рекламный стенд, перед отелем, где он приглашал всех желающих селиться за 49Э, уже хотел пойти вразнос, но потом присмотрелся к стенду и там (что обычно для рекламы) мелким шрифтом дописка*при одноместном поселении*.

Город удивил и конечно же понравился.

Исторический центр почти по всему периметру окружен хорошо сохранившейся крепостной стеной. Хотя эту часть города и называют старой, большую половину в нём сейчас занимают современные торговые центры, банки и т. д.

Но *золотая миля* просто великолепна, начинается она сразу от городской стены и затем буквально каждые 200–300 метров шедевр средневековья.

старая торговая площадь перед Церковью св. Лоренца и сейчас заполнена лотками с фруктами и сладостями. Хотя преобладают грибы -но это наверное сезонное. Так же

оживленная торговля была и на всех подступах к фонтану Шённер бруннен —этот фонтан украшает Нюрнберг с 14 века, и большинство городских легенд связанны именно с ним -самая романтичная из них, о том что всех младенцев аист приносит в семьи именно из Шённербруннена.

После первого авиа налета на Нюрнберг(в годы второй мировой) жители города в спешном порядке сложили каменный саркофаг вокруг фонтана, полностью его закрыв. И тем самым уберегли его от разрушения и пожаров, которые происходи во время авианалётов.

Многие считают что этот фонтан на самом деле должен быть водружен на стоящую в сто метрах Фрауенкирху, но что-то не заладилось и центральную башенку сделали из камня.

Визуально можно представить такую конструкцию, и наверное это было бы великолепно, но пока взираем на эти прекрасные сооружения стоящие врозь, но рядом друг с другом.

И конечно же Нюрнберская крепость -состоящая из двух частей Императорской крепости (Kaiserburg) в западной и Бургграфской крепости (Burggrafenburg) в восточной части, хотя они срослись довольно гармонично и разницы визуально между ними нет. Из крепости открывается прекрасный вид на старый город.

Пряники Нюрнберга"лебкухен» не зря являются его символом и гордостью, здесь делают их просто круглыми, но с мёдом и перетёртыми орехами, так же туристам рассказывают о секретных ингредиентах (тайну хранят) и именно они делают пряники такими неповторимыми на вкус.

Жестяные коробки для них и сами могли бы вполне потянуть на статус достопримечательностей- очень красивые и разнообразные, стилизованны под 18–19 век, в общем устоять просто невозможно, покупать надо хотя бы ради коробок)))

Так же большой выбор марципанов и конфет с марципанами, карамели и леденцов.

Встретили пару интересных магазинов доверху заполненных разнообразным самогоном, и торгующим им в розлив. В огромных бочках и бутылях с краниками, разные виды зеленого змия, и описание на чем он настоян, или из чего выгнан. Крепостью от 35 до 70градусов, наливают и по 50грамм желающим дегустировать тут же.

Пиво Нюрнберга -это конечно ТУХЕР, очень успешный пивовар который за последние 50 лет, вынудил закрыться почти сотню мелких пивоварен города.

Из оставшихся на плаву, интересен пивовар Альтштадхоф (Аltstadthof) , найти его легко, буквально в 20 метрах от памятника Альбрехта Дюрера стоящего в центре одноименной площади.

Bergstraße 19–21 .это здание 15 века, здесь предлагают кроме традиционных белого и темного ещё и красное пиво. Рядом мини музей и сувенирный магазин, а так же большой ресторан и маленький бар, все это в одном здании просто причудливо запутанно разными входами.

Рекомендую посетить *БАРФЮССЕР* Barfüßer, особенно если вы попадёте сюда в вечернее или ночное время. Огромный зал на 500 или более мест, всегда забивается под завязку, и пивоварня превращается в весёлый и гудящий пивной улей. Обслуживают быстро и качественно. Официанты буквально летают по залу, заменяя постоянно пустеющие бокалы на полные.

Пиво правда на любителя, так как имеет довольно ярко выраженные фруктовые тона.

Этот пивовар расположен в здании Mauthalle, Маутхалле- здание 15века, которое строилось как зернохранилище, потом поработало зданием таможни.

Ночью главный фонтан Нюрнберга из-за необычной верхней подсветки выглядит довольно мистично, все статуи словно притворяются неподвижными как актеры мим театра. И удаляясь ночью от фонтана в сторону гостиницы еле сдерживались что бы не оглядываться, ведь это главное правило всех сказок….)))

21 Сентября

На этот день у нас назначено свидание со Страсбургом, это будет уже Франция. Город всегда был очень богат. Может тон задали кельты, которые нарекли его Аргенторат, в честь своей богини денег. И хотя немцы переименовали его в Штрасбург деньги по привычке продолжали стекаться сюда. А это всегда повод для тех кто хочет поделиться с вами вашими деньгами, и наверное именно поэтому город как переходящее красное знамя, многократно менял страну подчинения будучи то немецким то французским, начиная с 496 года, когда франки первый раз забрали его у алеманов.

От Страсбурга нас отделяют 320 км, и по наивности я рассчитывал уложиться в два с половиной часа, не тут то было, с трудом вписался в пять.

Много раз слышал про ужасные пробки на автобанах, но до этого как-то бог миловал, а сегодня напоролись и притом сразу на суперПРОБКУ. Проехав километров сто от Нюрнберга в сторону Страсбурга встали, и притом встали крепко. Движение буквально метр в минуту. Так задумчиво вся наша пробка перемещалась часа полтора. Впереди просматривался безрадостный вид еще на пару километров забитых машинами. Поэтому когда сбоку вырисовался съезд с автобана, мы радостно протиснулись в его сторону между фур и машин, и рванули по полям Германии.

Джи Пи Эс упорно предлагал нам вернуться, рассчитывая для этого всё новые и новые варианты. Отъехав где-то 15 км, мы ввели Штутгарт так как он в принципе был по пути, и не прогадали. Навигатор поймал другой вариант трафика и вывел нас на новый автобан в сторону Штутгарта, и тут уже по полной и без приключений. В 13–30 мы прибыли к забронированному отелю в Страсбурге.

Отель *Balladins* поверг нас в легкий шок, букинг предлагал его как отель Страсбурга в 10 минутах от исторического центра, оказалось всё у чёрта на куличках, да и сам отель весьма стремного вида. Добавляло шарма что в номерах мусорных ведер нет и клиенты пакеты с мусором просто выставляют возле своих дверей в коридор.

Вещи в номере оставлять не решились, и осматривать город поехали с груженной машиной, за основу взяли Кафедральный собор, его координаты я заранее сохранил в *избранном*,буквально в ста метрах от него, нашли подземный паркинг, и сделав пару кругов в глубину -припарковались.

Осмотр Страсбурга начали с кафедрального собора Cathédrale Notre-Dame ,строение невероятных размеров, полностью выстроенное из красного песчаника и его необычный цвет очень усиливает эффект, делая храм воздушней и выше заодно.

Хотя более 200лет, этот собор с высотой в 142 метра и так был самым высоким зданием в мире.

Внутри довольно скромно и серо, только яркими пятнами орган и часы, они словно две тропические бабочки что присели на серых стенах.

Рядом с собором и дом Каммерцеля -это самое известное светское строение Страсбурга. И яркая туристическая достопримечательность. Фасад украшен богатейшей резьбой. Все 75 окон имеют неповторяющиеся наличники с разными сценами из библии.

Площадь перед собором забита торговлей сувенирами и туристами, которые задрав головы жмут на затворы своих фотоаппаратов, кусками выхватывая историю. Эта площадь считается одной из самых красивых в Европе.

Какой-то умелец соорудил из газет и скотча групповую композицию, игроков в американский футбол, очень реалистично. Сам автор скромно сидел рядом с этой группой фигур, держа возле себя коробку из-под обуви, а те кто фотографировался на фоне этой абстрактной композиции, бросали в неё монетки. Таксы не было, кто сколько посчитал нужным, тот столько и положил.

Буквально 200 метров вниз и мы выходим на лодочную станцию, где три причала для желающих поплавать на кораблике. На одном ждёт *немецкий* кораблик, на втором *французский*,мы запрыгиваем на *английский*.так как он уже готов к отплытию, а с языками мы не дружим в равной степени со всеми (кроме родного).

Стоимость 10 евро. Прогулка вышла скучноватой, в наглухо задраенной посудине стеклянный корпус был зеленоватого цвета, смотреть по сторонам было почти нормально, но вот делать фото через этот абстрактный светофильтр смысла не было, очень медленно мы оплыли остров *Гранд-иль*где и находится старый центр Страсбурга.

Потом естественно район *маленькая Франция*-очень интересный, оригинальный и красивый район. Здесь сохранились почти нетронутыми постройки 17 века, при этом это были постройки богачей того времени, то есть вобрали в себя всё лучшее что могли позволить себе нувориши того времени, и пронесли это сквозь века.

Страсбург за свою историю много раз и столетий принадлежал Германии, отсюда и прикол, что сейчас внутри французского города есть район который называется *маленькая Франция*-просто район этот образовался когда город был чисто немецким, и французские купцы поселившись вдоль реки, дали этому небольшому району такое название.

Многочисленные магазины в центре Страсбурга усиленно борются с попытками некоторых несознательных иметь фигуру. Пироги Страсбурга воспетые поэтами и писателями многих стран (включая Пушкина),смотрят на вас через витрины, и манят своим великолепным видом.

Так же много вариаций на тему Страсбургских пирогов — но фруктового направления. И всё что смогли придумать кондитеры, а фантазия у них в этом городе очень богатая.

Кроме пирогов, многочисленные кондитерские предлагают все виды местных изысков, это и Страсбургские язычки, безе, кексы и т. д.

Одно из основных направлений торговли города это керамические формы для пирогов, все формы в эльзасском стиле и дизайн почти не меняется последние триста лет. В узорах обязательно участвует аист -как символ Эльзаса. Формы для кексов носят непроизносимое название ГУГЕЛЬХУПФ. Они имеют обязательное круглое отверстие по центру(для лучшего пропекания) и ребристые края, говорят что их в таком виде пекут ещё с времен Кельтов, у которых они выполняли роль ритуального изображения солнца.

Но нас особенно впечатлили печати для пряников, от крохотных и простеньких, до довольно больших, они бывают вогнутыми и выпуклыми, а так же в виде скалок. Но самые популярные в форме сердец.

До этого мы не раз читали в инфо для туристов, что каждый попавший в этот город просто обязан отобедать ШУКРЮТом, так как это символ и гордость местных поваров -да впрочем и всего населения Страсбурга поголовно.

Мы от обязательств отлынивать не стали, и выбрав ресторанчик поколоритней уверенно заказали себе ШУКРЮТ, ну и конечно местное пиво, а местное здесь ФИШЕР

….очень неплохой пивовар, он сейчас часто представлен и у нас в Украине правда в бутылке. А здесь есть возможность прильнуть к истокам и пить напрямую….)))То есть разливное в месте разлива.

Ресторан сам по себе хоть конечно был и выдержан в эльзасском стиле,

но особый колорит ему придали невероятно шустрые 70летние официантки, бабушки очень активно пытались наладить с нами диалог, и это не могло не вызывать уважения, они засыпали нас всевозможными вопросами даже после того как принесли свой легендарный ШУКРЮТ, стояли рядом и вносили какие-то пояснения и рекомендации, хотя мы уже начали грызть их Шукрют. Это было огромное блюдо из слегка тушенной квашенной капусты, с кусками буженины, сала, колбасок и свиного колена.

Сытно, много…но не АХ….это точно!!!!

не пойму восторг многочисленных ценителей пишущих об этом блюде как о великом свершении в кулинарии, пока мы усиленно жевали этот набор мясопродуктов в ресторан входили новые поклонники этого*чуда* и словно бандерлоги перед КАО, заказывали все одно и то же Шукрют, Шукрют………….Шукрют….

потянуло это чудо кулинарии на 40 евро, блюдо было огромным так что пару кило не дотушенной капусты мы оставили, мясо всё по надкусывали, и перемазали горчицей.

В общем справились….)))

Потом по нашей семейной традиции, пошли приносить жертвы багажнику нашего АВТО.Конечно это были многочисленные сладости, НО есть в Страсбурге и уникальное ПИВО, уникально оно не своим вкусом или рецептурой, а просто удачным названием…….да-да,*ГОЛАЯ ЖОПА*,такое пиво вы можете попробовать только в Страсбурге.

пробовать будем дома, пока просто грузим всё это эротичное многообразие в багажник.

Кстати паркинг по цене довольно скромный,1.5 евро в час, но при этом мы нагуляв 6 часов 50 минут -заплатили ровно 9 евро. Получается что неполный час выпадает из оплаты.

Улицы Страсбурга сложноваты для вождения, очень много съездов под острыми углами, и после одного съезда через 100 метров выскакивает второй, так что просто не успеваешь понять о чём говорит навигатор. Так же здесь прикол со светофорами, после красного может быть мигающий желтый(типа -в принципе едь-но только если никому не мешаешь, потом опять красный и так пару раз -а потом зелёный.

Ещё первая полоса почти всегда забронированная под движение автобусов и такси, так что повороты направо надо делать из своей второй полосы, а меня постоянно по привычке тянуло предварительно перестроиться, а разметку на асфальте из-за плотности движения обычно и не успеваешь рассмотреть.

К вечеру отель *Balladins* уже не вызывал столько негатива, как при поселении, коридор убрали, порядок навели, номер даже при нашем придирчивом рассмотрении оказался выдраенным, и постельное бельё очень свежим и чистым.

В общем (автотуристу) наверное останавливаться здесь можно….всё-таки для Страсбурга цену этот отель выставляет довольно символичную в 42 евро. При этом паркинг и интернет бесплатно.

22 сентября.

С утра долго мучились вопросом -какой режим вводить в Джи-Пи-Эс -платные автодороги или бесплатные, но так как планы на это день были довольно громоздкими решили всё-таки * пробежаться* по платным.

Итак через три часа, у нас Дижон, всё по плану и без перекосов.

Интересный город, романтичное с детства название Бургундия, и всё с ней связанное,

А ВСЁ -для Бургундии -это ДИЖОН….

Расхожее определение этого города на слух — вино и горчица.

Дижонская горчица -поначалу кто-то додумался использовать винное сусло при приготовлении горчицы, она получилась мягче и интереснее на вкус, пошли заказы на этот продукт со всей Франции и потом география стремительно расширялась. Так же быстренько дижонцы стали увеличивать и предлагаемый ассортимент.

Сейчас горчицу делают на красном и белом вине, на хересе и мадере, на местной виноградной водке. В этом городе вы сможете купить её с эстрагоном, базиликом, тмином, орехами, лесными ягодами, ванилью, можжевельником и кориандром, мёдом и т. д.

Кстати деньги полученные от продажи лицензий на изготовление Дижонской горчицы, местная мэрия направила на создание самой первой в Европе системе очистных сооружений.

Теперь ВИНО.

Бургундия производит его 15 млн.литров в год, соотношение два к одному в пользу белого, при этом на продажу в 150 стран мира идёт только половина от произведенного вина, остальное выпивается по месту.

А вот виноградные улитки, на экспорт они уже не попадают, их здесь съедают под ноль, и ещё и закупают на стороне.

Ещё в Дижоне очень гордятся свои хлебом, его делают уже почти 600 лет, в состав кроме пшеничной муки идёт мёд акации, вересковый мёд и много аниса.

Причём мёда так много что когда хлеб держишь в руках он на ощупь очень влажный.

Его хлебом в нашем понимании назвать вообще невозможно, но как кекс к утреннему кофе вполне подойдёт. Хотя едят же хамон с дынями испанцы, так может и дижонцы с борщем усиленно поглощают свой хлебо-кекс.

В центре старого города находится Герцогский дворец и буквально по окружности от него, почти на равном удалении Собор Сен-Бенин, Нотр -Дам и Церковь Сен Мишель.

Перед дворцом полукруглая площадь и кафешки все столики которых смотрят на дворец.

В Дижоне очень сильно поддерживают националиста Ле Пена, с его основным лозунгом *Франция-для французов*,по этому самой расхожей шуткой во Франции, в ответ на национализм дижонцев, стала шутка *Бургундия -для улиток* ,ведь их там в разы больше чем французов.

Так же девизом Дижона является

. * Дижонцы обладают искусством ЖИТЬ!!!! *

Наверное в таком сытом и защищенном обществе, ровном климате это несложно)))

Мои земляки обладают гораздо более сложным искусством, но не очень этим гордятся и не пишут на каждом углу, хотя могут и заслуживают уже лет семьсот…

……… * Украинцы обладают искусством ВЫЖИВАТЬ!!! * …….

Возвращаясь к месту нашей стоянки, после осмотра Дижона, увидели прямо возле паркинга большой винный магазин, но двери были закрытыми и внутри пусто. Подумали что попали на перерыв и уже хотели уходить. Но осмотрев ещё раз тамбур магазина в поисках таблички с режимом работы нашли сбоку от двери звонок и стрелочку на него. Похоже что это магазин КРУТОГО вина и народ в него не толпится. Поэтому такой режим работы. Пару раз нажав на звонок заметили выбирающегося из подвальной части в центре магазина и резво к нам направляющегося мужчину.

.-Бонжур.

.-Бонжур. и потом целый ворох непонятных вопросов на французском. Хотя может и не вопросов, а текст о том как нам невероятно повезло что мы забрели именно в этот замечательный магазин….

Вина в магазине, были разделены на несколько разделов, по какому принципу мы не поняли, по этому равнялись в общем то на цену.
Выбрали несколько бутылок от 5 до 10эвро, по тому в какой восторг пришел продавец, поняли что *оптовики* у него бывают редко. Выбирая вино мы снимали бутылки с витрин, но продавец (уже больше жестами) пояснил что вино отстояв на витрине какое-то время (на свету) уже довольно сильно теряет во вкусе, и покупать его не стоит. Поставив бутылки назад он смотался в подвал и принес такие же))) но намного вкусней.
-ай лав ю Раша- бормотал продавец заворачивая наши покупки
и ещё какие-то нежности, мы пробовали подкорректировать его знания географии

…- Юкрейн.

Юкрейн РАша, ай лав ю Юкрейн Раша….-соглашался он.

Понравилось что в этом магазине пластиковые пакеты простроченны и этим разделены на три секции-то есть в каждую из них бутылка входит плотно и не заваливается. Вроде мелочь, но очень удобно.

