In autobus. (На автобусе).
Вот так насыщено прошли наши три с половиной «пляжных» дня, на протяжении которых нам не сильно валялось на месте, и началась вторая часть марлезонского балета — экскурсионная программа. Собственно, экскурсионной ее можно было назвать с пребольшой натяжкой, то, с чем мы имели дело, можно скорее назвать «трансфером с сопровождением», или «поездкой упущенных возможностей. Такие экскурсионки обычно предлагаются людям, сильно разморенным на отдыхе, и вознамерившимся просто поставить галочку в сознании — «здесь был Вася». Минимум информации, зато все эти — «ах, посмотрите направо, там город такой то, были бы вы на машине, пять минут, и…" А то мы не в курсе. Были б мы на машине — чихали б на упорядоченные экскурсии, это точно.
Места, по которым эти самые «трансферы» были запланированы — все сплошь известные, непобедимые и легендарные. Генуя, Портофино, Ницца, Канны, Монако. Что само по себе плюс — ну вот скажите, сильно ли вы нуждаетесь в том, чтобы я вам долго и нудно выискивал по этим городам исторические справки? Вот-вот, это вам не Ноли с Савоной, все и самим можно в сети на раз отыскать, так что труд наш будет в данном случае легок и приятен — мы просто поделимся впечатлениями, расскажем, что можно увидеть как в рамках экскурсии, так и вне ее. Потому что любим мы манкировать. Потому что — будешь группу ждать, и хвостиком ходить за экскурсоводом — ни шиша толком и не увидишь. Ладно бы еще экскурсовод был талантливый, влюбленный, так сказать, в объект… мы таких видели, и немало. Но не в этот, ох, не в этот раз…
Генуя.
..это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее, вдруг обнесший его со всех сторон, когда пароход пришел к пристани.
Н. В. Гоголь. «Рим».
Вот любят итальянцы давать городам прозвища! Если на адриатической стороне итальянского сапожка великолепным украшением сияет Serenissima (светлейшая) Венеция, то в средиземноморской части его слепит глаза La Superba — великолепная, или, как вариант перевода — горделивая Генуя. Хоть и не довелось нам сойти с корабля, но окинуть взглядом полукружье домов, как и встарь обрамляющих лагуну многоступенчатым амфитеатром — это пожалуйста. Наш автобус притормозил в порту, приветливо расшаркавшись дверями, изверг из своих недр пеструю стайку руссо-туристо, и включил обратный отсчет. У нас три часа. Как же мало, бог мой! Да, но это 180 минут — и это уже легче. А если еще немножечко растянуть время — всего лишь до 10800 секунд — вот и совсем хорошо. Полетели!
Порт. Легкие города, основа его благополучия и могущества. «Генуя — владычица морей» — в XIV веке, веке расцвета республики эти слова были непреложной истиной. Всё средиземноморье было подчинено её интересам, генуэзские колонии тогда были разбросаны на огромной территории от Константинополя до побережья Крыма. Но генуэзцы не были воинами — их призванием была торговля. Город и управлялся на манер современной корпорации, представителями четырех купеческих гильдий — семьями Фиески, Спинола, Дориа и Гримальди (внимание, мы еще встретим в дальнейшем это имя), что долгое время приводило к сбалансированности политики и успешному развитию генуэзской экспансии. Сейчас в порту можно застрять на полдня, которых у нас нет — здесь находится, во первых, знаменитый генуэзский Аквариум, один из крупнейших (по другим данным, самый крупный) в Европе,
во вторых, реплика испанского галеона «Нептун», построенная для киносъемок в 1982 году по заказу Романа Полански,
в третьих — словно бы колышащаяся на воде прозрачная сфера, внутри которой… ботанический сад.
С детьми и на целый день занятий найдется. Прямо перед нами — роскошное Палаццо Сан Джорджо, в нем в течение почти 400 лет функционировал одноименный банк, один из крупнейших в Генуе, а сейчас здесь располагается администрация порта.
Бросая назад взгляды, полные сожаления, начинаем наше восхождение по ступеням амфитеатра (метко Гоголь сказал, привязалось), углубляясь в лабиринты старого города, на минуточку, территориально самого большого в Европе. Что кажется странным — неужели больше Праги? Попутно вполуха слушая экскурсовода — «генуэзцы изобрели банковское дело (раньше швейцарцев? Вот это да!); именно генуэзская знать начала строить себе дома, чередуя белый и черный мрамор — это становилось визитной карточкой процветания; высшие сословия Генуи предпочитали по узким улочкам не ходить, передвигаясь… по крышам». И действительно — старые кварталы настолько узки порой — совершенно спокойно можно достать руками до стен домов по разные стороны улицы, а не то, что мостки навести.
Обусловлен такой нетрадиционный, прямо скажем, способ передвижения, был… соображениями гигиены и здоровья. Про эпидемии в средние века рассказывать не надо? Ну чума там всякая, холера? Понял, молчу. А про то, что улочки средневековых городов порой представляли из себя малоприятное месиво из нечистот? Тоже неинтересно? Ну вот и генуэзской знати было неинтересно, в результате чего тогдашние франты и порхали, как голуби — с карниза на карниз… Хотелось бы попробовать, но увы — мы бредем по-нашему, по-плебейски, задирая голову в поисках затерявшегося там, наверху, голубого неба.
А, вот мы и пришли. Первая глобальная остановка — Собор Сан Лоренцо, 1118 года постройки (хотя легенда гласит, что первый камень собора заложил еще аж сам Святой Лоренцо в III веке от Рождества Христова),
хранящий одни из важнейших реликвий христианского мира — мощи Иоанна Крестителя и чашу Грааля #2 (если помните, всего их канонизировано три, одну я уже видел в Валенсии). Здешняя впечатлила меньше — некоторое сходство с образцами современного стеклодувного творчества настораживает, но, с другой стороны, и удивляет — откуда бы в глубине веков настолько нетривиально выглядящий сосуд?
Зато сама сокровищница капеллы Иоанна производит сильное впечатление. Обязательна к посещению.
Сам собор нетрадиционно для итальянских городов мало что представляет собой снаружи, но зато умопомрачительно (впрочем, как почти всегда) роскошен внутри.
На посещение собора и капеллы без спешки нужно минимум полчаса. Это для вас мало, какая-то 1/16 рабочего дня, а для нас это минус 1800 секунд. Рысачим дальше.
Самая красивая, а до кучи самая просторная площадь Генуи — Пьяцца Феррари.
Можно, наконец, расслабить шейные мышцы, на время опустив голову. Грандиозо — других слов нет. Фонтан — грандиозо, новое здание биржи — грандиозо, примыкающий к площади театр Карло Феличе — массимо грандиозо.
Хочется присесть, оглядеться. А вот нефиг, лучше где-нибудь попьем кофейку в меньшей помпезности. Мимо Палаццо Дукале,
мимо череды прелестных церквей, названия которых все-таки повылетали из головы, мимо — мимо — мимо.
Нас манят древние ворота Генуи — уникальные готические башни Порта Сопрана, видные издалека.
За 4 евро можно подняться на них, полюбоваться панорамой города,
и понять, куда двигаться дальше.
Оглядываясь вокруг, понимаем безумие предприятия — эту громаду не три часа, а минимум три дня нужно обходить. Сразу наступает некоторая расслабленность — к чему спешить, если город вокруг прекрасно необъятен? Некоторые дома сильно напоминают испанское средиземноморье, проглядывает нечто модернистское, не находите?
А это что за античность внизу почти развалилась? Пойдем, глянем.
Спускаемся вниз, подходим к неопознанным руинам (уже дома выясняем, что это колоннада разрушенной в начале ХХ века церкви Сан Андреа, романского периода), и совершенно неожиданно натыкаемся на дом, вероятно, самого известного генуэзца на свете — Христофора Колумба.
Строго говоря, все это сомнительный аттракцион. Ведь и генуэзцем Колумб был достаточно номинально, родившись на Корсике (впрочем, еще 6 итальянских и испанских городов оспаривают право называться его родиной), и прожил в Генуе не столь долго, и лавры снискал, будучи испанским (а еще точнее, кастильским) подданым. Да и доподлинно известно, что здание, что мы сейчас перед собой видим, аутентичным, так сказать, обиталищем будущего великого мореплавателя не являлось. Оригинальный дом, в котором Колумб жил до 1472 года, позднее переехав в Савону, был разрушен французами в XVII веке, и произвольно восстановлен в веке XVIII. Как чувствовали генуэзцы, что не зарастет народная тропа. А она и не зарастает, в конце-концов — кому какое дело до всех сугубо историографических изысков? Приехали, хотят засвидетельствовать почтение, не отнимать же у людей такую возможность, особенно, если люди вполне добровольно платят за это деньги?
Ну что, куда дальше-то? Этот вопрос занимал нас большую часть кофе-брейка, о котором мы подробно рассказывать уже не будем, лишь отметив, что генуэзские шанежки с булочками нашим желудкам очень глянулись своей оригинальной непохожестью на среднеитальянский закусон, в результате чего еще несколько сотен драгоценных секунд было потеряно на удовлетворение низменных потребностей. И решили мы пойти налево (это если стоять к Порта Сопрана спиной), резонно, на первый взгляд, рассудив, что там как-то постариннее все выглядит. Ну вот любим мы старину, хлебом не корми…
Не то, чтобы мы ошибочку допустили, нет, наверное и такие впечатления необходимы, не все же парадные подъезды осматривать.
Но вот эта самая часть старого города «левее» — это была жесть. Я редко это слово употребляю, но вот тут прошу мне верить — она самая. Немного даже смазалось общее положительное впечатление от Генуи в целом. Ощущение было, что мы попали во вполне себе средневековое гетто.
Усугублялось подобное впечатление еще и практической безлюдностью данного района, временно покинутого жизнью. То есть, все вроде на месте — и магазинчики какие-то присутствуют, и траттории, барчики некоторые — да вот сиеста, так-перетак, закрыто… Домищи высоченные, улицы узкие, неба не видать, сырость… Еще некоторое время мы бродили от одного едва видимого церковного купола до другого, но потом бросили эту затею — все равно что-либо толком рассмотреть в этом лабиринте — мало реально.
Четыре сантиметра по карте — и мы в совсем другой Генуе — с музыкантами на улицах,
с очень уютными кафешками и букинистическими лавочками ближе к старому порту…
Здесь очень уютно бродить с панини наперевес, благодушно озираясь, и уезжать совсем не хочется, но — время неумолимо, у нас сегодня еще по плану следующий пункт назначения — Портофино.