В Дижоне очень рекомендуем купить ликёр из смородины"Крем де Кассис» (Creme de cassis) . Производится он здесь с незапамятных времен, столетиями его рецептура совершенствовалась и сейчас он по праву является предметом гордости дижонцев. На основе этого уникального ликёра делают знаменитые ликёры *Кир* и *Кир-Рояль*, их автором был один из мэров Дижона Феликс Кир.

Теперь равнение у нас на Перигё (Périgueux) ,небольшой городок который даже пишется у нас на разных сайтах по разному, я встречал 5 различных наименований этого города.

Название прошло через века, когда-то это была столица Кельтов -Петрокориев, его и называли долго Civitas Petrocorium («город петрокориев»).

Потом город усиленно уничтожали англичане во время столетней войны, гугеноты и т. д. Исторически он сильно уменьшился. Но гастрономически по прежнему на высоте.

Все источники признают -ЭТО СТОЛИЦА …ФУА-ГРА, ТРЮФЕЛЕЙ, и Грецких орехов.

Трюфель здесь добывают черного цвета, он так и называется*чёрный перигорский*,в начале 20 века этот район поставлял в сезон больше тысячи тон трюфелей к столам гурманов, теперь их количество стремительно сокращается и рекордным уже считаются 35 тонн в год.

Так что возможно Перигё повторит судьбу подмосковья, там в 19 веке тоже были рекордные урожаи в тысячи пудов, для поиска трюфелей даже использовали специально натасканных медведей, чуйка у них на этот продукт оказалась просто фантастической, но медведи то же *подсели* и часто стали лезть в драку за свою добычу, и их пришлось из добытчиков переводить в разряд танцоров на ярмарках и балаганах.

Французов *подсадила* на трюфели Екатерина Медичи, когда приехала во Францию, чтобы выйти замуж за будущего короля Генриха II. Первый скандал будущему супругу она закатила именно по поводу кухни, заявив что есть то что едят французы- невозможно.

Из Италии тут же прибыла партия поваров и организованны поставки продуктов.

А в предместьях Парижа Кончини(приближенный Медичи) организовал несколько хозяйств по выращиванию этих грибов.

Во Франции с медведями напряг, по этому для поиска трюфелей там используют свиней.

Нюх на грибы у хрюшек фантастический, но свинья как поисковик и ведёт себя по свински, она как и медведи сама балдеет от трюфелей и нужен очень строгий контроль, иначе всё съедается буквально мгновенно. И хотя обычно её по бокам сопровождают двое людей, половину из найденного они спасти не успевают. Но трюфель цена которого уже давно подкралась к 1000баксов за кило все риски окупает. И свинья натасканная на трюфель ценится невероятно дорого.

Французы часто шутят (хотя похоже что это и не шутки), что владельцы таких животных ценят их настолько высоко, что обращаются с ними намного лучше, чем с собственными женами, детьми, любовницами и личными докторами. Свиньи ценятся так высоко, что в 1985 году француза, который украл двух натасканных на трюфели свиней, присудили к десяти годам тюремного заключения, и хозяин это решение опротестовывал считая его необоснованно мягким. Во Франции, которая считает себя мировым трюфельным центром, килограмм трюфелей на рынках маленьких городков в трюфельных регионах стоит около $1200, а во французской столице и в других больших городах — от 2200 до 2600 за килограмм. В гастрономических центрах мира одна унция (около 30 граммов) трюфелей стоит примерно девяносто-девяносто пять долларов. Самые высокие цены на трюфели держатся с ноября по март, и тогда же достигает своего пика конкуренция между производителями, которые не прочь прихватить грибов и с чужих участков. Участки обычно представляют из себя фрагменты дубовых рощ. Трюфели представляют из себя как бы паразитов -иными словами, они не могут нормально расти и тем более плодоносить без растения, с которым они образуют микоризу. Мицелий грибов вступает в тесную связь с корнями растений. Грибные гифы оплетают корешки растения и даже проникают вовнутрь. Это взаимовыгодное сожительство. Растения снабжают грибы углеводами и другими органическими веществами, грибы, в свою очередь, способны усваивать из почвы труднорастворимые соединения, которые затем передают растению.

В последнее время для поиска стали использовать собак, так как она к самому грибу абсолютна равнодушна и не пытается его сожрать как это всегда делает свинья. Но нюх у собак в несколько раз хуже чем у свиней и до 80% грибов собака пропускает. Так же срок обучения её до статуса нормального поисковика 3–5 лет. Начинают с младенчества смешивая молоко с трюфелями, и потом буквально ежедневно всё что собаке интересно должно быть с запахом трюфелей, от игрушек до миски с едой. Такое воспитание в итоге приводит к тому что обученная собака на рынке стоит не меньше 10тыс.эвро, хотя и окупается за сезон.

Можно искать трюфели и не используя четвероногих помощников, для этого обычно на закате солнца надо обращать внимание на места где роятся мошки. А они всегда роятся над трюфелями, наслаждаясь их ароматом, которые нагретые за день грибы в избытке начинают выделять при остывании почвы.

Сейчас этот город часто попадает в скандалы, и конечно же за Трюфели.

Во Франции если гриб из Перигё, то это сразу плюс 20–30 процентов в цене. В итоге чёрные трюфели которые добывают в других регионах Франции, а так же в соседней Испании, часто по различным каналам проникают на рынок Перигё и продаются там под видом местных. Существуют так же десяток способов по увеличению веса грибов, от безобидного налипания земли до кусочков свинца в теле трюфеля. Некоторые думают что все злоупотребления происходят только на рынке свежих грибов, и поэтому стараются покупать консервированные из Перигее. Но ходят слухи что во французских жестяных банках, с французскими этикетками, уже не бывает французских грибов. Евросоюз! границ и контроля за перемещением грибов уже давно нет, и никто не удержит более дешевые испанские и итальянские черные трюфеля от проникновения во французские консервы.

Интересно и то что лучшие в МИРЕ Грецкие орехи, живут и плодятся в ПЕРИГЁ, именно здесь у собранных орехов самые большие ядрышки, и выход масла.Из орехов здесь изготавливают очень оригинальные ликёры,и интересные конфеты,где цельные ядра орехов заливают шоколадом с добавлением имбиря и конечно же трюффелей.

В общем к 20–00 мы груженные пакетами со всем выше перечисленным находившись по магазинам которые забиты деликатесами под завязку, понимаем что Перигё это здорово….

хотя кроме конечно же великолепного собора Сен-Фрон

здесь смотреть по большому счёту то и нечего. Собор освящен в честь Святого Фрона принесшего в третьем веке христианство в эти места, построен он был в 12 веке, хотя в 19 был значительно перестроен.

Ночёвка у нас в отеле*Fasthotel*, он так же оказался за чертой города -а не в нескольких минутах ходьбы от центра как обещалось в аннотации. Но теперь нам начинает это немного нравится, всё-таки у автотуриста другой ритм посещений, и находясь в историческом центре сколько вздумается, мы уезжаем на своём транспорте в отель, уже просто ночевать.

Зато цена и наличие бесплатной парковки, а так же другой сервис, который по размерам просто невозможно втулить в отель если бы он был расположен в историческом центре. Так что скорее всего на следующий автотур мы уже будем равняться именно на отели за городом.

23 сентября.

Несколько раз читал что в Европе сейчас проблемы с 200 и 500 евровыми купюрами, но не думал что всё и правда так серьёзно. На заправках возле касс обязательно висят изображения этих купюр с пометкой что ими платить нельзя, так же в нескольких магазинах и в отелях отказались принять этот вид европейских денег.

Так что в отеле *Fasthotel*, еле наскреб мелочи по карманам, что бы оплатить номер после того как там отказались взять к оплате пятисотку.

В 30 км от места нашей ночевки замок Монбазильяк,

в парк замка можно заезжать и парковаться между деревьев как угодно и где угодно, парк большой весь посыпан гравием. Перед замком дегустационный зал и винный магазин, вина этого Шато считаются одними из самых лучших во Франции, особенно белое сладкое.

заодно продают и продукты попутного произодства, настойки из орехов, ореховые варенья фуа-гра и т. д.

Сам замок небольшой, сейчас дома такого размера украшают посёлки им. Демьяна Бедного в любом городе Украины.

Доступ абсолютно свободный, желающие бродят по винограднику который подступает к замку и грызут потихоньку виноград, в обилии оттягивающий кусты к земле. Хотя из желающий и бродящих кроме меня с Натальей, только пару древних бабушек, кажется немок.

Основное чем нравится мне Европа это конечно красивая старость её пенсионеров они ухожены, собранны и целеустремленны. Большинство туристических автобусов высыпают к шедеврам истории, именно европейских пенсионеров. Им интересно, они любопытны и активны.

Когда спускаемся по дороге от замка начинаем заезжать и в другие шато, которые буквально каждые 200 метров предлагают отведать вина их производства. Они не выглядят конечно столь эффектно как первый пункт сегодняшнего турне, это просто небольшие хозяйства, но цены все держат примерно одного уровня.

Белое от 5 до 13 евро, красное от 7 до 20 за бутылку.пятилитровые канистрочки по 10–14 евро, шт.

Бутылка очень сильно *тянет* цену, точней не она, а ряд законов принятых Францией для поднятия элитарности вина, и дополнительных платежей за это. Таким хитрым способом французы очень *подтянули* цены испанского бутылочного вина вверх. Теперь каждая бутылка вина имеет свой индивидуальный номер и акцизная марка для этой бутылки так же, за такую бутылку производитель платит отдельно, за этикетку к ней отдельно, за нумерацию отдельно и.д.

Вина на розлив, бочкового, пакетированного -это не касается.

В каждом шато упорно настаивают на дегустации их продукции, так что после третьего *застолья* решили что нам пора дальше. Съезжаем побродить немного по городку Бержерак (Bergerac) ,кстати он не имеет никакого отношения к реальному Сирано де Бержераку.

Городок маленький, строения довольно старые, но простенькие, ничего яркого и интересного мы для себя не нашли…….

Планы по Франции мы исчерпали и готовы к переезду в Испанию.

Выставляем в навигаторе Бургос-и это не только Испания, но ещё и другое полушарие, жаль, но на трассе не было пометки когда и где мы пересекли нулевой меридиан.

Дорога от Периго до Бургоса это путь пилигримов(дорога звёзд) ,именно так двигались столетиями паломники из Франции и Германии в Сантьяго де Компостелу………

Третий центр христианства после Рима и Иерусалима. В этих городах можно увидеть возле церквей вмонтированные в гранит бронзовые ракушки (гребешки).

Этому обычаю уже почти тысячу лет, пилигримы вернувшиеся из Сантьяга де Компостелы, в качестве доказательства своего путешествия приносили гребешки в изобилии валяющиеся на побережье возле этого города, и украшали ими наружные стены своих домов. Потом те кто побогаче стали заказывать себе изображения гребешков из бронзы или меди. А в городах на пути пилигримов бронзовые ракушки стали указывать на местные церкви и соборы где путники могли помолиться, а так же отели и госпитали.

Гребешки стали появляться в гербах дворян, если те осилили этот путь. И по нему прошли английский король Эдуард I, Жан де Бриенн (король Иерусалима), святой Франциск Ассизский, фламандский художник Ян ван Эйк, папа Иоанн Павел II и ещё десятки миллионов людей, за прошедшее тысячелетие…….

Кстати в русском языке пилигримами ошибочно называют буквально всех путешественников, хотя это слово описывает только тех кто ходил к гробнице св. Иакова.

Идущие в Рим -ромерос, в Иерусалим -паломники (от пальмового листа)

Чтобы получить сертификат или «Компостелу», подтверждающий факт паломничества, нужно обязательно зарегистрироваться в одной из церквей на пути, и пройти пешком минимум 100 км, если же человек путешествует на лошади или муле, то минимальный километраж 150 км, для велосипедистов желательно покрыть 300 км.

Но мы движемся не пешком, а на авто так что не попадаем под эту категорию.

Здесь на автобанах, кассы уже без присутствия человека, полностью автоматизированы, стоят большие пластиковые вёдра монетоприёмников или карточкой, причём * виза электрон* к оплате не принимается, так же бумажными деньгами нет возможности рассчитаться -только мелочь.

На первой кассе у меня мелочи не оказалось, а карточку забыл в какой-то рубашке, лежащей в чемодане, пришлось жать на красную кнопку, и звать на помощь, прибежали, взяли оплату и заодно наменял жменю мелочи. зато на следующих кассах развлекались бросая в ведро монетки и считая через сколько сработает автоматика. В кино часто показывают как издалека бросают монеты и не останавливаясь на полном ходу проскакивают через турникет, БРЕХНЯ…)))…не проскочат…!!!!

Граница между Францией и Испанией выглядит только как щит у дороги.

Зато резко поменялся пейзаж, дорога сразу ушла в горы, причем очень высокие и контрастные, начались затяжные тоннели.спуски и подъёмы. И конечно у нас, жителей степей, горные пейзажи вызывают бурный восторг. Во всех странах они разные, и красота их разная.

………лучше гор, могут быть только горы

……….на которых ещё не бывал……или по которым ещё не ездил.

Ещё резко улучшилась цена на бензин, заправляюсь теперь по 1,16 за литр.

В Бургосе долго кружили вокруг собора пытаясь хоть где-то приткнуть авто, всё было забито *с запасом*,улочки очень узкие, и ещё приличные перепады высот, крытых паркингов вообще не встречал. С трудом приткнулись в очень спорном для паркинга месте, и пошли осматривать Бургос и Кафедральный собор (Catedral de Burgos)

Его начали строить как главный храм королевства Кастилии, для этого снесли самую большую в Кастилии романскую церковь(что бы использовать её фундамент) и на этом деньги кончились…))) и 200 лет, вообще не велись никакие работы.

Потом достраивали уже не как главный храм и в немного уменьшенном варианте.

Но всё равно очень впечатляет, красивое сложное готическое строение.

Буквально пятьсот метров от собора, арка Санта-Марии, это ворота в крепостной стене 16века, единственные из оставшихся с того времени, от самой стены уже ничего не осталось. Да и ворота плотно зажаты современными жилыми домами.

Город считается родиной Сида (Родриго Диас де Бивар) , наверное главный испанский национальный герой. Огромное количество легенд, баллад и поэм о Сиде уже с 12 века заполняют испанскую и европейскую литературу. Он освободил от арабов и стал правителем Валенсии. И когда мавры через несколько лет стянув силы решили отбить этот город, Сид выиграл у них битву под стенами Валенсии, хотя и умер отравленный за пару дней до неё.

Жена Сида — Донья Химена, скрыла от всех факт смерти вождя и облачив тело в доспехи и жестко раскрепив Сида на коне, под узды вывела его из дворца, дав отмашку платком к началу битвы.

Армия чей боевой дух не пострадал и уверенная что их легендарный предводитель с ними, отбила мавров от стен Валенсии.

Этот город так же стал столицей другой яркой личности в Испании, в годы гражданской войны это был центр Франко и его сторонников.

Замок Пеньяфиель (верная скала) видно из далека, он занимает собой вершину небольшой горы в предместье Вальядолида.

Жаль, но туристов во внутрь пускают только группами, не обязательно организованными, а так как был вечер то желающих составить нам компанию не наблюдалось. Потоптались возле кассы предлагая пропустить нас группой из 2 человек, но не уговорили, пришлось любоваться замком снаружи.

Ночевка у нас в отеле TOPASIO на окраине Вальядолида, мы довольно сильно подвымотались за сегодняшний день и сил на осмотр ночного Вальядолида уже не осталось.

По этому просто ужин в местном ресторане и отдых.

Прекрасный отель, соотношение цена, качество -одно из лучших что я встречал. Тем более интернет и паркинг бесплатный.

24 сентября.

Сегодня у нас несколько коротких переездов, поэтому исключаю из навигатора платные дороги и начинаю экономить.

Первый пункт у нас Castillo de Fuensaldaña, это буквально в 10 км.от Вальядолида. Населённый пункт носит такое же название как и замок, только вот не знаю к какому типу его можно отнести…))) три десятка домов, но не деревня. Сам замок используется местной мэрией и как дом культуры, и как исполком, зал приёмов и т. д.

Потом крошечный городок Тордесильяс, к нему нам ехать 20 км, жителей меньше 7тыс, и просто удивительно как при таких миниатюрных масштабах он смог так активно *наследить* в истории.

Здесь в 1494 г., испанцы и португальцы разделили между собой МИР.

Они не много не мало, а определили что теперь все земли до 49 меридиана принадлежат Португалии, а после 49-Испании, и кто бы, когда бы, что бы не открыл, хозяин у будущих новых земель уже сеть.

Папа Римский Юлий II в. 1506 году, этот договор одобрил и пригрозил отлучением от церкви тем кто его нарушит.

Голландцы и англичане узнав о таких новых правилах почесали в затылке и стали усиленно пиратствовать. Раз нельзя открыть и освоить новые земли то можно получить их богатства. С экономив на проблемах с их добычей и сбором.

Испанцы потом очень пожалели об этом договоре, так как реальную географию они тогда представляли себе очень смутно, и лет через двадцать вдруг выяснилось что по его условиям они *подарили* португальцам Бразилию.

В этом городе Карл V держал 46лет в заточении свою мать, королеву Хуану. И два поколения жителей заняты были обслуживанием и охраной именитой узницы.

И ещё этот город гордится тем что уже почти семьсот лет(с 1373 г.) содержит 13 монахинь-затворниц (клаустрадос),проживающих в кельях при церкви.

Каждый год во вторую неделю сентября в центре города выпускают огромного быка весом обязательно более 500 килограммов. Животное гонят по улице Калле де Сан-Антолин, рядом с Пласа Майор, к мосту через реку Дуеро. Когда бык пересекает мост, его встречают люди, вооруженные копьями и дружно убивают. потом на конец копья одевают яички быка и до вечера носят их по городу. А тот кто нанёс быку решающий удар, потом получает их в награду, и становится местной легендой. Он рассказывает наверное о своём подвиге в каждом баре Испании и получает за это скидки на пиво. Эта традиция теряется в веках, и есть фанаты которые уверенны что она появилась ещё до основания города. Жители Тордесильяса ни разу от неё не отступали, ни в годы бедствий и лишений, ни в военное лихолетье. Может только быки в голодные годы были тощими и кашляли.

Я лично как большой любитель сыра, уважаю этот город за создание Canarejal, очень интересный сыр. Выглядит он как колобок, но внешняя плотная корочка скрывает нежную и текучую начинку, по плотности она как сгущенка, и её нужно есть ложкой.

После осмотра города подходим к паркингу, а мы приткнулись в заездной карман возле продуктового магазина. Смотрим на нас обратили внимание два полицейских стоящих недалеко. Начинаю судорожно оглядываться по сторонам. Вроде знака который я бы нарушил поблизости нет. Но стражи порядка уверенно идут к нам, не сводя с нас глаз и обмениваясь при этом репликами.

.-всё…. Думаю…-попал на бабки…

Подошли, улыбнулись и жестами показали

.-Выезжай, давай дружок, выезжай…после этого перекрыли движение став один с одной стороны, а второй с другой. Так как мне для маневра нужно было сдавать задом с выездом на проезжую часть.

Я быстренько управился, и полицаи так же широко улыбаясь ещё и помахали мне вслед.

Толи у них здесь повышенная вежливость, то ли мои номера на них так подействовали. Наверное впервые в этот маленький город залетела машина из Украины. Мне и до этого и потом, буквально на каждой заправке в Испании и Португалии, кто-то тыкая пальцем в номер спрашивал

-.а что за страна то такая….

Плохо здесь в школах с географией)))

В 20 км от Тордесильяса есть городок Медина-дель-Кампо и прямо в городской черте прекрасный замок-Де ля Мота. В интернете я когда искал координаты замка, под его фотографией было название Медина-дель-Кампо и координаты, но по ним навигатор вывел в центр этого городка. Я вышел из машины с удивлением почесал затылок, не понимая что я ожидал здесь увидеть сохраняя эти координаты. Хорошо что замок отлично видно, он словно парит над городом, занимая небольшую гору к которой он и прижимается. Так что мы решили пробираться сами, визуально нащупывая дорогу. Правда в итоге зашли с тыла и попетляв немного по дорожкам небольшого парка, выехали к фасаду.

Приехав домой я перепроверил, нет все правильно Википедия пишет этот замок под названием Медина-дель-Кампо и даёт неверные координаты.

Правильные — 41°18’32″N 4°54’30″W

Затем 30 км и замок Кока, в этом замке посетителям разрешают залезать куда им вздумается, всё открыто и доступно. Городок с таким же названием и по размерам не намного больше замка))) а так же старинная башня одиноко торчащая в поле, непонятного назначения. Замок принадлежал семейству Альба, но лет 50 назад они передали его государству.

Отъезжая от этого городка очень удивились что все хвойные деревья вдоль дороги, снизу ободраны на метр, полтора, потом присмотревшись поняли что это сбор *берёзового сока* по испански….))).

Очевидно собирают на канифоль, смолу хвойных деревьев, для этого их и обдирают, делают небольшую канавку и подвязывают маленький смолосборничек.

Сеговия — город отлично открывается с дороги, громадины Алькасара и Собора на большом расстоянии выглядят даже более величественными чем когда рассматриваешь их вплотную. Въезжаем в город постоянно задирая голову вверх на прекрасные строения средних веков, а когда из-за поворота открылся во всей красе римский акведук в центре города, то без преувеличений просто перехватило дыхание. Рядом с акведуком увидели указатель на подземный паркинг, такого удобства в такой близости от абсолютного центра даже не ожидали.

Паркуемся и вприпрыжку бежим к акведуку, огромное строение делит город на пешеходов и автомобилистов, вдоль одной стороны идёт дорога, но пройдя под одной из арок начинаем двигаться в пешеходной зоне к Кафедральному собору.

Перед собором довольно большая площадь, почти треугольной формы, острием на акведук. Собор очень богатый, сложные и красивые работы.

Узкая улица с легким уклоном вниз выводит нас на Алькасар Сеговии, небольшая овальная площадь с крохотным внутренним парком перед Альказаром плотненько забита машинами.

В соседнем здании покупаем билеты, и через небольшой мостик попадаем в этот замок-дворец. Он открывается как бы постепенно, первые комнаты и залы довольно простенькие. Каминный зал уже лучше. А с зала Галеры открывается просто сказка, богатейшая и оригинальная отделка. Очень мелкие и сложные узоры, необычные цвета и их сочетания. Говорят что по внутренним покоям когда-то погулял чудовищный пожар, и то что сейчас наблюдает турист это лишь остатки былого великолепия. Тогда даже сложно представить как выглядел он в период своего наивысшего расцвета.

Задний двор Альказара представляет собой открытую площадку нависающую над пропастью.

Замок Ильдельфонсо (La Granja de San Ildefonso) -этот королевский замок мало похож на испанскую архитектуру, скорее всего это типичное французское строение, довольно среднего уровня. Хотя перед замком есть огромное дерево не знаю сколько ему лет, но от возраста оно уже не в силах держать навесу свои огромные ветви, и они как плети свисают вниз вдоль ствола. Гордостью замка является система фонтанов, их почти тридцать и струи в некоторых из них бьют до 40 метров в высоту. Вот ради этого зрелища мы и ехали осматривать парк этого замка, и гулять вдоль этих шедевров водооборота. Но фонтаны что-то не работали, возможно сказалось жаркое лето, ведь вода в них поступает самотёком с гор, и напор(высота струи) зависит от полноводности ручьёв стекающих с вершин.

Эль Эскориал -очень много читал об этом дворце, монастыре и резиденции короля Филиппа Второго.

Его называют *Симфонией в Камне* и *Восьмым чудом света*, извините это просто казарма, огромная каменная казарма, с бесконечными коридорами в несколько уровней, с бедной и скучной экспозицией, да и то не во всех комнатах, при этом везде стоят служки и при попытке нажать на затвор фотоаппарата, они как в фильме *Телохранитель* в отчаянном прыжке заслонят всю экспозицию и не дадут сделать снимок.

При этом цвет камня -цементный, и внутри их никто не красил и не штукатурил, только несколько комнат завешены давно выцветшими гобеленами.

Авила- здесь уже знакомая накладка, координаты для навигатора выписанные мной с Википедии и изображающие старинные крепостные стены, привели нас в центр современного и довольно крупного города Авила.

Когда я раньше видел фотки этого города-крепости мне казалось что его видно с расстояния в несколько километров, и заблудиться ну никак невозможно. А тут ездим туда сюда и в принципе ничего похожего на средневековье не встречаем.

Пришлось рисовать на бумажке крепостную стену с башенками и показывать её испанцам

-….а Мурилья, узнавали они и показывали нам нужное направление…….

Так мы с новым названием довольно быстренько нашли нужные нам крепостные башни.

Здесь с подземными паркингами -полный порядок, так что буквально перед одними из ворот в средневековый город мы и припарковались.

Прогулки по крепостной стене разделены на два маршрута, по билетам разного цвета, то есть круг не замыкается. Можно пройти полгорода или в одну сторону или в другую.

Хотя думаю они мало чем отличаются, мы огуляли одну половину древнего города по билетам желтого цвета. На гребне крепостной стены мало чего интересного. Довольно однообразная прогулка по открытому серому коридору, с перерывами на почти абсолютно похожие башни. Башен по периметру 88 штук, и ещё девять ворот в город. Жаль что камень который использовался при строительстве средневековой Авилы, имеет точно такой же цвет как и современный цемент, в итоге стены похожи на некачественный современный новострой из шлакоблока.

Авила наверное дольше всех городов Испании находился на *линии фронта*,постоянно подвергаясь набегам то христиан то мавров, он многократно переходил из рук в руки во времена *реконкисты*.Вообще большинство историков вне Испании не совсем согласны с тем толкованием *реконкисты* которая официально принята в Испании.

Многие считают что правление мавров было золотым веком для Пиренеев.

Ночевка сегодня у нас в отеле * Puente Romano de Salamanca * в г. Саламанка

Хороший отель, правда подземный паркинг в 10 Э, но всё очень стильно и солидно и главное вид из окна сразу на римский мост и старый город.

Интересно и то что наш отель стоит примерно на том месте где поссорились мальчики из семьи Монзано и семьи Энрике. Именно эта драма по легенде натолкнула Шекспира на написание более красивой и менее кровавой драмы о Вероне.

Только в Саламанке все было очень жестко.

Два брата Монзано убили двух братьев Энрике, мать погибших, прозванная потом Марией Храброй, поклялась отомстить. Похоже нрав у неё был очень крутой. Монзано бросив всё бежали из города. Но Мария серьёзно занялась их поисками и нашла их в Заморе, кто-то из сопровождения братьев попытался с ней сражаться, и это дало возможность братьям сбежать ещё раз. Вторично Мария их настигла уже в Португалии, слуг которые могли бы им помочь у Монзано уже не было. Вступив с ними в поединок она убила обоих. Отрезала им головы и принесла их в церковь Сан-Томе, где покоились её сыновья. Головы она возложила к могилам своих детей. Заявив что её дети теперь отомщены.

Одни оправдывали мать, считая что та поступила правильно и по другому поступить просто не могла, они стали поддерживать семью Энрике. Другие считали что юноши в горячке совершившие преступление должны были предстать перед судом, а не убиты, и стали на сторону Монзано. И началась драма. В считанные дни город погрузился в кровавую бойню. Убийства с нарастающей жестокостью происходили ежедневно. На улицах начались настоящие сражения. Город был разделён на сектора, и все понимали где проходит линия фронта. Дошло до того что в Саламанку с войском прибыл лично король, и полгода жил в городе контролируя ситуацию. Семье каждого, кто влезет в вендетту, была обещана полная конфискация имущества и лишение всех титулов и прав.

А в старом городе есть на что посмотреть. Это Старый и Новый соборы, дом с ракушками, монастырь Св. Стефана и много зданий принадлежащих университету, причем всё это плечо к плечу, то есть всё рядом, всё вместе, только немного поодаль квадратная пласа Майор (Plaza Mayor) . Хотя на самой площади интересны только ряды столиков с посетителями, которые довольно плотненько их заполняют по вечерам.

Гуляя по вечерним улицам Саламанки, мы всюду встречали заполненные под завязку кафе. Город конечно студенческий, а европейский студент это не наш общажный вариант, они питаются в кафе и ресторанах. В итоге в 22.00 мы с трудом нашли свободные места. Добротная, хорошая кухня.

Порции большие, и это радует)))

25 сентября.

Утром погуляли ещё несколько часов по Саламанке. Очень жаль что испанцы просыпаются так поздно, в 9 ещё все магазины включая продуктовые были закрыты, и 95% процентов кафешек тоже, только одиноко курсировали пару полицейских машин.и несколько групп неутомимых японцев уже офочивали памятники архитектуры.

Очень много конечно этому городу дал интересный цвет камня из которого сделаны все строения старше 200лет. Это цвет галетного печенья, так что представьте себе такой кондитерский объем в масштабах города. А старый город целиком и полностью галетного цвета.

В нескольких местах, прямо под открытым небом выставлены каменные быки, авторами этих изваяний были ещё Кельты, им же приписывают и *старый мост* хотя по другой легенде его строительством занимался лично Геракл. Такие быки в районе Саламанки очень распространенны.

Сразу возле моста, памятник пилигримам, история этого города тесно с ними переплетена. Здесь строились больницы и гостиницы для них. За старым романским храмом было отдельное кладбище где несколько столетий находили последнее пристанище те кто не дошел.

 синим солнцем палимы,

идут по земле пилигримы.

Увечны они, горбаты,

голодны, полуодеты,

глаза их полны заката,

сердца их полны рассвета.

В 12 веке, Ватикан объявил о полном отпущении грехов всем тем кто посетит могилу Святого Иакова, и через Саламанку прошли пешком десятки миллионов пилигримов.

Чуть ниже пласа Майор, небольшая пласа Колумба. В отличии от большинства испанских городов, Колумб в Саламанке не бывал, но здесь и в других городах Испании -где он не был — ему всё равно благодарны, и всё равно ставят памятники, называют в его честь проспекты и площади.

Благодарны не за золото которое хлынуло из новых земель, а буквально за спасение страны. Ведь столетия *реконкисты* вырастили целые поколения мужчин которые ничего не умели и не хотели, кроме как воевать. Получилась многовековая селекция на бойцов.

А тут, мавры закончились, все враги побеждены и страна как паровой котел, перегрета наличием в ней тысяч небольших и прекрасно вооруженных отрядов. всё это надо было срочно куда-то выплеснуть, и Америка *подвернулась* вовремя.

Большинство конкистадоров, были уже проклятием для своей родни, и всей Испании в целом, они имели целый шлейф кровавых преступлений и Америка была для них и спасением и возможностью начать новую жизнь.

Кстати Кортес учился в Саламанке на юриста….)))

Сегодня у нас дорога на Португалию. Это первый наш визит в эту страну, и нетерпение активно подталкивает нас вперёд.

На границе стоят несколько полицейских и тормозят микроавтобусы и небольшие грузовички, причину поняли буквально через 10 минут, первая португальская заправка неприятно *порадовала*-бензин опять 1,40.

Зато часы переводим на час назад(в Португалии не общеевропейское время) ,и на заправке без всяких приколов взяли 500Эвровую купюру, да и в дальнейшем к этим номиналам относились в Португалии не в пример французам абсолютно нормально.

Вдоль дороги стали появляться эвкалипты.а ближе к Порто они уже вытеснили остальные деревья и мы ехали в коридоре из эвкалиптов. Дороги такие же качественные, как и по всей Европе, но машин заметно меньше. Оплата за дороги так же на общеевропейском уровне. Хотя непонятно за что взяли 1,95Э -эта касса была буквально через 500 метров от границы. Возможно за въезд в страну …)))

И потом до самого Порту взяли всего 3Э.

Поселение у нас отеле * Castelo Santa Catarina *очень интересный и колоритный отель, ему наверное пару веков и выполнял он функции то ли шато, то ли небольшого замка. Очень стильный внутренний дизайн, красивый дворик, чисто и уютно.

Стены как внутри так и снаружи выложены картинами из кафеля, или декоративными панно из него же. Преобладает голубой и синий цвет.

К набережной пошли пешком, мы вообще всегда стараемся распробовать город ногами, так ощущения значительно сытнее.

Тем более что и дорога под уклон, отель расположен удачно и Капелла Альмас, Кафедральный собор и прочие достопримечательности расположены буквально на одной линии в сторону набережной.

Над всем Порту очень громкий запах жаренной рыбы, её жарят буквально все и на каждом углу, причём запах красивый и не вызывает раздражения, не знаю в чём разница, но дома, или просто в других городах до этого я этот *аромат* всегда считал вонью….и никогда не относил его к аппетитным, возможно близость океана добавляет шарма, а может в Порто особая невонючая рыба….)))

Так же буквально на каждом перекрестке в Порту жарят каштаны, лет 10 назад так было и в Париже, от каштанов много дыма, но запаха они не дают.

Набережная Порту с романтичным названием Рибейра, является очень красивым и уютным местом в городе, она состоит из кафе и ресторанов, а так же чаек, и прекрасных видов на реку и кораблики которые деловито снуют в обоих направлениях. Все дома абсолютно разных цветов, но объединяет х одно буквально все жители вывешивают свое белье на улицу, ни в одном городе никогда не видел столько белья висящего одновременно по всему городу.

Туристы со всего мира деловито поедали рыбу и осминогов, и мы то же решили присоедениться к этому процесу, и выбрав ресторан бросили в нём якорь.,официант из Молдавии детально расписал нам достоинства местной кухни и каждого блюда, предложил нам выбор с которым мы согласились полностью, включая вино.

А стартанули мы с белого Porto Cruz, хороший букет немного напоминает массандровский *Мускат Белый Красного камня*,но сахара поменьше да и вино заметно легче.
Блюда большие, всё очень понравилось, и цена тоже. Но отдельно можно похвалить осьминогов, это фирменное блюдо большинства местных ресторанов, и не зря!!!

Говорят что в местных заведениях общепита вообще нет холодильников, все что необходимо к готовке доставляют тут же и ещё живьём. Мы так же заказали *Волчий Окунь* так как не раз читали хвалебные отзывы об этой рыбе.

Пресебиш который так же был в наших планах по дегустации, отсутствовал….и мы отложили знакомство с ним на Лиссабон.

Прогулка на кораблике длится 1,5 часа и стоит 10Э, хорошо что захватили с собой легкие курточки, жара которая утомляла на набережной, быстро улетучилась на кораблике, а порывы свежего ветра с океана заставляли многих ёжится и жаться поплотнее друг к другу. Река Дуэро имеет очень крутые берега, и многочисленные мосты которые их соединяют также являются достопримечательностью Порту.

Один из них мост Дона Мария Пиа, сделал знаменитым инженера Гюстава Эйфеля, так что парижане обязаны этому городу …))) Ведь этот мост и стал тем аргументом используя который Гюстав получил разрешение на строительство Башни.

В Порту да впрочем и во всей Португалии много магазинов с довольно необычной и интересной керамикой, цены ниже чем аналогичные изделия у нас на Украине в салонах и сувенирных магазинах.

Порту это конечно же Портвейн, остальное вино носящее такое же название -это имитация. Только уникальные почва и климат долины Дуэро, местные сорта винограда и накопленные за много веков знания и интуиция потомственных виноделов могут сотворить божественный напиток. В продаже простые сорта от 2Э за бутылку.

Пять лет и старше от именитых производителей уже 5-8Э, если вино перешагивает за 10лет, то цена начинает становится немного непредсказуемой, тут уж очень много факторов. Урожай, место и год, но в целом всё укладывается в 20Э.

В магазинах на удивление много вина представлено 30 и 40летней выдержки(50-70Э) причем оно стоит просто на полках вперемешку с простыми и молодыми винами.

В течение веков вино доставлялось в Порто по реке Дуэро на особых судах, называемых «барко рабелош». Сегодня, когда реку перекрыли плотинами, вино доставляется в цистернах — грузовиках. Но раз в год все ведущие компании- производители устраивают в Порто парад старинных судов. Это грандиозное зрелище, переносящее на много веков назад в эпоху зарождения Великого вина.

Очень рекомендую поробовать в Порту местные вишневые ликёры,,хоть они и находятся в тени Портвейна,Но по интересному и оригинальному вкусу *Ginja* ему не уступают.

*барко рабелош*

Довольно забавные бегают по этому городу трамваи, они с двумя кабинами -спереди и сзади, маршруты не пересекаются и имеют всего одну нитку. Доехав до конечной вагоновожатый разворачивает все сиденья в салоне на 180градусов, и заняв место в кабинке с противоположной стороны, едет в обратную сторону, по тем же рельсам.

Маршруты короткие в 1 км, но учитывая довольно большие перепады высот между холмами на которых расположен город, трамвай пользуется спросом. И за 1,2Э вас доставят с одной горки на другую.

Вернувшись поздно вечером в отель, опять удивились его душевности. И расслабившись с бутылочкой PORTO CRUZ в кабинете, попробовали осмыслить сегодняшний день и город Порту в целом.

Он непривычный и необычный, он Португалия, и это очень сильно отличает его от Европы.

Понравился или нет?!?!

Мы по-прежнему не готовы вынести вердикт.

26 сентября.

Утро в Порту, началось с интенсивного петушиного пения.

Удивительно в центре огромного города такое количество этих вестников зари. Хотя не зря петухи везде изображаются как символ Португалии, может они здесь гнездятся на крышах жилых домов, да и вообще заменили собой диких голубей.

Открыв окно в ванной Наталья удивленно вскрикнула и позвала меня. оказывается из нашего номера видно Океан.

В стоимость номера входит завтрак, жаль что не захватили с собой фотоаппарат, очень стильное помещение столовой, красиво и дорого.

Загружаемся и с сожалением покидаем этот город, график надо выдерживать …)))

В навигаторе мы выставляем Баталью, это наверное даже не город хоть и имеет почти тысячелетнюю историю, это просто пятитысячное поселение вокруг Монастыря Санта-Мария да Витория.

Доминиканский монастырь, его строили почти 300лет, а поводом послужила победа короля Жуана Первого над Кастильцами и обет который он дал перед битвой.

Основное отличие собора от аналогичных шедевров католического искусства в том что его строительство шло в период наиболее бурного мореплавания Португалии, когда буквально ежегодно.они открывали новые острова и осваивали неведомые земли. Туземцы обычно были не очень рады гостям, и для Португальцев это стало такой проблемой, что карнизы этого храма вместо химер и горгулий, украшают злобные дикари, с оружием и без, есть реальные, а есть и авансом придуманные, причем настолько чудные, типа женщин с мужскими органами.

Рядом с собором бронзовая статуя Жуана Первого, короля победителя.

Так как в Баталью мы приехали в воскресенье, то в небольшом отдалении от собора несколько небольших рынков. Побродили между рядов, но ничего *заморского* что бы удивиться не нашли……)))

Теперь едем к вершине нашего тура, к его самой пиковой точке Мысу Рока.

Мыс Рока (Cabo da Roca) самая западная точка Евразии.

По узкой дороге серпантином идущей по горе, через деревушку Азойя, мы выезжаем на Мыс Рока.

Здесь несколько довольно крупных паркингов, маяк и немного поодаль стела отмечающая именно крайнюю точку Евразии. Десятки таких же романтиков как и мы с восторгом мечутся от одного вида к другому, переполненные осознанием значимости этого места.

Мы зашли в сувенирный магазин что бы приобрести сертификат о посещении этого места, но нам сказали что это не сувенир, а официальный документ, и право его выдавать есть только у туристического центра, созданного здесь муниципалитетом Синтры.

Для его получения мы заполнили анкету, девушка внесла все данные в компьютер, дополнительно отметив в журнале из какой мы страны, и после этого взяв перо витиевато красивым каллиграфическим почерком заполнила нам диплом.

В нём записано

…." Где кончается земля и начинается Океан…»

Где Дух Веры, Любви и жажда приключений побудили португальские каравеллы отправится в путь, в поисках нового мира…….

Удостоверяем, что Наталья и Сергей были на Мысе Рока в Синтре, Португалии,

В самой западной точке европейского континента, на самом краю света,

дальше двигаться некуда……. ОКЕАН…….

Теперь мы начинаем путь домой, путь навстречу солнцу!!!!

Координаты края земли 38° 46′ 51″ N, 9° 29′ 54″ W, и именно здесь всматриваясь бескрайние просторы океана, понимаешь почему именно Португалия была первой морской державой целые столетия, почему именно португальские мореплаватели открыли и освоили большинство островов, и новых земель в средние века.

Океан в этом месте зовёт в дорогу, зовёт к знакомству ….

Так он звал когда-то из этих мест Педро Кабрала, Бартоломео Диаса, Америго Веспучи, Васко да Гамму. Именно благодаря их открытиям в средние века половина земного шара говорила на Португальском, хоть сейчас в это и очень трудно поверить.

Он звучал почти во всей Латинской Америке, Южной Африке,70% островов Атлантического океана включая Мадейру и Азорские острова, и до Китая на Востоке, причем и часть Китая благодаря Васко да Гамма была колонией Португалии.

К мысу Рока от Горловки колёсами мы прочертили путь длиной в 5950 км.

Окинув взглядом в последний раз маяк на самом краю мыса, здание туристического центра и стелу с координатами, сбросив пару монет с высоко утёса прямо в Бурлящий Океан начинаем комбег.

И первый город на пути возвращения это Синтра, а точнее замок Пена.

Маленький городок вплотную прижался к горе, тесные улочки заставили наш навигатор, метаться и путать свои рекомендации. Видя на экране что флажок буквально рядом решили прекратить эту судорожную чехарду из мелких поворотов и их отмен. Припарковавшись спросили у местных далеко ли до замка если пойти туда пешком.

Километр, ну максимум два был нам ответ….

Для таких заядлых пешеходов как мы с Натальей, это только в удовольствие, и мы уточнив направление смело отправились в путь.

И тут нас ждал сюрприз. Вся дорога к замку четко выдерживала подъём градусов в 60.

Так что пройденные 2 км, можно смело умножать на пять, по нагрузке.

Дорога вверх шла между гигантских валунов, в тени пихт и сосен, мы задрав голову вглядывались в световые разрывы между их крон….Когда же наконец то, появится замок Пена, а он словно прятался от нас, и уже начало казаться что *местные* нас разыграли и путь нас ждёт ещё в несколько часов. А километраж в разы больше обещанного нам. Когда открылся паркинг для туристического авто, мы радостно заспешили думая что уже пришли. Оказалось нет….)))

Перед резными воротами, сбоку располагались две кассы, и купив входной билет, мы продолжили подъём к замку, но уже по внутреннему парку, и ухоженным дорожкам. Здесь были автобусы для туристов, те не спеша занимали места, что бы потом без всяких усилий проехаться, непосредственно к дворцу. Но так как автобус был ещё на половину пустой, а скорее всего в путь он отправляется только когда будут заполнены все места. Мы разогретые предыдущим подъёмом решили не останавливаться, и уверенно пошли дальше. Дворец уже местами проглядывал сквозь кроны деревьев, и манил своей прогнозируемой близостью.

1

1

Лиссабон -здесь поселение у нас в отеле * Nacional *,расположен он в центре города, и имеет тут же поземный паркинг. Когда попросили жестами открыть нам паркинг, удивились бурному веселью между портье, причина стала понятна через пару минут, ребята оказались земляками, то есть выходцами из Украины.

Удобство отеля ещё и в том что буквально в 200х метрах о него остановка туристических автобусов.

Билет в зависимости от маршрута стоит от 17 до 22Э, самих маршрутов три. Синий, Красный и Желтый.

Город огромный- но это уже просто современная европейская столица, и не удивительно в 1755 чудовищное землетрясение снесло все строения в этом городе. Так что несмотря на долгую историю, это молодой, без старинных эксклюзивов город и конечно без той самобытности которая на каждом углу встречает вас в Порту.

Просмотрев город с верхней площадки автобуса, мы отметили те места что посчитали для себя интересными, и когда автобус пошел на второй круг, вышли на набережной в районе старого города.

Пешеходные зоны, это просто ряды кафе и ресторанов с вкраплениями сувенирных магазинов. Гуляем, рассматривая огромный выбор кафельной плитки со всевозможными по виртуозности узорами. Ряды декоративных петушков, и прочие заманухи для туристов.

Затем как выбираем поколоритней ресторан, и заказываем себе сардин.

В Лиссабоне надо есть сардины, впрочем и во всей Португалии тоже, хотя это не совет или наставление, это просто у нас была такая установка ещё при планировании тура.

Вот мы ими и стараемся питаться, что бы пополнее проникнуться, и создавая у себя условный рефлекс. Потом где бы и когда бы мы не попробовали сардинку, тут же, по идее, должны проявляться воспоминания о Португалии……)))

Ещё из домашних заготовок у нас были выписаны пару мест, где многие советуют послушать ФАДУ, но при этом говорят что раньше 22.00 в такие рестораны приходить не стоит, поэтому нагулявшись вдоволь мы в районе 11ночи, выставив в навигаторе

заранее сохранённый адрес, отправились на поиски фаду.

По мере удаления от центра наш энтузиазм стал стремительно таять.

Сначала исчезли магазины, которые создают своей рекламой дополнительную подсветку улиц. Потом резко возросло количество мусора на асфальте, улицы стали сужаться, всё чаще на них начали появляться мутные личности, то спящие на грязных подстилках, то вяло гуляющие вдоль домов, придерживаясь за их стены. А когда впереди по курсу пошли улицы вообще без подсветки, мы дрогнули……))

И решили что того количества дисков с легендарными исполнителями фаду, что мы прикупили в Порту, нам уже вполне хватит для ознакомления с этим жанром.

Затем развернулись на 180 градусов и очень уверенно припустили в обратном направлении.

27 сентября.

Лиссабон

Монастырь Жиронимуш, Башня Белен, и монумент Первооткрывателям находятся примерно в 500 метрах друг от друга. Поэтому припарковавшись возле монастыря пошли его осматривать, но оказывается доступ для посетителей начинается в 10–00,

У нас был ещё час в запасе и мы в пешем ритме пошли к Башне Белен, это сейчас она символ Лиссабона, а так за свою 500летнюю историю успела побыть и казематом, и пороховым складом, и таможней.

Возле неё уже кружились первые группы туристов мешая друг другу сделать нормальное фото. мы так же несколько раз попытались сделать фото где мы наедине с шедевром, но всегда в нагрузку получали и ещё чьи то лики. Выждав пока схлынет очередной налёт туристов, я тщательно выбираю экспозицию, жму на затвор и в последние милисекунды понимаю что одна миловидная азиатка всё-таки успевает прорваться в кадр.

.- Наталья…говорю я…

…-ты не поверишь, но кажется эта та самая японка, которая мелькала сзади тебя когда я фотографировал монастырь Жеронимуш. Это получается она примерно с нашей скоростью движется по Лиссабону, и по тому же маршруту, раз умудряется второй раз попасть нам в кадр.

…-Представляешь….-говорит мне Наталья

Ведь и мы с тобой, постоянно кому то попадаем в кадр, и наши фотографии разъезжаются по всему миру. Это и мы с тобой смотрим из чужих фотоальбомов, в чужих странах на совершенно непонятных нам людей, и смешно будет если как ни будь, кто ни будь из них, сравнивая снимки из каких-то своих разных поездок, в разные годы и в разные страны вдруг заметит, что мы есть на фото и в одном его путешествии и в другом. Мы станем тогда его семейной достопримечательностью. Он будет показывать эти фото своим друзьям и знакомым, и настолько запомнит наши лица. Что если произойдет чудо и он встретит нас вдруг в живую в какую-то свою третью поездку. То с восторгом, как к родным, бросится нам на шею, лопоча билиберду на японском, корейском, датском и т. д. языке. А мы с трудом отбившись, долго будем вспоминать непонятного чудика усиленно просившего сделать с ним общий снимок.

….- ну что ж,….- говорю

…… — Теперь если кто-то будет к нам приставать, жестами прося о совместном фото, обязательно соглашаемся, делаем и себе такие же и обмениваемся имэями, что бы потом неспешно пересылая друг другу фотки, восстановить хронологию совпадений.

Идём к монументу Первооткрывателям, это 54 метровая стела установленная в честь 500летия кончины Энрике Мореплавателя. Все личности изображенные на этой стеле реальные путешественники, а впереди сам Энрике Морелаватель с каравеллой в руках.

Сама стела так же выполнена в виде каравеллы. Внутри есть лифт который поднимает на смотровую площадку. Наверное впервые задумался почему этот обелиск всегда на рекламных фотках, и в различных буклетах всегда снят с одной стороны.

Разгадка наверное проста, обелиск так расположен и таких размеров, что снимок второй стороны всегда будет направлен на Солнце, и конечно оно помешает сделать его качественным и контрастным. Вдоль набережной идёт очень оживленная трасса, и от монумента первооткрывателям к монастырю Жеронимуш, который стоит буквально напротив, можно пройти по широкому подземному переходу. Может размеры перехода, а может и мрамор каким выложены все стены, делают это помещение очень гулким, и с какой-то интересной акустикой. Этот эффект учел и уличный певец, который несмотря на раннее время прекрасно пел высоким голосом какую-то грустную песню.

Из перехода выходим на фонтан, расположенный прямо перед монастырём Жиронимуш. Тут почему то было очень много машин с различной государственной символикой. Всё было оцеплено полицией, перед входом стояли в две шеренги морские офицеры в белых кителях. Наверное ждали каких-то очень важных гостей. Так что попасть во внутрь похоже нам было не суждено. Хорошо что выехав утром мы успели погулять вдоль монастыря до появления всей этой братии в погонах.

Эвора- город в списках Юнеско, как музей под открытым небом……но нам тут не понравилось скучно, грустно, а уровень шедевров которые и составляют список достопримечательностей несмотрибельный и очень невыразительный.

Редкий случай когда о городе лучше читать, чем его осматривать.

А читать есть о чём, даже сам Юлий Цезарь выделял этот город из всех, за пределами Италии, Мавры настолько отчаянно не хотели его уступать, что для взятия Эворы был создан новый рыцарский орден- Ависский.

Он кинул клич для пополнения своих рядов по всей Иберии, король Афонсу Великий влил золота и привилегий, и народ потянулся ….

С 14 по 16 век здесь жили португальские короли!

Куда всё делось непонятно.

Прочесали городок вдоль и поперёк, интересным является только его белая одноцветность, точнее бело-желтая, все дома выкрашены в абсолютно белый цвет и только плинтус, кант по окнам и дверям, желтого цвета. Даже новострои которые окружают город по периметру стараются выдерживать эту расцветку.

Лагуш- город с очень древней историей, кельты называли его Лакобрига.

Интересно что церковь Святого Иоанна Крестителя в этом городе построили мавры!!!

Почти все Португальские корабли для освоения Африки стартовали из гавани этого города. Даже столицу Нигерии назвали в его честь — ЛАГОС.

Это был багатейший и один из самых красивых городов средневековья. Но в 1755году был полностью уничтожен землетрясением, и смыт в море последовавшим за ним страшным Цунами. Так что от былого величия похоже остались только легенды.

Сейчас это сытый курортный городок.неплохо укомплектованный историей, памятниками, и возможностью хорошего отдыха. Улочки как и положено состоят из ресторанчиков и сувенирных магазинов.

Ночевка у нас в отеле * Marina Club Lagos Resort *

Хороший отель с гарантией отвечающий за свои звёзды. Большой номер с кухней, причем в кухне полный комплект всего что может понадобится хозяйке. От микроволновки и кастрюль, до специфических форм для выпечки. Сразу пошли *мочить свои сапоги в Атлантическом океане* ,и даже взяли с собой полотенца уверенные что скупнемся какая бы вода холодной не была.

Но сильный холодный ветер на пляже куда-то унес нашу решимость, так что ограничились прогулкой по колено в воде и вдыханием брызг.

Поэтому вернулись на бассейн отеля, он защищал от ветра и делал комфортным купание и загар на лежаках.

Затем вечерний променад по набережной, удивительно беспечные здесь чайки. Казалось что ещё чуть и их прийдётся или отпихивать или обходить, когда они встречались у нас на пути во время прогулки. Только за пару шагов до них, они начинали грузно переваливаясь вялой походкой уступать нам дорогу.

В магазинах очень много шерстяных изделий, свитера, пледы, тужурки, тапки. Ассортимент похож на западноукраинский, только с португальским колоритом.

И конечно же плитка, без огромного ассортимента которой необходится наверное ни один магазин в Португалии.

Потом выбрали себе для ужина уютный ресторанчик для поедания сардин.

Принцип курорта сработал и здесь, порции оказались заметно меньше чем в Лиссабоне, официанты ленивей, еда дороже.

28 сентября.

Севилья-город понравился сразу и безоговорочно, буквально с первых строений, улиц и рядов апельсиновых деревьев вдоль них. Очень много прекрасных кафельных панно на стенах, номера домов и названия улиц так же выложены яркой плиткой и в рамочках из фриза. Хотя навигатор и провел к отелю через пару тесных мест, это только добавило нашего восторга и усилило желание поскорей начать более близкое знакомство.

Отель *Zenit* хороший уровень, рядом с историческим центром, единственный минус это дорогой паркинг 19Э в сутки, но для Севильи с её тесными улицами и невозможностью организовать паркинги -это нормально.

Так же на удивление зажравшиеся портье, и просто отмороженные администраторы.

Вялые и сонные, постоянно отвлекающиеся на разговоры между собой, и забывающие при этом о клиентах. Возмутило когда администратор предложил мне сбегать разменять пятисотку, жаль конечно что он не понимал по-русски, но жестами я смог его убедить сделать это самому.

Рядом с отелем есть небольшой крытый рынок, поэтому мы сначала прошлись по рынку, взяли пару канистр по 2л.оливкового масла, и пару бутылей по 5л крупных оливок.взяли на запас несколько кило сушенного миндаля, так как миндаль Андалусии считается одним из лучших, продают его двух видов. Просто сушенный и подсоленный.

Цены на рынке пишут не за кило, а за кварту(четверть) то есть 250 грамм, я впервые с таким столкнулся причем этот принцип на все продукты включая зелень.

Так же в небольшом магазине при рынке продавались вышитые в ручную на шелке платки Андалусии, причем продавец сама автор и создатель, после отчаянной торговли где нам так ни цента и не уступили, мы всё-таки приобрели один платок за 70Э, хозяйка утешила нас утверждая что эта цена очень и очень низкая, и мы убедились в её правоте когда вышли в исторический центр, там такие изделия сразу потяжелели в цене в 3 раза, и были выставлены в продажу уже по 250-400Э.

Долго приценялись к хамону, разброс цен на него просто огромен от 8Э за кило до 90…

Факторов сотня, наверное только всё перепробовав и пару лет ими покормившись, можно понять почему один хамон в десять раз дороже своего визуально такого же собрата.

Взяли несколько ценовых видов по кусочку, будем пробовать и вникать.

В основном Хамон представлен свиньями иберийской породы, её отличие чёрные копыта, чёрная шкура и внешний вид почти как у диких кабанов.

Такие хрюшки пропитание себе добывают сами, им отведены дубовые рощи и поля из расчета 1га на одну особь. Питаются они желудями и травой. В итоге целыми днями свинки в поисках пищи активно пасутся, перемещаясь за день на огромные расстояния(для свиньи) ,и их окорока почти не имеют жировых прослоек. Если же хрюшек подкармливают в зимнее время, то это обязательно пишется на ценниках, и такой хамон уже немного ниже в цене. Так же говорят что дороже ценится свинина, если её обладатель при жизни не подвергался прививкам, и любому медикаментозному вмешательству. Очень уж западный гурман опасается ГМО, и всего на него похожего.

Кстати местом рождения хамона считается португальский город Шавес, там его правда уже больше тысячи лет называют Пресунто. Правда испанцы с ними в корне не согласны, и пишут на эту тему многотомные труды. А итальянцы не согласны с ними обоими и доказывают что их «Proskiutto» был ещё при Цезаре, и именно из Древнего Рима, легионеры способ приготовления свиных ножек занесли и в Испанию и в Португалию.

Впрочем для всех ценителей хамона наступают тяжёлые времена, на рынке выросли контрафактные *монстры* ,Румыния и конечно же Китай. Они создали у себя фермы по выращиванию свиней иберийской породы, поставили это дело на поток, естественно кормя своих хрюшек только комбикормами, и конечно же добавляя туда различные допинги для быстрого набора мышечной массы. Так же применяя другие бройлерные технологии.

Ну и конечно же натуральный хамон, вялится от 14 до 36 месяцев, в специальных условиях. Контрафактные производители заинтересованы в скорости, поэтому они искусственно очень ускоряют этот процесс. Как бы состаривая мясо выдерживая его при высоких температурах. Визуально окорока будут выглядеть в соответствии со всеми испанскими традициями, и наверное даже будут на своем теле иметь клейма на испанском, или португальском. И название будет очень похожим на именитых производителей из этих стран. Говорят что такие окорока уже полностью вытеснили испанский хамон из стран в нём особо не разбирающихся. И на просторах бывшего СССР наверное под видом испанского уже всегда китайская свинина. Впрочем цена (что бы не отпугивать гурманов) конечно же как за самый элитный испанский.

Вернулись в Отель и сгрузив всё купленное в багажник отправились на легке осматривать Севилью.

Собор Мария-де ля Седее (Catedral de Sevilla) 37° 23′ 8.5″ N, 5° 59′ 35″ W

самое прекрасное готическое строение что я видел, внутренняя отделка потрясает, потрясают так же размеры, он огромен.

До этого здесь была очень красивая мечеть, гордость мусульманского мира, и как утверждали мавры, ничего равного ей под луной уже построить невозможно.

После изгнания мавров из Севильи её снесли, но память о ней и рассказы о том как она была прекрасна по-прежнему ходили по всей Испании, и тогда на её фундаменте решили построить собор такой красоты, который затмит собой эту мечеть, и сотрет все воспоминания о ней….

»построить настолько хорошую церковь, чтобы её никогда нельзя было превзойти. Пусть потомки восторгаются ею после завершения и скажут, что те, кто осмелился задумать эту работу, были сумасшедшими».

Собор построили, украсили, освятили и купол рухнул вовнутрь, разрушив почти всю отделку. Второй раз купол разрушился в 1888году, но в его конструкции уже была предусмотрена защита внутренних помещений собора.

Собор имеет самый большой в мире иконостас в 220 кв.м.,на нем 45 сцен из жизни Иисуса Христа, и более 1тысячи фигур, по легенде на его украшение пошло 30тонн золота.

Перед иконостасом четверо бронзовых королей держат на своих плечах гроб с прахом Христофора Колумба. Хотя он обиженный на Фердинанда и Изабеллу завещал что бы его прах никогда не лёг в землю Севильи. Вот и покоится он на весу над землёй Севильи.

Формальности соблюдены, в землю Севильи он не лёг)))

Но сейчас многие признают что в гробу может не быть праха Колумба. Там или пусто, или есть сторонники версии о захоронении там сына Колумба.

Короли склонившие головы перед великим мореплавателем это король Навары, Леона, Арагона и Кастилии. При этом Фердинанд держит в руке копьё которым он пригвоздил гранат (Гранаду) к земле. Верхушка копья переходит в крест, символизируя не просто покорение Гранады, а именно переход этих земель в католичество.

А Колумб странствуя всю жизнь, продолжает путешествовать и после перехода в мир иной. Пролежав 3 года в земле Вальядолида в склепе местного францисканского монастыря, Через три года Диего Колумб, сын мореплавателя, перенес останки в склеп капеллы Святой Анны в монастыре Санта-Мария-де лас Куэвас вблизи Севильи. Затем гроб поместили в Кафедральный собор Севильи. В 1537 году по ходатайству вдовы Диего Колумба. останки адмирала и его сына были перенесены из Севильи в Санто-Доминго (остров Гаити), столицу Доминиканской Республики, и похоронены в соборе «Примада де Америка».

Когда Доминиканы в 1795году достались Франции, урну с прахом перевезли на Кубу в Гавану, но при этом остались сведения что на ней не было никакой надписи, то есть просто взяли одну из четырех!!! Ту что выглядела побогаче, но богаче должна была бы выглядеть урна с прахом сына Колумба, а сам мореплаватель умер в 1506 году в Вальядолиде в *бедности и небрежии *. И его в тот же день за средства больницы для бедных, где он умер, и похоронили.

И в Санто-Доминго до сих пор уверенны что взяли не ту, и Колумб по прежнему покоится у них.

В 1989 году прах из Гаваны перевезли в Севилью, но на Кубе уверенны что не тот….и аргументов море…

Впрочем Колумб не рекордсмен по числу перезахоронений, например Фердинанда Кортеса перевозили с места на место и перезахоранивали восемь раз. А Поганини вообще долго не мог упокоиться. Епископ Ниццы объявил Паганини еретиком и запретил хоронить на городском кладбище. Сын скрипача перевез дорогой ореховый гроб с телом папаши на корабле в Геную, родной город музыканта, которому тот завещал свою скрипку.

Однако губернатор Генуи не решился пойти против духовенства и не пустил судно в гавань. Не разрешалось так же сходить на берег и команде. Три месяца простояла шхуна на рейде. Матросы-которым надоела такая жизнь- зароптали: и стали в один голос утверждать что из гроба доносятся горестные вздохи и звуки скрипки. Возник *комитет матросских депутатов* которые решили скинуть гроб в море. После длительных и очень тяжелых переговоров гроб с телом перевезли в подвал замка друга покойного — графа Чессоле. Но очень скоро слуги заметили, что гроб мерцает сатанинским светом. Ящик с телом отвезли в морг лазарета Виллафранка, но и там сразу нашлись те кто слышал как призрак поигрывает на скрипке.
В 1842 году скрипача перевозят к старинной башни на мысе Сент-Оспис и хоронят у её основания. Но опять протесты местных жителей, возмущение духовенства и угрозы выкопать и уничтожить останки, что бы этого не произошло граф Чесоле снова в апреле 1844-го перевозит гроб в свой замок. После смерти графа его наследники начали кампанию по выселению Паганини, они всячески ублажают духовенство и в 1876 году, через 36 лет после смерти, покойника наконец захоронили по-христиански.
Но прах скрипача уже стал легендарным, и о всех непонятках с ним происходивших, знала так же вся Италия.
Поэтому буквально на следующий день все окрестные жители стали в один голос утверждать:

…- Из-под земли доносятся подозрительные шорохи и голоса, он кричит и просит его выпустить, уж не жив ли(50 лет прошло) часом, мертвец?

Приезжает внук скрипача и в его присутствии в 1893 году ящик выкапывают. Нет, не жив. Тело почти истлело. Но голова и особенно лицо — в полной сохранности. Ухмыляется. Подмигивает. И многие утверждали что видели как он смотрел из-под век.

После этого все окрестные поселения только и занимаются что протестуют.
И через три года Паганини в очередной раз «перебирается» на новое кладбище. И там, говорят, тоже не без скрипичных концертов из-под земли…

В итоге Паганини 10 раз меняет *место прописки*.

От кафедрального собора мы переходим буквально двести метров, и входим в серую неприметную арочку с надписью выложенной на кафельном панно Альказар (Reales Alcázares de Sevilla) 37° 23′ 1.8″ N, 5° 59′ 29.6″ W

Очень скромный вход, я даже на минуту засомневался

…-Он ли???

и первые помещения этого ансамбля даже не намекают на ту красоту которая открывается внутри дворца. Первый дворец был построен ещё маврами при династии Альмохадов. Но большая часть современного комплекса построена уже испанцами, по приказу короля Кастилии Педро I, начало строительства относят к 1364 году.

И уже почти 700 лет это дворец испанских королей. Верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьёй в качестве официальной резиденции в Севилье.

Дворец является одним из лучших сохранившихся примеров мудехарской архитектуры

Затейливые и витиеватые узоры, арки, и их отражения в пруду зеркально совпадающие со всем что их окружает. Наверное описывать бесполезно. Альказар -прекрасен. Прекрасен и парк открывающийся за ним, уютный тенистый, с многочисленными фонтанами, небольшими прудами и утками расталкивающими посетителей по пути от одной заводи к другой.

В каком-то отчете мы вычитали что рядом с бывшей табачной фабрикой где когда-то трудилась Кармен, стоит её скромная статуя.

Корпуса фабрики нашли без труда, там теперь размещается университет Севильи, а вот статуи Кармен найти не можем. Обойдя всю фабрику по периметру и погуляв немного внутри, стали приставать к студентам.

…- где, блин Кармен….те только плечами пожимают, нет, не было.не знаем….

Начинаем спрашивать погромче, почему то всегда в разговоре с иностранцами кажется

Что если им говоришь громче, они сразу начинают лучше понимать русский)))

…-Кармен.- Кармен. .-Бизе ……тум-тум ту…ту …туду ту туду….

И включая мимикрию начинаем изображать вульгарную даму помахивающую веером и томно и властно смотрящую на мужчин. Наверное о нас пару месяцев будут местные студенты с легкой испариной на висках вспоминать, и шепотом в темных комнатах пересказывать

…….Тум-Тум ТУ …ТУ…ТУ….Туду ту Туду…….

В общем жаль что не сохранили мы координаты автора столь трогательно, но неправдиво писавшего небылицы.

Кармен мы всё-таки нашли, но стояла она напротив старой арены Севильи высматривая своего Эскамильо за любовь к которому, бывший дружок Хосе её и зарезал.

Незаметная, неприметная в стороне от туристических троп и в тени апельсиновых деревьев.

Так же перед ареной Реаль Маестранса стоят памятники нескольким великим тореро.

Арены для боёв с быками стали делать круглыми в Испании всего 200лет назад, до этого они были квадратными, но быки часто забивались в угол, и зрелищность корриды терялось, приходилось часами их оттуда выманивать.

Кстати и быков сейчас на корриду специально выращивают. Существуют даже такие фермы которые производят селекцию и подготовку быка к бою. Их в Испании более 300 штук. Самая знаменитая Миура, она поставляет на арены быков не менее 600кг, тонконогих и с огромными рогами, их даже стали называть быки Миурской породы, и в честь этих быков самая мощная модель «Ламборджини» тоже носит имя «Миура» .Хотя отбирают их не только по зрелищным качествам, с быками всё не очень просто, оказываются есть быки которые не *быкуют*,и тогда у тореро, да впрочем и у его помощников почти нет шансов, они ведут себя не по привычному расписанию, атакуют не быковато и по прямой, а как расчетливые хищники хладнокровно уничтожают тех кто находится на арене.

Так в 1947 году бык Ислеро, оценив ситуацию, повел себя вопреки всем привычным сценариям, он убил сначала четверых помощников тореро, а потом с одного захода и величайшего матадора всех времен Манолете.

После того случая быка выпустят на поединок только предварительно проведя психо-тесты, и если он четко кидается на предмет раздражения -тогда вперёд…….

А если он пытается оценить *кто виноват *,и начинает думать *что делать* -тогда извините вы в артисты не годитесь…….

Есть и другая теория, вроде почти все быки чудовищно близоруки и с 2 метров уже ничего не видят, по этому когда тореро делает шаг в сторону он просто исчезает из поля зрения быка. Но иногда встречаются быки у которых зрение немного получше. И матадор выполнив привычный маневр, после которого бык должен был слепо проскочить мимо, вдруг ощущает себя на рогах. Так что возможно проверку производят не психологи, а окулисты))).

Хотя были уникумы и среди тореро. В 18 веке всех удивлял Педро Ромеро. Блестящий тореро который убил за свою карьеру 6тыс.быков и при этом ни разу не пострадал. Он жил в Севилье и здесь же в 1809 году основал первую школу Тавромахии. Он же настоял на принятии в 1803 году закона запрещающего зрителям бросать на арену кошек и собак, сам Ромеро в молодости чуть не лишился глаза, когда кем-то метко запущенная кошка приземлилась ему на лицо.

Курьёз вышел у нас и с поисками дома Пилата(la Casa de Pilatos),зарядив в навигатор *пеший режим* отправились на поиски этой точной копии дома Понтия Пилата. По легенде расстояние, которое отделяет руины иерусалимского дворца Понтия Пилата и Голгофу — та же сама, которая разделяет севильский дворец и часовню за пределами городских стен, называемую Круз дель Кампо. В Севилье считают что этот дом — является копией дворца Пилата и с 1520-х годов во время Страстной недели именно с него стали начинать Крестный путь.

Наверное в навигаторе и заложен этот кружной маршрут так как мы в очень бодром ритме шли к нему 35 минут, а дойдя и с ориентировавшись поняли что минут 20 из них просто кружили по улицам, так как навигатор всё равно соблюдал правила важные для авто, и избегал встречное движение. Путь назад к кафедральному собору был для нас(без навигатора) втрое короче. Кстати в Севилье надо обязательно купить туалетную воду из диких апельсин которая выпускается только здесь, в небольших количествах и на экспорт этого количества уже не хватает.

Возле Торро дель ОРО (золотая башня) стоянка для прогулочных корабликов.

Сама башня получила название из-за хранившегося в ней когда-то золота, того что поступало в Севилью из Нового Света, в те времена она была полностью покрыта золотыми изразцами и ещё имела своего близнеца на другом берегу Гвадалквивира, к башням так же крепилась цепь, и в военное время эта цепь перегораживала реку.

Torre del Oro 37° 22′ 57″ N, 5° 59′ 47″ W

Так же по преданиям именно в районе этой башни пристали к берегу в 844 году древнерусские корабли. Русы с легкостью разбивают войско мавров, захватывают город, неделю пьянствуют и грабят, а так же попутно продают жителей города в рабство. Вообще похоже древние русы частенько бомбили Испанию, и тропинка сюда была очень и очень натоптана. Например после того как Святослав уничтожил Хазарию, сжёг города Итиль и Семендер, часть войска он отправляет грабить Испанию. Об этом пишет арабский историк Ибн-Хаукаль «а потом русы пошли ОПЯТЬ грабить Андалус…. «

Похождения этой дружины Святослава по Галисии описаны многими историками, особенно казнь епископа Сантьяго. Этот город они сделали своей вотчиной и три года оттуда делали набеги по всей Европе. Когда граф Гонзало Санчес собрав огромное войско двинулся на Сантьяго, руссы ушли…а куда неизвестно…

Недалеко от башни вдоль набережной дворец Сан-Тельмо (Palacio de San Telmo ) ,

Он был построен на средства инквизиции как школа для сирот моряков. Строился он за городом, что бы уберечь мальчиков от соблазнов. Не знаю как он сейчас используется, но наверное сейчас это геометрический центр Севильи.

37° 22′ 48.54″ N, 5° 59′ 37.44″ W

Вечером Фламенко, el Patio Sevillano, билетов несколько видов, просто посмотреть, посмотреть +выпить, посмотреть +выпить +перекус.

Мы взяли минимум -по 37Э, представление длилось чуть больше часа, небольшая сцена в небольшом типа театре со скрипучими стульями, и если вкратце -полная фигня, а точнее разводка для туристов. Мы несколько раз смотрели Фламенко у нас в Украине, Томаса де Мадрид и т. д.

Класс выступлений был намного выше, особенно сопровождение.

29 сентября.

Утром закидав вещи в машину, запели с Натальей хором….

.-от Севильи до Гренады…….

…в тихом сумраке ночей….

Хотя стоп! неувязачка?!а почему Гренада?

30 сентября.

Ла-манча, Дон Кихот и мы по боевым местам знаменитой парочки.

Так как до сих пор идут споры между знатоками творчества Сервантеса

где же именно родился Дон Кихот, ,хотя вроде бы само собой разумеется что родился он в Алькале-де-Энарес в голове у Сервантеса.

Но сейчас половина испанцев уверенна что город-колыбель символа Ла-Манчи это Консуэгро, а вторая половина что это Кампо-Де Криптана.

Мы решили в спор не ввязываться и посетить оба эти городка, расстояние между ними 40 км, и оба по пути в Толедо, и получается удачное сочетание полезного с попутным. Двигаемся по бесплатным дорогам, они действительно интереснее платных хотя по качеству ну никак не уступают им, от самой Гранады видим постоянно горы дынь вдоль обочин, решили когда появится следующая кучка обязательно приценимся, или даже прикупимся. Так как везде на рекламах хамона его едят в паре с дыней. Хамоном мы уже затарились…….нужен комплект.)))

Торгуют дынями не на вес или поштучно, а корзинами. Корзина 5Э и в ней поместилось 8 штук, кило по 2 каждая. В общем мы не устояли и жестами предложили пареньку мавританской наружности сгружать содержимое его корзины нам в машину, на пол между передними и задними сидушками.

Городок Кампо-Де Криптана оказался на удивление колоритным и самобытным. Ни одного современного здания. Все строения явно на заслуженной пенсии. Имеют очаровательно неровные стены, с мелкими буграми. В попытках хоть немного погасить жар, который опаливает эти места в знойные летние месяцы, всё выкрашено в чистый и яркий белый цвет. Только снизу полметра от земли красят в голубой.

К мельницам которые виделись на возвышении над городом, пробирались по наитию, так как координат у нас в запасе не было. Пару раз поднимаясь по узеньким проулкам вверх, упирались в ступеньки и приходилось сдавать назад. Но городок крошечный и с третьей попытки мы все-таки нащупали тот путь который и вывел нас к мельницам. На домах вместо номеров было написано кто в них живет и профессия. Ну конечно не полный перечень всех членов семьи, а только ответственные квартиросъемщики.

Доктор Гонсало, Сеньёр Аугусто и т. д.
Мельницы стояли не просто на самой верхушке холма, а полностью за городом. И ни одно строение не нарушало прекрасные виды, никакого асфальта, только грунтовка. Не нарушали очарование Ла Манчи и туристы, то есть полное отсутствие любого вида праздношатающихся зевак, ни души! Даже вездесущие японцы, которые есть всегда и везде, сюда кажется пока не добрались.

Потом едем на Консуэгро, еще издали увидели на вершине холма с десяток таких же очаровательных мельниц и крепость между ними. То что в этом городке есть крепость я не знал, и с информацией о ней нигде не сталкивался. Впрочем это строение оказалась наглухо закрытым, и строительный кран возле крепости говорил что пока её только готовят к знакомству с туристами.

Зато на всю длину мельничного пути хорошая дорога, так что удобно и автосервисно было вполне. Консуэгро немного знаком с двадцать первым веком, есть уже современные дома, спутниковые тарелки и магазины И хотя опять полное отсутствие туристов, но скорее всего они здесь скоро появятся. Дороги хорошие, подъезд отличный. А на первой мельнице уже оборудован стенд и она сама награждена вывеской *Туристический ИНФО-центр*. Но пока автотур 4EVER.

Толедо -поселение у нас в отеле * Maria Cristina *

Хороший отель, чистый, уютный рядом с историческим центром. Единственная непонятка что красивый и стильный ресторан при отеле, который работал в момент нашего поселения, и на который мы строили планы поужинать поздно вечером по возвращении, оказался закрытым, глянули время работы с 11 до 16.00.

Во как, первый раз встречаю такой скромный режим работы. Да ещё при отеле.

Сам старый город находится на возвышенности.окружен хорошо сохранившейся крепостной стеной имеет 8 ворот, каждые из которых выглядят как миникрепость. Стены построили ещё римляне, потом их укрепляли, достраивали и перестраивали. Старый город интересный с узкими калоритными улочками, очень старыми и наверное многовековыми домами, монастырями и соборами, а так же с огромным количеством магазинов торгующими муляжами холодного оружия. Толедские клинки стали знамениты более тысячи лет назад ещё при маврах, великолепное качество стали принесло им мировую известность и конечно же популярность.

В магазинах огромный выбор тушенки из НУТРИЙ, при этом она и выставляется как основное блюдо. Может река Тахо, способствует их размножению, и здесь они основное блюдо)))

Для нас же задача купить толедские марципаны, или мазапаны как их называют в Толедо. Внешний вид у них конечно смешной, толедские марципаны уже 900 лет выглядят как слегка подгоревшие вареники, но слава о них гремит по всей Испании ещё со времён мавров.

Кафедральный собор Святой Марии довольно небольшой, хотя и строился когда Толедо был столицей, и ведь столицей Толедо был очень долго до 1561года, пока Филипп II, не перенес её в Мадрид. . …….

Альказар Толедо за последний 200лет умудрился 5 раз выгореть дотла, последний раз в 1936 году, когда его в течении 72 дней штурмовали республиканцы. Тогда от Альказара остались только обугленные руины.

Ещё в Толедо нужно обязательно пообедать тушенными рябчиками или поужинать, или позавтракать, но у нас как-то не сложилось.

Так что…….на будущее….)))

1 октября.

сегодня у нас Мадрид, Магерит (большой мост) -как называли его кельты. На месте кельтского поселения римляне строят крепость Мантуя и город одно время носит такое же название.

Потом почти тысячу лет, он тихо коптит на задворках истории не играя особой роли ни в при римлянах ни в государстве вестготов.

Вторую жизнь в него вдохнули мавры, точнее эмир Кордовы Мохаммед I укрепив и превратив его в крепость Маджирит для защиты подступов к Толедо от леонцев и кастильцев.

В 1083 город отвоёвывают христиане, но он остается небольшим и заштатным, тихим городком на перекрестке отношений между маврами и христианами. Всё резко поменялось в 1561 когда Филип II переносит сюда столицу королевства.

Перенёс потому что была возможность, всё перестроить и создать новую современную столицу, и вот уже 400лет, Мадрид идёт в ногу со временем.

Но предварительно заезжаем в предместье Мадрида, побродить по парку Аранхуэса, и посмотреть удался ли испанцам их *ответ Версалю*.

Ведь этот загородный дворец, строился не просто как летняя резиденция испанских королей. А именно по приказу Филиппа II *как дворец который своей славой затмит Версаль * .

Но потом проект несколько раз коректировался, строительство очень затянулось, менялись короли, урезался бюджет. Через несколько лет после окончания строительства чудовищный пожар почти полностью его уничтожил. Злые языки утверждают что пожар начался через пару дней после того как король усомнился в смете, и дороговизне внутренней отделки дворца. В итоге летнюю резиденцию перенесли в Ла-Гранха, построив там тенистый и уютный дворец с большим количеством фонтанов Сан-Ильдефонсо.

Ответ Версалю(как мне кажется) не получился…

Хотя красивый и очень большой парк вдоль реки Тахо, заполненный статуями и скульптурами конечно радует как местных жителей так и приезжающих сюда провести выходные, жителей Мадрида.

40° 2′ 11″ N, 3° 36′ 32″ W

Осмотр Мадрида решили начать с королевского дворца Palacio Real Madrid, его координаты заранее были сохранены у нас в навигаторе.

40° 25′ 5″ N, 3° 42′ 50″ W

Перед дворцом огромный подземный паркинг и тут же узловая остановка туристических автобусов.

Стоимость 17,2Э за день, и наконец то есть наушники на русском.

Сначала просто сделали кружок по городу помечая для себя где хотим выходить и гулять, затем на втором круге начинаем детально осматривать то что посчитали, интересным и нужным для себя.

Мадрид конечно огромный город, и очень наполненный людьми, не знаю какой процент из них составляют приезжие и туристы, но все улицы густонаселенны пешеходами под завязку.

По ярким и интересным памятникам он конечно уступает почти всем городам нашего тура, или из-за огромных расстояний между ними, просто так кажется.

Возле королевского дворца и кафедральный собор Мадрида или Собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Строили его чуть больше ста лет и строительство было закончено в 1993 году. Его освящение папой Иоанном-Павлом II состоялось 15 июня 1993 года.

Перед входом в собор в ознаменование этого возвышается бронзовая статуя Иоанну Павлу II.

40° 24′ 56.11″ N, 3° 42′ 52.41″ W

Пласа Майор — как и принято по всей Испании это квадратная площадь в центре Мадрида.

40° 24′ 56″ N, 3° 42′ 26″ W

Это сейчас она центре, а когда-то здесь был загородный овощной рынок.

И даже когда город разросся и вместо рынка сделали площадь, то она ещё долго носила название Аррабаль то есть *пригород*. Статус центральной к площади стал переходить когда в 1590 на площади построили Каса-де-Панадерия с большими балконами, это понравилось соседям и они тоже стали делать себе большие балконы. На площади стали проводить парады и выступления, зрители размещались на балконах. Знать даже выкупала право на некоторые балконы на годы. Вокруг них плелись интриги и за балконы бились на дуэлях.

Однажды например королева выкупила все места на балконах и раздала их своим приближенным, что-бы Марисапалос, фаворитка Филиппа IV осталась без достойного места накануне важного зрелища. По приказу короля за одну ночь к Панадерии приделали еще один балкон, который с тех пор и называется именем королевской любовницы. В торжественные моменты по краям площади расставляли деревянные многоступенчатые трибуны, которые в другое время хранились в Панадерии. Всего же площадь могла вмещать до пятидесяти тысяч зрителей — число по тому времени немалое.

В дни «королевских праздников» цены на балконные места подскакивали до «королевских» высот: за первый этаж десять дукатов, за второй — восемь, за третий — шесть и за четвертый — четыре дуката. Не было «скидок» на билеты и 24 октября 1621 года, когда на площади казнили маркиза Родриго Кальдерона, и в 1622когда на площади происходила торжественная часть канонизации сразу четырех святых…

Но популярность пласа Майор стала его бедой. Здесь стали проводить- аутодафе — суды инквизиции над инакомыслящими. Например в 1680 году суд был произведен сразу над восьмьюдесятью еретиками. Двадцатерых из них тут же сожгли на костре. Судилище длилось двенадцать часов, и все это время король и королева наблюдали за жуткой расправой с балкона Пададерии.

Пламя, бушевавшее в кострах инквизиции часто перекидывалось на дома. Они были деревянными и покоились на деревянных сваях, и не случайно площадь легко становилась добычей огня. Первый пожар охватил Пласа-Майор в 1631 году. Три дня никто не мог войти в зону огня. Квадратная площадь стала ловушкой. И огонь, уничтожил всю южную сторону площади, вплоть до Толедской арки. После этого пожара опять полетели головы, кто-то же должен быть крайним. И крайним стали почти двести человек, расправа продолжалась два года. Затем начали отстраивать площадь заново, казалось учли всё, приглашены были инженеры из Франции и Италии.

Но в 1672 пожар вновь погулял в этих местах, сгорело девять домов, в том числе и Панадерия, от которой остался лишь фасад первого этажа. А слегка обгорели почти половина. Площадь не всегда успевали восстанавливать быстро. После одного из пожаров XVII века, когда должен был прибыть очередной иностранный гость, художники затянули холстом фасады сгоревших зданий и, как свидетельствуют современники, с удивительным мастерством изобразили на нем бывшие дома. Так что идея «потемкинских деревень» в России оказалась не нова…Дома стали каменными на этой площади лишь к середине 19века.

Когда мы вышли к пласа Майор через боковой переулок то слегка удивились она была полностью занята павильонами. Они огибали лишь конную статую короля Филиппа III установленную в центре площади.

Удивительно что король доведший Испанию почти до полного разорения, и единственное чем он прославился это изгнание из страны цыган и морисков, имеет статую его прославляющую на одной из самых знаковых площадей Мадрида.

Испания готовилась к дню Испании и в его преддверии отмечался день Аргентины бывшей долгое время колонией этой страны. Здесь проводилась выставка продажа производителей из Аргентины.

Было очень много интересного и необычного. Винные отделы, мясные и кондитерские. Продажа чая матэ и колебасов к ним. Наталья долго и тщательно выбирает себе колебас, а я комплектую это килограммом матэ. Пакет в полкило чая стоит 1Э.

Между отделами установлена большая сцена, где постоянно выступают фольклорные коллективы из Аргентины, танцуют танго, или обучают народному промыслу.

Перед входом на пласа Майор ряды с магазинами Нумизматов. Наверное в Мадриде очень большая потребность в старинных монетах если полсотни магазинов могут себя прокормить в этом бизнесе)))

Рядом Puerto del Sol (ворота солнца) , хоть это и отдельная остановка на автобусе, но проще пройти расстояние 500 метров пешком. Именно здесь и установлен символ Мадрида, бронзовый медведь объедающий земляничное дерево.

Эта площадь служит нулевой точкой для отсчёта дорожных расстояний в Испании (Мадрид является географическим центром страны, а площадь — центральной точкой города). И все расстояния в Испании и долгое время в Португалии отсчитывают и отсчитывались отсюда. Название площади объясняется просто: в XV веке здесь проходила крепостная стена, а на месте площади находились одни из городских ворот с таким же названием.

40° 25′ 1″ N, 3° 42′ 13″ W

Затем к Museo del Prado, на тротуарах в самых необычных местах натыкаешься на артистов косящих под скульптурные композиции. Ребята конечно уникальные часами неподвижно стоять в одной позе, и почти не моргать.

Сам музей Прадо считается одним из крупнейших в Европе как по площади так и по количеству картин в нём выставленных. И естественно у него самые большие в мире экспозиции таких художников как Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и Эль Греко. Вход 8Э, для студентов вдвое дешевле так что если собрались по городам Европы, то организуйте себе в каком ни будь переходе))) студенческий билет)))

40° 24′ 50″ N, 3° 41′ 33″ W

Не далеко от музея стоит памятник Гойи и обнаженная маха в его ногах.

То что при жизни художника ему запрещалось, стало его символом после смерти.

Скандальная картина*Обнаженная Маха* сделала легендарной и герцогиню Альба, которая позировала художнику. Хотя она и при жизни, была невероятно популярна в Испании, правда потом как-то не заладилось. Церковь где покоились останки герцогини решили перестроить, а герцогиню перезахоронить, привезли новый гроб, но ошиблись с размерами и он оказался заметно короче. Тогда не долго думая ей отрубили ноги и положили их рядом в гроб. Когда в Испанию вошли войска Напалеона, кто-то из офицеров приказал откопать её и выкинуть прах герцогини на улицу -опять ей мстили за картину*Обнаженная маха*.

Вскрыли гроб, и тут выяснилось что в останках не хватает одной из отрубленных ног. Наверное при предыдущем перезахоронении, неизвестный фанат, взял себе эту частичку великой женщины- на память.

Когда французы поглумившись над прахом, разошлись, местные жители подобрали кости и перезахоронили их.

В 20 веке представители семьи Альба решили зачем то доказать что Гойе позировал кто-то другой, а не их прабабка. Возникла идея перемерить кости и по соотношению пропорций определить она или не она.

И гроб вскрыли в очередной раз. Но останки были уже в таком состоянии, что так ничего определить и не смогли.

Площадь Испании окружена огромными зданиями каждое из которых имеет свое собственное имя. Самые высокие *Мадридская башня*-130 м, и *Испания*-117 м.

В центре площади памятник Сервантесу, открытый в 1915 к 300летию со дня смерти писателя. Он словно восседает на троне,

а у подножия его мраморного величия, бронзовые Дон Кихот и Санчо Панса со своим четвероногим транспортом, на дороге в бессмертие.

40° 25′ 22″ N, 3° 42′ 43″ W

От площади Испании очень близко до Восточной площади (Plaza de Oriente)

Эта площадь очень интересна своими скульптурами, по краям выставлены статуи изображающими королей первых испанских государств, существовавших на Иберийском полуострове в разное время. А в центре конная скульптура короля Филиппа IV работы скульптора Пьетро Такка. Скульптура была создана в 1640 г. на основании портрета короля, работы Веласкеса, а расчёты по определению центра тяжести лошади, опирающейся только на задние ноги, были сделаны Галилео Галилеем.

Так же на Мадрид мы отложили детальное знакомство с *тапасом*

О нем очень много историй и легенд, и конечно это большая составляющая Испании.

Название происходит от *тапа*-крышка, и подавать их в обязательном порядке к спиртному распорядился король Альфонсо Х, многие закусочные в Испании так и называются ТАПАС-бар. Распространённое развлечение испанцев — передвигаться из бара в бар, выпивая в каждом по бокалу вина или пива и закусывая фирменной закуской бара. Хотя отношение Испанцев к пиву у меня вызывает недоумение,

его подают в стаканчиках по 200гр, пьют не спеша и в объёмам гораздо более скромных чем вино. Может это и закономерно, Испания-это страна вина, пиво они не поняли и оно им чужое.

Вспомнился мне рассказ друзей, как они хотели научить пить водку по-русски одного норвежца. Объяснили ему что прочувствовать этот продукт лучше всего приняв сто грамм перед едой. А потом с ужасом увидели как он это воспринял на норвежский манер. Налив сто грамм он начал прихлёбывать водку маленькими глоточками, между затяжками сигаретой.

Выбрали себе тапас-бар поинтересней и приступили к дегустации тапасов. В меню были на выбор комплекты ассорти.

4 штуки, шесть, восемь и двенадцать. Взяли на двоих один максимальный набор-12шт.

В восторг не пришли, это просто перекус из простеньких бутербродов. Сделать семейной традицией поглощать это каждый день мы наверное не смоли бы. Ну, а возвести это в ранг национального достояния, тем более, не додумались бы.

Вдоль королевского дворца, в разнообразных костюмах стоят артисты, что бы фотографироваться с туристами. Таксы у них нет, кто сколько бросит в коробку тот и прав.

.-эй земляки! Вы откуда…? -окликнул нас *индеец с луком*

…-Донецк….удивились мы.

…-а я из Якутска. Ну как там у нас????…на РОДИНЕ….

Большое видится на расстоянии)))

От Донецка до Якутска расстояние в четыре или пять раз больше, чем от Донецка до Мадрида, но здесь мы земляки, мы кричим друг другу приветствие издалека и рады этому……

…и ТАМ…это у НАС…….

Выезжаем из паркинга и тут *сюрприз*. Навигатор в упор не видит спутников. Начинаем медленно кататься по городу ждём когда он отдуплится, но ничего не происходит.

Хорошо что брали в поездку два, в аварийном порядке запускаем второй, и с его помощью выбираемся из Мадрида и едем в Алькала -де-Энарес.

Всю дорогу наш основной Джи-ПИ-ЭС упорно ищет спутники и не находит.

Хотя до этого и потом работал без перебоев. А вот в Мадриде поймал глюк часа на два, и вопреки всем законам электроники упорно работал *не работая* , то есть огорчал нас одной и той же надписью *поиск спутников *….

Городок Алькала де Энарес (Alcalá de Henares) всего в 40 км от Мадрида, и его уже наверное можно считать пригородом столицы. Так как в Испании много городов со словом Алькала (крепость, замок) то в название и добавляют название реки Энарес на которой он расположен. И хотя здесь родились короли Фердинанд I и Екатерина Арагонская, все воспринимают этот город, как город Сервантеса.

Здесь он родился в сентябре 1547 года, начав по его словам своё «долгое неблагоразумие» .

Сейчас в каждом магазине, кафе или ресторане этого города, в обязательном порядке есть фигурка или рисунок Дон Кихота. А на улице calle Mayor возле дома-музея Сервантеса (Casa Museo de Servantes) есть лавочка, на которой восседают в полный рост оба героя Ла Манчи в бронзовых телах.

Город наверное довольно комфортно живёт за счет Сервантеса.

Хотя при жизни он относился к нему явно равнодушно. И когда отец писателя ходил по домам местных богачей с просьбой занять денег на выкуп Мигеля из плена, то не собрал ни копейки. Впрочем при жизни Сервантеса, и вся Испания относилась к нему как к пасынку, постоянное безденежье и лишения, писатель даже пару раз попадал в тюрьму. Умер он в Мадриде, и если честно неизвестно где. Так как никаких сведений о том где он был захоронен не сохранилось, на его похоронах никто не присутствовал, и в той церкви где предположительно он захоронен, могилы с его именем найдено не было. О нём все забыли, и о его романе тоже.

Но роман через полсотни лет вдруг стал невероятно популярным во Франции.

А затем и во всём мире, и в 18 веке он вернулся в Испанию, и все вдруг вспомнили *Дон Кихота* и загордились. Вспомнили и автора.

В 19веке Сервантесу стали появляться первые памятники, а затем и его героям. Сейчас Дон Кихот это наверное главный символ Ла Манчи и всей Испании в целом.

Уже в 20 веке в городе его рождения, Сервантесу сделали дом-музей, как будто бы в доме где он родился. И поставили в этом городе памятник, переименовав центральную площадь в его честь.

Чуть ниже по этой же улице Майор мы выходим к кафедральному собору Cathedral de los Santos Ninos -собору Святых Детей.

И площади с таким же названием перед ним. Детей-христиан звали Хусто и Пастор, их зверски замучили в этих местах в 306 г. по приказу императора Диоклетиана.

Жестокой расправой он хотел прекратить распространение христианства в этих землях, эффект вышел обратный. Мальчиков за их мученическую смерть причислили к лику святых, местные жители стали массово принимать христианство.

На месте казни детей возвели часовню. В 1122 году на месте часовни построили церковь, её многократно перестраивали, последний раз в 1582году.

Здесь крестили Катерину Арагонскую (будущую королеву Англии) Фернандо Богемского(будущего императора Германии) и Мануэля Азанью (будущего Президента Второй испанской республики) .Под сводами этой церкви первый раз встретились Христофор Колумб и католические короли Изабелла и Фердинанд. В 1991 году церковь стала кафедральным собором.

В целом город симпатичный, довольно уютный исторический центр, где можно не спеша и с удовольствием прогуливаться вдоль знаковых строений, с богатой историей.и конечно очень интересный университет Сан-Ильдефонсо (Saint Ildefonso) , точнее здание этого университета которому 600лет.

2 октября.

На сегодня у нас были довольно обширные планы. Поэтому решили выехать пораньше что бы их осуществить. В семь утра мы были уже в пути, но светает в октябре в Испании довольно поздно так что до 8 утра за окном было ночь. Километров 30 от Алькала, прямо возле дороги стоит довольно большой и симпатичный замок Ториха (Castillo de Torija) но были ещё утренние сумерки поэтому решили не останавливаться, а просто взять его на заметку.

Путь держим на Сарагосу, это пятый по населению город в Испании, он имеет долгую и богатую историю. Основанный ещё римлянами в 24г.до. н. э., он стал центром христианства при вестготах, и здесь даже проводился Вселенский синод в 380г.

Он единственный не сдался войскам Наполеона, все жители от мала до велика встали на его защиту и почти 50тыс. из них погибло.

Город светлый и чистый, когда-то его неплохо перепланировали с учетом наступающей урбанизации, в итоге- широкие улицы, свободный и легкий подъезд к исторически знаковым местам.

Огромный подземный паркинг прямо возле *Большой синьёры*.

Базилика Нуэстра Сеньора дель Пилар символ и гордость Сарагосы, и самое почитаемое святилище Девы Марии в Испании.

.По легенде именно на этом месте св. Иакову явилась на световом столбе Дева Мария, и указала место где необходимо было построить храм.

Дата её появления совпадает с днём открытия Америки Колумбом, и отмечается как общенациональный праздник *день Испании* 12 октября. 41° 39′ 23.68″ N, 0° 52′ 42.13″ W

Дворец Альхаферия (Aljaferia)-красивое, загадочное и роскошное одновременно, здание в Мавританском стиле. Построен он был ещё в 11веке, мы намотали вокруг него пару кругов, в поисках места, что бы подъехать поближе, и уверенные что паркинг просто обязан быть рядом с таким сооружением, затем увидели довольно узкую мощенную дорогу под острым углом уходящую к дворцу.

Так как никаких знаков, запрещающих въезд, на ней не было, то свернули и подъехали буквально к подъёмному мосту. Возле моста никакого паркинга не оказалось.

-.Что-то не так…подумал я. И подтверждая это, из дворца выскочили несколько охранников, придерживая на бегу кобуру пистолетов.

…-ой, что-то не так…говорю я Наталье….и тоже самое кричу охранникам….

Те увидев уже чуть поближе номера машины, и моё усиленно улыбающееся лицо, немного остыли и жестами попросили убрать машину из зоны их видимости, пришлось ретироваться. А паркинг нашли наверное в паре километров от замка, и вернулись к нему уже пешком. Смешно, но Аль-Муктадир приказал в XI веке построить ему дворец подальше от города, что бы гуляя в парке возле дворца, даже случайно ему никто не попался на глаза. Как не прятал он подальше свой дворец от жителей Сарагосы, не помогло, теперь многие смотрят на сокровище Аль-Муктадира из окон своих квартир. После захвата Сарагосы в 1118 году Альфонсом I, Альхаферия стала резиденцией христианских королей Арагона, и они ничего не стали в ней менять(за что большое спасибо) а то как это не жаль, но после 700лет мавританского правления в Испании, обо всём великолепии их зодчества, в полном объёме можно судить всего по трём объектам. Мескита в Кордове, Альгамбры в Гранаде и этот дворец в Сарагосе.

Грозный и неприступный снаружи, он довольно уютный внутри, маленький апельсиновый садик, прямоугольной формы, обрамленный по периметру в мавританские арки.

Стены покрыты сложнейшей резьбой по мрамору и алебастру. Резьбой покрыты и деревянные потолки и балки, с большим количеством позолоченных сосновых шишек.

Как это не удивительно, но один из охранников запомнил нас, и нашу неудачную парковку под стенами дворца. Крутя руками виртуальный руль, он приветливо помахал рукой и подойдя вплотную задал уже довольно частый вопрос для этого тура…

-…фром…кантри…-

-…Украина…говорю, но опасаюсь какого-то подвоха. Вдруг всё-таки начнут разводить на бабки, за то что заезжал на территорию дворца полчаса назад.

Спрашивающий завис на минуту, а когда переварил ответ. стал дергать за рукав своего напарника, с восторгом тыкая в нас пальцем и громко повторяя

-… Юкрахина, Юкрахина….и дальше чехарда восторгов, и похлопываний по плечу. Мы вежливо по улыбались -типа разделили их восторг, покивали головой (словно понимали, о чём они говорят) и поспешили по своему маршруту.

Palacio de La Aljafería — 41° 39′ 23.3″ N, 0° 53′ 48.3″ W

Закончив осмотр города,

проверяю на навигаторе время доезда к Тулузе.

…. до Тулузы осталось 3 часа………

Потом опять Тулуза, но включив *объезд платных дорог* ,получилось на 10 минут дольше.

Разбалованный предыдущими 5 днями, когда по Испании мы мотались исключительно по бесплатным дорогам, и были ими полностью довольны. всегда попадали точно и четко до секунды, к времени которое выставлял при прокладке маршрута навигатор. Из опыта этих пяти дней получалось что отличие бюджетных дорог от платных, только в том, что не надо платить, а так великолепные трассы.

В общем я выставляю на Тулузу режим *бесплатные дороги* и вперёд. Поначалу мы шли буквально параллельно платным автобанам и видели их с дистанцией в 200–300 метров, потом рельеф стал меняться в гористую сторону, и наша дорога резко затерялась в горах. Видам которые нам открылись мы не могли нарадоваться, просто праздник для глаз и души, неординарные, непривычные и очень колоритные пейзажи заставляли сбрасывать скорость,

что бы всмотреться в то великолепие что постоянно открывалась то слева то справа от машины. Но дорога очень активно стала петлять, причем углы поворотов 120–150 градусов, а расчет времени прибытия в навигаторах устроен так что на дистанции берётся разрешенная скорость. Участки суммируются и делятся на расстояние. Выходит время прибытия. Здесь разрешенная 100 км. но с такой скоростью и Шумахеру вряд ли удалось бы четко поддерживать график движения, в итоге мы с трудом вписывались в 70 км, и навигатор стал отодвигать расчётное время прибытия в сторону его увеличения.

….до Тулузы осталось 3 часа………

Сбоку открылось то ли озеро, то ли заводь, с ярким сине-зелёным цветом воды. Такой оттенок мы видели только в фьордах Норвегии. Поэтому когда появилась возможность съезда с дороги, с радостью ей воспользовались, посмотрели, побродили и повдыхали эту красоту.

Сделали несколько фото. В очередной раз посетовав что фототехника пока!…просто не в состоянии передать точно так, как видит глаз, особенно её бессилие заметно именно на таких просторах. Глубина фото как бы мельчает, и уже не вызывает задержку дыхания.

Потрясающий пейзаж -становится просто неплохой фотографией.

Взяли на память большую высохшую шишку, их Наталья накопила уже десяток, причем выбирает она шишки только в местах спонтанных остановок, в разных странах. И то только если шишка сама просится к нам в машину, и очень хочет с нами в дорогу.

То есть берём с собой в экскурсию на Украину только шишки-путешественницы)))

…… до Тулузы осталось 3 часа………

Помня про заметную разницу в цене на бензин во Франции и Испании, решили ещё раз заправится *под завязку*.Потому что по нашим расчетам до Франции оставалось примерно 40–50 км, на пути как раз вырисовался интересный городок Somontano, домов этак на 70–80 не больше,

но большинству из них наверное пару веков, они очень забавно мостились на вершине небольшой горки. Рядом с заправкой увидели от руки написанный указатель*Ceramika*,решили пойти посмотреть что предлагают местные умельцы. Указатель привел к частному дому, одиноко стоящему в стороне от всех в скудных зарослях оливковых деревьев. Фрагмент декоративного забора, почему то огораживал его только с одной стороны. Забавно смотрелись и ворота. Так как со второй стороны их можно было попросту обойти. Но на воротах был звонок!

И ни души …Мы немного понажимали на него, без уверенности что он работает, так как звука или его отголосков не было слышно. Потом ещё пару раз. Реакции ни какой

…-наверное во время сиесты, сон у всех ОЧЕНЬ крепок…подумали мы, и уже собирались уходить

Но тут на наш призыв появилась пожилая сеньёра маша нам руками, она принялась осторожно спускаться по наружной лестнице со второго этажа своего жилища. В глубине двора стояло одноэтажное строение с большими стеклянными дверьми. Хозяйка неспешно пошла открывать нам свою сокровищницу, и мы обойдя ворота с той стороны где не было ворот направились вслед за ней.

По периметру помещения были набиты на стенах деревянные доски и на них выставлена керамика местного производства. Большинство ассортимента составляли конечно просто нужные в быту вещи. Простые тарелки и кружки, кувшины и кадушки. Но были и интересные работы

довольно грубоватые, но явно самобытные, и мы с учетом что находимся почти на границе Франции и Испании решили прикупить себе Бычка и Петушка, как символы этих двух стран, а так же забавный кувшин для вина. Он был выполнен в форме пузатого испанца с причудливым головным убором, внутри которого имелся керамический фильтр. Наверное что бы удерживать кусочки пробки, если бутылка будет открыта слегка небрежно. И керамический носик, через который можно неспешно (как через соломинку) потягивать вино. На презент получили бутылку вина местного производства, что тоже хорошо.

Учитывая сложности перевозки керамики в машине, где и так уже чего только нет, начали с помощью принесенных газет и бумаги, все это заворачивать и упаковывать.

…….до Тулузы осталось 3 часа………

Решив что теперь уж точно все дела в Испании нами сделаны и пора с ней прощаться перебираясь в соседнюю Францию.мы загрузили все наши приобретения и начали долгий и затяжной подъём к тоннелю.что разделяет эти две страны.

Серпантин стал ещё сложнее, дорога уже, подъём круче и наконец знак *Франция* причем этот знак стоял в соседстве с *кирпичом* и перегородками закрывающими въезд в тоннель.

Я пошел выяснять что к чему, но рабочие что там работали, просто сказали что ремонт, тоннель закрыт и закрыт наглухо, а что до меня и до моих попыток прорваться на ту сторону так их это не касается и ни кого из них это не волнует. При этом я проезжая по направлению к этому тоннелю видел десятки указателей на Францию и ни один из них не был заклеен, как это принято в Европе при ремонте дорог, и перекрытии какого-то направления. Нигде не было пометки о том что тоннель закрыт. Возможно навигатор привел нас к очень мало посещаемому проезду, так сказать *только для местных* а они и так все в курсе, поэтому дополнительно решили не заморачиваться устанавливая знаки типа *объезд* или заклеивая крест накрест указатели *Франция*.

В горах конечно красиво, но такое препятствие как закрытый тоннель, здесь не объедешь надо разворачивать и искать возможность попасть на ту сторону по другому маршруту.

А как искать маршрут если единственный друг и советчик это навигатор который упорно предлагает ехать вперед в тоннель. Потоптавшись минут двадцать перед этим нелепым препятствием, в бессильной злобе, которая просто переполняла нас из-за нелепости и абсурдности ситуации в которую мы попали, и никакой определенности как нормально по быстрому из неё выбраться.

Решили для начала просто ехать в обратную сторону, думая что навигатор возможно предложит нам запасной вариант учитывая нашу всё возрастающую отдаленность от тоннеля. Или сами увидим на каком ни будь разъезде указатели на Францию отличные от тех по которым мы уже покатались.

……… до Тулузы осталось 3 часа………

Проехав в обратную сторону километров тридцать увидели деревеньку Ainsa и заправку при ней, так как во время сиесты людей на улицах в Испании нет, как вида, вообще, а все магазины наглухо закрыты то только на АЗС еще можно кого-то встретить и пообщаться. При заправках одновременно в Европе всегда и небольшой магазинчик, так что шансы на контакт с местными значительно возрастают.

Хотя на небольших АЗС заправщик и продавец обычно в одном лице. Наверное в честь сиесты или закрытого тоннеля, здесь это *лицо* было мертвецки пьяно…

Наши попытки узнать о наличии второй дороги на Францию ни к чему не приводили,*оно* глупо хихикая показывало в сторону закрытого тоннеля, а когда мы говорили и показывали что тоннель закрыт,*оно* согласно кивало головой, и веселилось при этом ещё больше. Мифы и фольклор о славянах, так популярный на западе, усиленно описывает нас(выходцев из СССР) как людей пьющих много и по любому поводу, но я никогда не встречал столь мертвецки пьяное создание на работе где ни будь у нас)))

Минут через двадцать такого бесконечного и бессмысленного диалога, к заправке подъехало ещё одно авто, дедушка вышедший из него наверное по отчаянию на наших лицах сразу понял что к чему, и сведя это с неместными для Европы номерами, он опять нырнул в свой *Ситроён*, а из него уже вышел, направляясь к нам, с атласом дорог, ручкой и блокнотом. Жестами он показал нам, что всё будет окей, помощь пришла. Просмотрев с ним карту местности где мы находились, на пальцах составили маршрут. Отметив через какие городки нам можно пробраться во Францию.

Цепочкой по выписывали их названия, помечая какой ещё Испания, а какой уже Франция, так как в этом Атласе границ уже не было, просто география, а навигатор так устроен что название города надо вводить только на том языке, в какой стране он находится.

Первый из них Campo, его мы и установили как новую цель. Сердечно попрощались с нашим спасителем и двинулись в путь….

……. до Тулузы осталось 3 часа………

Регион Campo похоже какой-то знаковый горный курорт, потянулись очень красивые и солидные дома и отели, невероятные живописные открыточного типа виды и постоянное ограничение скорости в 50 км, пройдя эти поселения опять погрузились в очень узкую дорогу где буквально отвесные скалы плотненько подпирали нас со всех сторон, красоты очень добавилось, головняка тоже. Навигатор по прежнему разрешал движение со скоростью 100 км, а я с замиранием сердца еле поддерживал 70.

В итоге мы едем, а время прибытия постоянно отодвигается, увеличивая прибытие всё больше и больше.

-…всё чудесатее и чудесатее, как поговаривала Алиса…

.-мы бежим, но при этом остаемся на месте, а что бы продвигаться вперёд нам надо бежать вдвое быстрее …….)))

Пардон, ну физически не получалось двигаться быстрее, по заднему сиденью и багажнику наши покупки, на этих крутых виражах, уже как живые, прыгали и активно перемещались в каком-то немысленном броуновском ритме. Мы вздрагивали и оглядывались на них, а в ответ слышали их стук, шелест и звон….

— на дорогу смотрите….)))

А смотреть уже начало поднадоедать, красоты и прекрасные виды, скалы, горы, водопады, сосны что-то перестали восхищать, и всё глубже вгоняли в раздражение. Узкая дорога и видимость не больше двухсот метров вперёд, утомила до оскомины. Захотелось равнинки. Начинаю агрессивно клеймить себя, и тот момент когда я в целях экономии решил пренебречь автобаном и попёрся на эту бюджетную дорогу.

Появились указатели что до Франции 20 км!!! Опять до Франции 20 км. Блин Дежа Вю. И как раз в какой-то деревеньке мелькнула заправка, решили …

-ну раз, мы ещё в Испании.надо ещё долить дешевого бензина.

Всё-таки с этими взад вперед, и по кругу, километров 200 дурных сделали. Заправились……с тоской посмотрели на время прибытия в навигаторе….

…….до Тулузы осталось 3 часа………

Знака о пересечении границы мы не видели, просто изменились названия. Появились французские артикли в названиях на вывесках отелей и кемпингов. Увеличились цены на бензин указанные в рекламных щита при заправках. Но трасса по прежнему не радовала.

Опять ограничение по скорости, спуски и подъёмы, узкая дорога и постоянные виражи.

В общем в Тулузу мы прибыли в 21–00, вымотанные и выжатые, и на четыре с половиной часа позже чем рассчитывали.

Так *удачно* я ещё не экономил….

Под отелем нас ждал ещё один *сюрприз*,всё закрыто наглухо и только кодовый замок с монитором сбоку……и тишина….

Есть такие отели где после 19–00 все на рецепшине исчезают, отель остается под управлением клиентов, которые получают доступ используя коды полученные при поселении.

Минут через 10 наших, наборов различных функций и комбинаций на этом пульто-домофоне, появился дедушка и передал нам конверт на наше имя, где был ключ-карточка от номера, написан код как открыть паркинг, код для пользования Wi-Fi и чек что деньги с нашей карточки они уже сняли.

3 октября.

Во Франции в отличии от соседней Испании с утра уже вовсю пашут кафешки, так что проблем с утренним кофе не возникло. Так как день был воскресным то большинство тротуаров превратились в стихийные рынки. В основном конечно это ряды овощей и фруктов, но и огромный выбор устриц присутствовал тут же.

Наверное в этом городе очень много собак, ну или эти собаки очень производительны, тротуары их пометом покрыты очень и очень изрядно, так что главное в Тулузе это смотреть себе под ноги)))

Крытый паркинг выбрали на пл. Жанны дАрк, буквально сразу за спиной орлеанской девы, и в непосредственной близости от исторического центра.

Кстати, у нас часто в статьях о Жанне дАрк её называют «девой». Тут сказывается некорректный перевод с французского, так как эпитет «Дева» (фр. la Vierge) в средние века относился исключительно к Богородице. Памятник в Тулузе по просьбе жителей отличается от аналогичных по всей Франции. Обычно Жанну изображают с мечом в руке и только в этом городе она со стягом, который прижимает к своей груди, женственная и растерянная. После этого парижане выступили с инициативой установки такого же возле Лувра, но потом его слегка подкоректировали и в Париже Жанна дАрк всё же воинственно потрясает знаменем, ведя за собой войска.

Осмотр города начали с базилики Сан-Сернин (Saint-Sernin) её плотно в 2 кольца окружал стихийный блошиный рынок, церковь действующая и на воскресную службу прихожане пробирались между лотков, гор секонд хенда, арабов и негров (ой, афро-французов).Это самая большая из дошедших до наших дней построек романского стиля. Ее начали строить для паломников в Сантьяго-де-Компостела в конце XI века и по планам хотели уложится в 50 лет, но вышло 500…вот такая арифметика. Зато теперь рыжая восьмигранная башня базилики- символ Тулузы и украшает собой почти все местные открытки.

Затем мы направились в сторону кафедрального собора Тулузы, Сант-Этьен (Saint-Etienne) буквально каждые 200 метров на улице стоят лотки с хлебом, то ли это просто воскресный выезд хлебопекарей, то ли здесь это основной и единственный продукт потребления. Причем булки огромных размеров, нашей семье одну такую и за неделю не згрысть.

Собор Сант-Этьен является национальным памятником Франции. Его построили ещё в 844 году, но несколько раз глобально перестраивали. Так что теперь сложно понять какие фрагменты от каких построек остались, и к какому времени или стилю их можно отнести.

Город раньше называли розовым, из-за цвета камня, который преобладал в постройках. Так же -город фиалок. Фиалки во Франции были очень популярны всегда, но только в Тулузе начали изготавливать из них сладости в виде засахаренных цветов. При этом сделали это чуть ли не основным производством в городе, засеяв все окрестности этим цветком и по объёмам продаж выйдя на первое место в мире.

Сейчас все самые знаменитые кондитерские в мире, от Парижа и Лондона до Сиднея и Токио закупают засахаренную фиалку в Тулузе для украшения тортов и мороженного.

Так же гордость Тулузы это ликёр из фиалок, на литр ликёра идёт больше двух килограмм цветов.

Больше примечательных мест и деликатесов по Тулузе мы не нашли, поэтому выполнив программу едем на Каркасон.

От Тулузы это 80 км, но больше в бесплатные дороги я не играю, и ровно через час мы уже паркуемся под стенами этого замка.

Хотя внутри Каркасона вполне приличных размеров город, причем действующий и бурлящий естественно продажей сувениров, кафешками и ресторанчиками.

В средние века Каркасон считался самой большой крепостью в Европе, в нём 52 башни, и два кольца оборонительных сооружений. А стены длиной более 3 км. Здесь постоянно снимаются исторические фильмы- один из последних *Жанна дАрк*-Люка Бессона. Впрочем он и Диснея вдохновил на многие сюжеты в мультфильмах. Дисней очень долго жил в Каркасоне. Интересна и история как город получил своё имя.

Карл Великий осадил город и решил уморить все население голодом. Блокада продолжалась около пяти лет и, в конце концов, почти весь гарнизон замка вымер. Тогда Дама де Каркас сделала несколько кукол солдат и разместила их на крепостных стенах, чтобы обмануть осаждающих. Она сама все дни напролет осыпала стрелами вражеский стан. И, наконец, в качестве последней уловки, Дама де Каркас, собрала последние запасы зерна, которые остались в крепости, и скормила их свинье. Когда свинья наелась, то Дама де Каркас сбросила ее со стен замка под ноги к врагам. Живот свиньи от падения распоролся, и враги увидели большое количество зерна. Поняв что идея с голодомором не прошла, Карл Великий решил снять осаду, так как нет смыла осаждать город, запасы еды которого все еще велики настолько, что зерном не жаль накормить свинью. Дама де Каркас была вне себя от счастья, когда осада была снята, и начала играть на трубе, дразня короля. Карл не слышал этой музыки, но его верный оруженосец сказал ему: «Сир, Каркас зовет Вас», что по-французски звучит так: " Sir, Carcas te sonne «- Carcassonne.Хотя легенд этот город накопил огромное количество, и под каждую из них в магазинах вас ждёт комплект сувениров. В ресторанах блюда, а в винных магазинах ликёры и вина с крепостью на этикетке.

В общем турист для француза кормилец и поилец.

Для автотуриста очень удобно что несколько больших паркингов организованны прямо вдоль стен этого «музея под открытым небом»

Ним -раньше это была столица кельтов-вольков, затем один из основных городов Римской империи, и мы используя то что всё равно наша дорога проходит через этот город, решили осмотреть прекрасно сохранившуюся арену-амфитеатр Нима.

До 19 века он превратился в своеобразный город замок, или город в городе, его внутренности полностью заселили, там были дома, рынок и даже церковь. Потом решением французского правительства в 1786 году всех выселили, дома снесли, площадь расчистили и возродили корриду. Вот наверное только зря сверху мраморных скамей намостили каркасы с деревянными лавочками, от этого натуральность интерьера сильно пострадала.

Везде по городу мы встречаем «малый герб» города — крокодильчика. Казалось, ну причем тут крокодил и центр Франции.

В 31 г. до н. э. Октавиан одержал победу в сражении близ Актиума над флотом египетской царицы Клеопатры и Марка Антония, своих основных конкурентов. После этой победы он добавил к своему имени Август, убрал из обращения в Египте монеты с Клеопатрой и запустил в честь своей победы монеты с изображением крокодила, прикованного к пальме. А легионеры-ветераны, которые участвовали в этом сражении, получили землю вокруг Нима. Таким образом, символ победы Октавиана стал гербом города.

Буквально через 20 минут от нас Авиньон, между этими городами 35 км.

Авиньон — кроме папского дворца здесь оказывается прекрасно сохранившаяся крепостная стена которая почти по всему периметру опоясывает старый город, хотя он то же, уже давно совсем не «старый «,внутри находим крытый паркинг, в этот раз это не подземное хранилище авто, а высотное здание и по довольно узкому коридору забираемся на 3 этаж и паркуемся. На выходе из паркинга, возле автомата для оплаты денег за парковку, на сложенных одеялах устроился молодой цыган. Здесь он караулит тех кто вынимает монетки, которые потом последуют в автомат. Мы же вроде денег не *засветили*, но цыган всё равно протянул требовательно руку, и с возмущением стал кричать

…Эй, эй…эй…-когда мы сделав вид что его не видим, стали обминать его требовательную фигуру.

Папский дворец -как-то и дворцом то назвать сложновато, скорее всего это довольно обширная крепость. В нескольких местах перед входом играют для сбора денег с туристов, духовые оркестры то ли цыган то ли албанцев. В итоге сколько мы не гуляли по дворцу он весь был наполнен их музыкой, играющей лишь немного тише аудиогида.

Вход 12,5Э, зато есть русский вариант наушников. Истории интересные, длинные и загруженные цифрами, но прослушав подробное описание перепетий за 200лет мы немного запутались и половину тут же забыли.

Внутри из убранства почти ничего не осталось, то есть просто голые стены и очень мало статуй, скульптур и резьбы. В наушниках рассказывают о сказочных богатствах некогда здесь хранящихся, но визуально смотреть буквально не на что.

Город забит туристами, и все кафе этого города ими же. Хотя в 7 вечера всё так стремительно стало пустеть что мы удивились, как-то было непривычно, но магазины закрылись, а гулять по большому счёту оказалось и негде.

4 октября.

Встаем пораньше, так как пробег у нас по плану 900 км, пункт назначения Падуя. Действуем максимально собранно, и поначалу все идет четко по плану. Но уже в Италии в 30 км от Генуи попадаем в пробку, где наше время и тот небольшой запас что мы выгадали ранним подъемом тает на глазах.как это не обидно, но в пробке мы простояли 2 часа. К тому же зарядил дождь и небо заволокло до свинцового цвета.

Это по Европе погулял ураган, затопив часть Франции, он догнал нас в Италии.

В итоге по Падуе перемещаемся между вспышками дождя. Визит от этого вышел скользким и смазанным.

В центре крытых паркингов я не видел, но вдоль всей церкви Святого Антония Падуанского была открытая платная парковка, с трудом найдя место втиснулся, хотя пришлось сигналить дедушке который разинув рот с изумлением всматривался в наши номера на машине. Затем накидав монеток в аппарат по оплате, и положив чек, со временем разрешенной парковки, на торпеду с левой стороны, идём знакомится с Падуей. Конечно, начинаем с этого храма. Фасад скромный, но внутреннее убранство церкви прекрасно. Там запрещалось делать фото и конечно табу мы не нарушаем. Но повторюсь убранство внутри одно из богатейших что я видел, а церковь небольшая в итоге всё заполнено почти без свободного пространства.

Сразу от паркинга тянутся сувенирные ряды, основной вид товара конечно же свечи

В Италии это самый почитаемый святой, и считается что используя свечи святого Антония можно и исцелиться и добиться исполнения желаний.

На томбе святого Антония в церкви лежит огромное количество фотографий людей с которыми после посещения этой церкви произошло чудесное исцеление.

Очень красивая и большая площадь Прато делла Вале, с каналом круговой формы и двойным кольцом статуй знаменитый людей Падуи.

Да и вообще прекрасный город, для детального ознакомления с которым нам надо будет обязательно вернуться, а Падую

5 октября.

На этот день мы много не планировали, просто путь домой и пробег в 1000 км.

Поэтому завтрак и в дорогу.

Италии под колесами осталось на пару часов, и проезжаем границу со Словенией, здесь в качестве оплаты за дороги надо покупать *виньету*.

Стоимость 7 дневной карты -15эвро, ну и бензин уже немного дешевле 1,21 за литр.

Словению именно как транзитную страну мы проезжали уже несколько раз, из окна машины она нам очень нравится, похожа на австрийские альпы, только частые лужайки кукурузы немного нарушают идиллию. Так что в планах обязательно покататься по Словении. Прекрасный автобан и главное почти абсолютно пустой, только время от времени проезжаем через кассы для оплат за дорогу на которых никого нет и всё открыто.

Только знак что проезжать мимо касс надо со скоростью 40 км, и камеры слежения густо навешенные возле них.

Мелькает сбоку Любляна. И навигатор начинает показывать на экране что наша трасса идёт буквально вдоль границы с Хорватией, потом остался позади Марибор и мы на границе с Венгрией. Решил на последней словенской заправке залить по максимуму в надежде что проскочу Венгрию без дозаправки, так как менять евро на форинты нет желания, а на карточке деньги закончились.

На этой заправке сразу подошел полицейский и всмотревшись в наклеенную на лобовое стекло *виньету* пошел дальше. На границе между Словенией и Венгрией со словенской стороны то же дежурил микроавтобус таможенников, и тоже для проверки оплаты за дороги. Но не тормозили, наверное есть способ диагностики на расстоянии.

В Венгрии *виньета* 1170 форинтов. Но на этот раз при её покупке уже не выдали в комплект жилетку на случай аварии. Раньше всегда комплектовали. Ведь в Венгрии выход из машины без такого жилета очень жестко карается, какой бы уважительной не была бы ваша причина. В итоге мы уже поднакопили небольшую коллекцию этой одёжки.

Как-то в 2007 собираясь, первый раз за границу на авто, я вычитал, что наличие жилета за рубежом обязательно и пошел по автолавкам в его поисках. Везде результат отрицательный, потом зашел в один магазин

.-говорю …-есть?

.Есть -говорит продавец

.-сколько?

.-да, блин я тебе бесплатно отдам.ты мне скажи на фига они нужны? Нам их присылают в комплект с каждой канистрой машинного масла, а для чего они и зачем.непонятно.

В очередной раз проезжаем Будапешт, правда сейчас он что-то весь перерыт, идёт какая-то глобальная стройка и знакомые улицы запрещены к въезду. Хорошо что обновлял карты буквально за неделю до поездки, поэтому навигатор уверенно провел нас к выезду из города. Дальше без приключений по хорошим венгерским дорогам. Отель у нас в городе Мишкольц, и дорога несмотря на большой объём сложилась прекрасно в итоге к 16–00

Мы уже пробуем заселиться.

За пару дней до этого я просматривал цены тех отелей что ещё предстоит нам посетить, и увидел что именно в Мишкольце произошло довольно заметное уменьшение цены. Бронировали мы по 81Э, и это было ещё в июле. И вдруг цена 55.

На рецепшине нам пытаются дать отпор …типа заказывали по 81. Номер вас ждёт. Ждёт! Так и оплачивайте по 81.

Я тут же пишу письмецо на Букинг, благо Wi-Fi в отеле предусмотрен и в зоне рецепшина уверенный приём. На удивление мне перезвонили через три минуты, я ещё раз объяснил чем вызвано моё недовольство, то есть смысл делать бронь заранее?! если при изменении цены в меньшую сторону или каких-то акций, я оказываюсь никак не защищен.

А лозунг у сайтов по бронировке -*все акции и скидки всегда включены в цену!!!*

Из Букинга тут же перезвонили в отель, и те пошли навстречу, в итоге я получил номер по новой акционной цене в 55Э.

Отель довольно высокого уровня, прекрасный ремонт, хороший дизайн и конечно более чем соответствует своим трём звездам которые он носит.

Ресторан при гостинице так же понравился, мы заказываем в Венгрии обычно гуляш, не зря это венгерское блюдо с успехом прижилось в кухнях всего мира. Добротное и сытное, и главное не ошибешься))))

Гуляш заказываем не только по тому что он нам очень нравится, но и потому что венгерский читать и цитировать почти невозможно, а сами венгры не спешат осваивать другие языки, даже ту имитацию английского что обычно помогает во многих странах.

При отеле есть так же сауна.которая входит в цену, но мы решили потратить время на наведения порядка в машине, укладке вещей и т. д.

В общем подготовке- ведь завтра Украина, ну и естественно таможня перед въездом на родину.

6 октября.

Утром завтрак (входит в цену) и в путь.

По Венгрии у нас ещё 170 км, так что всё-таки пришлось немного заправится что бы дотянуть до украинского более выгодного бензина.

Бензин 337 форинтов за литр. В октябре курс 267 форинтов за евро.

На Венгерской таможне нововведение, нужно заполнять импровизированную анкету.

Все данные в ней касаются машины, номер, общий пробег и остаток бензина в баке….

Я набросал цифры от фонаря, так как думал что это полнейшая чепуха, но венгерский таможенник всё перепроверил и заставил переписать….))))Причём километраж попросил указать с точностью до километра. Похоже многие сейчас неплохо зарабатывают на бензине. Используя почти двукратную разницу в ценах между соседними странами.

И венгры наверное пытаются с этим бороться)))

Украина спокойно встретила, в вещах не рылись, поздоровались, мельком глянули в багажник и пожелали счастливого пути.

Так как мы въезжали через Береговое то решили посетить и винный подвал, о котором не раз читали. Но наверное что-то у них не заладилось так как он был закрыт полностью и безоговорочно, потоптались немного и в путь.

Буквально через пару километров на обочине стоял «круизёр» с лопнувшими по одной стороне, и передним и задним колесом. Причина понятна — за пару сот метров я тоже еле успел увернуться от уникально глубокой ямки, четко предназначенной для левого колеса.

…ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА!!!!!…

Когда планировал трафик обратного пути, то ночёвка по моим расчетам была на Кировоград- но не дотянули….Во первых отвыкли от наших дорог, очень отвыкли ….))))

Ну и переход на украинское время *украл* у нас час времени, а так же сумрачная погода и осень….стемнело уже в полседьмого. В общем ночевать решили в Виннице, на ходу прозвонили детям домой, те порывшись в интернете продиктовали нам номер отеля *Версаль*.

Мы тут же позвонили в эту гостиницу и зарезервировали номер, администратор детально объяснила нам как проехать и попросила не стесняться если заблудимся. Говорит обязательно звоните, а я к тому времени уже приглашу к телефону водителя при отеле, и он уже профессионально давая советы доведёт нас до места. По пути несколько раз возникали сомнения …-правильно ли едем?! По этому включали народный навигатор, то есть тормозили возле пешеходов и через окно спрашивали куда дальше, те махали рукой указывая направление, и так потихоньку и добрались к стоящему на окраине города отелю. Нас правда немного смущало соседство областного авторынка, вдруг это мотель на окраине для дальнобойщиков с пафосным названием.

Но уже фасад развеял тревогу. Холл украшает роскошная лестница, мы забронировали стандарт, а потом решили посмотреть апартаменты через стенку. В итоге взяли их, отличие во внутренней начинке номеров, дизайне и обстановке, была очень заметной. Стандарт 500гр, апартаменты 900гр. Спустились в низ, доплатили разницу. Сил на посидеть в ресторане уже не было и выбрав по меню ужин, сделали заказ в номер, тем более там есть широкий стол и мягкие диваны, да и в самом ресторане было немного грустно из-за отсутствия посетителей. Только за одним столиком сидела не понятная компания -иностранец и две девушки, одна явно была переводчицей, кто это были -отец нашедший дочь или завидный жених, так и не поняли. В номере быстро приняв душ и облачившись в мягкие халаты, стали не спешно ужинать и впервые за трёхнедельный тур смотреть телевидение на родном языке.

7 октября.

Утром завтрак в отеле (входит в цену) и финальные 870 км этого автотура. А за спиной (или багажником) мы уже оставили 11 500 км.

Затем с помощью детей, с которыми предварительно созвонились, мы начинаем челночные рейды, по выгрузке машины в квартиру. Всё занесено и разложено. Вещи нас сопровождавшие пошли смывать с себя пыль дорог, бумаги упорядоченные и нужные в походе -в архив. Сувениры высматривать себе любимые уголки в квартире.

Чип с фото — в компьютер. А мы на диван, открыв бутылочку Портвейна, страны которая и была основной целью нашего автопробега. Поставив диск с Фаду, как эхо Португалии… Начинаем ощущать что наше турне завершилось, и легкая грусть шевельнулась в душе.

Мы приехали просто немножко раньше чем наши впечатления, они ещё в пути и начинают прибывать одно за другим… Вместе с просмотром фото сделанных там, вместе с распаковыванием покупок и дегустацией привезенных деликатесов… А фаду, как финальный аккорд, всё настойчивей теребит нашу память… ма бель я о-о, ма бель я, джама-джама…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм