Бонэйр. Солнечный остров.

— Дела давно минувших дней…

Давным-давно, до эпохи великих географических открытий, на небольшом и жарком острове жили индейцы племени какетиос, чьи предки переплыли пролив, разделяющий остров и современную Венесуэлу, чтобы обосноваться на новом месте. Есть версия, что в те далекие времена переселения какетиос, остров соединялся с сушей небольшим перешейком и можно было пройти посуху, но точно я этого не знаю, потому и утверждать не могу.

Как бы там ни было, какетиос обосновались на не самом приветливом острове, скудном на растительность, жадным на дожди, не очень охотно дававшим урожаи, но зато совершенно лишенным вулканов, что делало жизнь хоть и полуголодной, но спокойной в плане природных катаклизмов. Ураганы тоже обходили стороной эти места, что было совсем уж приятно.

Жизнь текла неспешная ровно до того момента, как к берегам пристали огромные корабли, направлявшиеся в сторону Венесуэлы с весьма корыстными целями. Дело было в самом конце 15 века.

Алонсо де Охеда — испанский конкистадор, отправившийся открывать и завоевывать новые земли для испанской короны, и стал первооткрывателем Бонэйра. Но, как часто водится, слава досталась Америго Веспуччи, главному в этой экспедиции. И официально именно Веспуччи считается первооткрывателем Бонэйра, что совершенно несправедливо, на мой взгляд!

Испанцы не нашли на новой земле золота и прочих богатств и быстро охладели к Бонэйру. Выращивать сахарный тростник, вкусные фрукты и дорогие специи здесь тоже не получалось — климат и слишком каменистые земли загубили не один урожай и на сельское хозяйство тоже махнули рукой. Пригодились только миролюбивые какетиос. Их превратили в молчаливых и покорных рабов в рекордно короткие сроки. Тех, кто повиновался, вывезли на соседние острова и особенно на Мартинику, очень нуждавшуюся в дешевой рабочей силе. Тех, кто пытался сопротивляться, быстро и беспощадно истребили.

В общем, Веспуччи не Колумб и ничего ценного открыть не может, решили при испанском дворе и махнули рукой на маленький остров, который к тому времени получил свое имя. Назвали его Бонэйр, что в переводе с языка какетиос значит «Пустынный берег». Название более чем соответствовало острову и даже сейчас, по прошествии веков, это имя очень подходит Бонэйру…

Каково же было мое удивление, когда наш гид уверенно перевел название Бонэйра, как «Хороший воздух». Где спрятана правда, я уже и не знаю…

Остров оказался никому не нужен — поселенцы из Европы так и не смогли обустроить здесь свою жизнь и потихоньку сбежали, не оставив после себя почти никакого следа, кроме скрытого в глубине острова небольшого поселка Ринкон. Даже пираты приставали к берегам только в случае крайней необходимости — грабить здесь было некого.

И только злодеи всех мастей, которым по известным причинам вдруг стало тесно на американском континенте, потянулись на опустевший остров, облюбовав для жизни единственный, хоть и заброшенный городок Ринкон.

Через сто лет после открытия острова на горизонте появились голландцы, чтобы не исчезать уже никогда, а на картах мира появились Новые Нидерланды, в состав которых вошли Бонэйр, Аруба, Кюрасао, Сент-Мартен, Синт-Эстатиус и Соба. И начал Бонэйр заселяться африканскими рабами — соляные копи и плантации кукурузы ждали рабочих рук.

Правда, наполеоновские войны внесли было смятение в спокойную жизнь Бонэйра, на время поменяв хозяев острова на англичан, но Нидерланды быстро поставили наглых британцев на место и построили на всякий случай форт, чтобы остальным не повадно было воровать чужое.

Дальнейшая история Бонэйра не знала потрясений и из интересных фактов могу добавить только то, что после Второй мировой войны на острове был лагерь для немецких военнопленных и нацистов. Уж не знаю, мучились они в этом лагере или наслаждались карибскими красотами, но факт есть факт.

Современная история Бонэйра ведет свой отсчет со строительства морского терминала и международного аэропорта — так началась эпоха туризма на Бонэйре…

— География острова.

Бонэйр лежит в стороне от пояса ураганов и заслуженно носит славу самого спокойного острова. Правда, репутация немножко подмочена заблудившимся ураганом двухтысячных, когда невесть откуда взявшиеся стихии обрушились на остров с невиданной силой, потрепали его преизрядно, поломали красивейший из рифов (об этой трагедии и сейчас печалятся дайверы, от них я и узнала) и улетели, словно их и не было. Но один ураган за пять — шесть миллионов лет существования острова не так уж и много, согласитесь!

Дожди здесь тоже деликатные и проливаются на землю даже в сезон дождей (ноябрь—январь) исключительно по ночам, чтобы утром ничто не мешало согревать землю горячими лучами — такой воспитанной погоды не найти ни на одном карибском острове!

Температура воздуха и воды почти неизменна в течении года, не ставит рекордов и колеблется около 28 приятных градусов, обеспечивая остров чудесной погодой, какую еще поискать. Морская вода старается не отставать в своей приятности и тоже ласкова и нежна — что еще нужно для счастья!

А вот ветра здесь могучие! Дуют они непрерывно и неустанно, пауз не делают и так поработали над низенькими деревцами, что найти хотя бы одно стройное и высокое, на Бонэйре не получится. Уставшие от вечной борьбы кроны стелятся вдоль земли, давным-давно оставив надежду хотя бы однажды поднять поникшую голову. В некоторых местах ветер просто отрывает тебя от земли и кажется, поднажми он самую малость и ты взлетишь, словно птица.

Эти же ветры разбивают волны о скалы с такой силой, что брызги взлетают на десятиметровую высоту, опадая с оглушительным ревом. Разнузданные стихии настолько могучи, что наблюдать за ними советуют очень издалека и берега испорчены табличками, предупреждающими о коварстве Карибского моря. Уговорить сопровождающих туристов гидов сделать остановку на предмет полюбоваться стихиями — задача невыполнимая из соображений безопасности. А на самостоятельное путешествие у нас просто не было времени, о чем я сейчас ужасно жалею…

Родители Бонэйра вулканы, но было это так давно, что ничего, кроме утверждения о вулканическом происхождении острова, об этом не напоминает, и самая высокая гора Брандарис (241 метр) совершенно мирная и спокойная. Да она и на гору-то не очень похожа, если уж совсем честно.

Рек, как таковых, на острове нет. Никакие мутные потоки, весело несущиеся с гор, здесь в море не впадают, а значит не приносят горы мусора, и ничто не мешает прибрежным водам быть невероятно чистыми и прозрачными. Сточные воды Венесуэлы тоже не угрожают острову и Бонэйр может смело похвастаться самым чистым Карибским морем, а значит и самым красивым — такой воды вы точно нигде не найдете. Те, кто прилетают на остров на самолете, могут любоваться границей чистых вод, окружающих Бонэйр и восхищаться их невероятной прозрачностью (сведения тоже почерпнуты от многочисленных дайверов).

А вот озер здесь много. Чаще всего озера соленые, но есть и пресные. В озерах полным-полно креветок и прочих мелких рачков, и фламинго давно облюбовали Бонэйр, как место, где их никто не беспокоит во время отдыха, размножения и вкусных перекусов. Фламинго так много, что остров иногда величают «Островом тысячи фламинго»…

Вытянутый и изогнутый бумерангом остров совсем маленький в ширину (11 км в самом широченном месте). Да и в длину он невелик, около 40 км. Объехать Бонэйр можно за один день (если никуда не спешить и делать частые остановки для фотографий местных красот) и еще один потратить за изучение удаленных от берегов районов (вдруг вам приспичит совершить географическое открытие!). Но на остров летят не за этим!

Главная красота расположена под водой. Бонэйр окружен красивейшим коралловым рифом, а в прибрежных водах полно разнообразных рыб, делающих погружение незабываемым событием, ради которого и слетаются дайверы всего мира на свой любимый остров. К слову сказать, дайверы ребята разговорчивые, готовы рассказывать про красоту подводного мира часами, тщательно обходя какие-то важные для них секреты и пересыпая речь такими мудреными терминами, что переводчик с дайверского мне был остро необходим. Названия всех рифов, из особенности, названия подводных обитателей дайверы знают наперечет и живут своим братством, куда готовы принять любого, неравнодушного к красоте морских глубин.

— Деньги и визы.

Деньги на Бонэйре — флорин Нидерландских Антильских островов. Но интересны они только нумизматам, мы обходились долларами США и для оплаты экскурсии, и для покупки подарков. Я даже не сфотографировала местные деньги для отчета, хоть и наменяли немножко для коллекции дочери.

А вот цены на острове откровенно высокие, особенно на то, что так любят покупать туристы — сувениры, соль, добываемая на острове, косметика на основе этой целебной соли и прочее — все очень дорого.

И только все, что связано с дайверами, радует соотношением цена-качество. Опять же, сама я в этом не сильна, но многочисленные дайверы утверждают, что каждый потраченный доллар принесет максимум удовольствия и подарит незабываемые впечатления. Этому охотно веришь — все на Бонэйре приспособлено под дайверов.

Виза нужна и получить ее можно в посольстве Нидерландов. Впрочем, если у вас уже открыт Шенген, то получать новую визу нет смысла. Мы, как круизеры, визу не получали — поблажка для пассажиров огромных лайнеров, швартующихся у берегов Бонэйра всего на один день.

— Язык общения.

Население Бонэйра говорит на голландском в основной своей массе. Английский тоже в ходу. Те, кто попал на остров с Венесуэлы, говорят на испанском. Есть и еще один язык — папьяменто, эдакая смесь голландского, испанского, английского и креольского — невероятно певучий, красивый и жутко непонятный. Но если вы неплохо владеете английским, на Бонэйре вас поймут и с удовольствием поговорят на любую интересную вам тему. Особенно под пивко за ваш счет…

— Дороги Бонэйра.

Дороги на острове вьются вдоль природных ландшафтов и дают возможность полюбоваться береговой линией, парками, озерами. Природа острова находится в практически девственном состоянии и чувство, что нога человека не ступала в тех местах, по которым ты едешь, возникает на острове очень часто.

Можно увидеть так называемую «монди» и «кунку» (это я сперла из языка паьяменто — местные называют именно так, а как перевести я не знаю…) — дикую местность, заросшую кактусами-кадуши, эдакие местные прерии, где нет воды и дороги весьма условны. Путешествуя по таким местам, можно за целый день не встретить никого, кроме игуан, коз и изредка пеликанов. Здесь ощущаешь себя Робинзоном Крузо или первооткрывателем совершенно диких земель.

Можно посмотреть, как выглядят террасы из окаменевших кораллов, над чьим рельефом усиленно работают прибой с одной стороны и ветер с другой. И тогда надо делать паузу в дороге, вылезать из машины и не спеша рассматривать таинственные письмена, высеченные ветром и выбитые волнами.

Можно наблюдать совершенно инопланетные пейзажи на которых впору снимать фильмы о других мирах, до того все выглядит нереально. Но куда бы вы не отправились по дороге вдоль берега, всегда вас будет сопровождать удивительной прозрачности и совершенно идеальной чистоты Карибское море, иногда почти спокойное, а иногда взлетающее огромными волнами.

Результат работы волн настолько нагляден, что испытываешь огромное уважение к этому великому трудяге и снимаешь шляпу перед его безграничной властью над сушей. На Бонэйре есть скала «Голова игуаны», яркий пример того, что может сделать море за многие века.

Там, где вьется дорога, раньше бурлило море, изменяя прибрежные скалы. Вода потихоньку отступает, открывая то, что раньше было скрыто для глаз человеческих. Дорога здесь узенькая, машинам не разъехаться и встречный транспорт ныряет под скалу, в естественный карман, а потом продолжает свой путь. С определенного ракурса скала и правда похожа на голову гигантской игуаны, нависшей над дорогой.

Места, интересные для дайверов, туристов и прочие достопримечательности, на Бонэйре отмечены просто, но заметно — мимо не проскочишь. У обочины лежит огромный камень, а то и пара, выкрашенные в ярко-желтый цвет. На камне будет написано название этой достопримечательности или пляжа — читай, тормози, любуйся, ныряй. Затраты минимальны, информативность максимальна!

Иногда дорога ныряет в совершеннейшие дебри и крутится вдоль огромных заборов из кактусов. Иногда приводит к соленым озерам, частью высохшим, частью сияющим на солнце, словно кто-то щедрой рукой раскидал по поверхности алмазы. Но чаще всего по обочинам лежат окаменевшие кораллы, побелевшие от ветра и солнца. При всей минималистичности пейзажи Бонэйра завораживают, притягивают и остаются в памяти навсегда…

— Природа Бонэйра.

Главное достояние острова — коралловый риф, которому присвоен официальный статус Морского Национального заповедника. Богатство это неусыпно охраняется государством и за порчу с вас очень строго спросят. Поэтому даже не думайте насобирать красивых камешков, которыми усыпаны берега Бонэйра — огромный штраф будет вам в наказанье. Правда, меня и сейчас мучает вопрос — как бы они догадались, прихвати я пару красивых камешков на память? Ведь меня никто не обыскивал, когда я вернулась на корабль. Но лети я самолетом, такого вопроса у меня не возникло бы.

Второе по значимости достояние — это морские рыбки. Их невероятно много и вода напоминает аквариум в хорошем океанариуме. Всего у берегов Бонэйра живет больше 450 видов рыб и многие из них очень диковинные.

Живут здесь и морские черепахи, причем нескольких видов. Даже водоросли поражают разнообразием форм и расцветок. Ради этой красоты и возвращаются на остров снова и снова.

Только на Бонэйре я пожалела, что никогда не интересовалась дайвингом и ничегошеньки в этом не соображаю…

Тем, кто привык путешествовать по суше, повезет значительно меньше. Растительный мир Бонэйра скуден и не поражает разнообразием.

Плоский и высушенный ветрами каменистый остров зарос акациями — низенькими, стелящимися над землей и пригнувшимися от постоянного ветра. Акации были завезены переселенцами, чтобы хоть как-то разнообразить природу и защитить свои владения от непрошенных гостей в виде коз. Акации прижились, приспособились к климату и потихоньку захватили всю сушу. А козы распробовали колючие веточки и весело хрупают ими — сама видела, но сфотографировать не успела.

Есть на острове и дерево диви-диви, на вид напоминающее нашу акацию, только ствол так замысловато закручен, что впору подивиться чудесам природы. На Бонэйре диви-диви так и не смогли добиться высокого признания, а на соседней Арубе они завоевали славу символа острова и национальной гордости.

Кроме акаций, растут на Бонэйре кактусы. Но какие это кактусы! Таких гигантов я не встречала даже в кактусовой Мексике, а низенькие акации на их фоне смотрятся настоящими коротышками. Великаны-кактусы называются кадуши и по распространенности они могут соперничать только с акациями. Правда, их тоже едят козы, выгрызая куски ближе к корням, поскольку до кроны им никак не дотянуться.

Кактусы-кадуши — единственное, что порадует глаз любителей цветочков и прочей зелени. Ночью эти кактусы расцветают совершенно дивными цветами, а с наступлением утра закрывают свои лепестки. Сама я этого великолепия не видела и словам аборигенов сразу не очень-то и поверила. Но многочисленные бутоны на кадуши подтвердили слова жителей острова и мечта увидеть цветущие кактусы поселилась во мне…

Кактусам на острове нашли применение — из них на Бонэйре строят заборы и такой диковинки я нигде раньше не видела. Название у таких заборов тоже имеется, на языке папьяменто звучит красиво и для меня совершенно непереводимо. Я конечно сделала попытку записать, но за точность ручаться не могу, а потому и не стану озвучивать. Смотрится это сооружение грандиозно, особенно окрашенные в яркие цвета кактусовые заборы или украшенные шапочками Санта Клауса, по случаю приближающегося Рождества.

Кадуши оказались настолько полезными кактусами, что из них научились варить суп, готовить ликер и думаю, я не все успела разузнать про кактусы.

На острове растет необычайно много разновидностей кактусов и огромные десятиметровые кадуши, конечно, бросаются в глаза первыми, а уже потом начинаешь удивляться многообразию их форм и размеров. Не любите гигантов, на Бонэйре найдется много миниатюрных форм, главное, никуда не спешить и внимательно присматриваться к природе острова.

Маленькие, круглые, топорщащие свои колючки кактусы, на Бонэйре называют «Тещин стул». Абориген не сдержал веселого смеха, когда я ему сказала, что кактус я забираю с собой, потому как сама теща и стул мне понравился.

Козы, завезенные первыми переселенцами, расплодившиеся без меры и столь же без меры одичавшие, тоже примета Бонэйра и очень многочисленная примета. Отощавшие, собравшие на свои бока все колючки острова, «заминировавшие» обочины и кочующие табунчиками от одних зарослей к другим, едят они все, до чего могут дотянуться, не обращая никакого внимания на несъедобные колючки.

«Вкусная» ограда из кактусов коз давно не останавливает и проеденные ими лазы приходится все время ремонтировать. Смотреть, как козы вгрызаются в кактусы невозможно без содрогания. Кто и как выколупывает колючки из козьих языков, я так и не смогла выяснить и мучаюсь вопросом до сих пор, страшно сопереживая козам и жалея несчастные заборы, зияющие прорехами…

Козы какие-то пугливые, нервные, дерганные. Сфотографировать их даже за трапезой проблематично, они всегда в полупрыжке, готовы удрать и ждут агрессии со стороны человека. Кто их так напугал или это последствия регулярного питания острой пищей — я не знаю.

То ли дело местные ослики! Любопытные и страшно дружелюбные, они скалят зубы и орут так, что закладывает уши. Если добавить, что орать они начинают, просунув морду в окно автомобиля, то эффект действительно оглушительный. Ослики любят хлеб и очень смешно обижаются, если у вас не припасено угощение для них. У меня хлеба не было и в «благодарность» я получила временную глухоту на одно ухо…

Для страстных любителей игуан на Бонэйре настоящий рай! Игуаны здесь дикие и свободные, живут привычной жизнью, устраивают игуаньи битвы (страшное зрелище, оказывается!), готовы оторвать хвост сопернику за какую-нибудь ерунду и гордо носят невероятное количество шрамов на своей многострадальной шкуре. Именно на Бонэйре я увидела самую боевую из игуан — с потерянным в каком-то бою хвостом, многочисленными шрамами и такими длинными когтями, что знакомиться с нею поближе мне расхотелось в миг.

За понятливость и осознание игуаньих заслуг благодарное животное показало мне самую настоящую охоту с последовавшим дележом добычи. Ну, я вам скажу… Не кормите игуан с рук, пальцы-то не лишние!

Если вы страстный орнитолог (а у нас на сайте есть такой!), то Бонэйр вас не скоро отпустит. Птиц здесь больше 200 видов! Совершенно непуганых, никуда не улетающих, не боящихся фотоаппаратов и позволяющих подойти очень близко. Я-то больше по игуанам специализируюсь, но птичье изобилие меня откровенно потрясло. И про этот остров говорят, что делать там нечего и одного дня хватит за глаза! Да на одних птиц надо выделять неделю, а прибавьте еще игуан — да тут жить надо!!!

Ну и конечно фламинго. Местные жители уверяют, что в заповеднике Бонэйра живет больше 10000 птиц. И такой розовой красоты на синей воде озер я тоже не видела нигде! Правда, тут надо запастись хорошим объективом, потому что нервы фламинго на острове оберегают от всяких потрясений и неосторожных звуков, и близко вам не разрешат ни подползти, ни подлететь. Дотянуться можно только хорошей оптикой, а мы в круиз такую не взяли, увы…

Фламинго здесь чувствуют себя вольготно и с удовольствием лакомятся местными креветками, обитающими в озерах в изобилии и водорослями, богатыми йодом. Именно этот рацион и придает оперенью фламинго нежный розовый оттенок, совершенно уникальный для этого ареала обитания птиц.

Плюсуйте к наблюдениями за птицами, игуанами и подводным миром, еще и фламинго. Набирается немало дней, которые просто необходимо подарить Бонэйру. Вот вам и нечего смотреть!

— Что посмотреть на Бонэйре?

На острове есть масса интересных аттракций и помимо дайвинга. Но некоторые из них тесно переплелись с погружением в воду и доступны только тем, кто имеет хоть какие-то дайверские навыки.

— Погружение к затонувшим кораблям.

Узнав, что у берегов Бонэйра можно нырнуть к затонувшей старинной шхуне и обследовать ее вдоль и поперек, я в очередной раз себя поругала за отсутствие навыков ныряния. Вот уж невезуха, так невезуха! И если вы любите тайны затонувших кораблей, то знайте, у рифа Ангел-Сити покоится на дне морском самый настоящий пиратский корабль. Найти означенный риф совершенно не сложно — все рифы Бонэйра имеют свое имя и знакомы как аборигенам, так и многочисленным дайверам. Не беспокойтесь, вам совершенно точно укажут координаты искомого, да еще и сопроводят подробной инструкцией на непереводимом для меня дайверском языке.

Кстати, затронув тему рифов, готовьтесь к длинной лекции на тему. Мне показалось, что дайверы под водой ориентируются намного лучше, чем на поверхности острова.

— Младший брат Бонэйра.

Можно отправиться на соседний с Бонэйром островок Клейн Бонэйр (или Литл Бонэйр). Интересен он прежде всего своими песчаными пляжами — роскошь, недоступная на Бонэйре (понятно, что я имею в виду дикие берега, а не облагороженные отельные пляжи).

Остров привлекателен еще и тем, что большие морские черепахи откладывают на берегу яйца, а морские птицы вьют гнезда. Эта часть острова находится под охраной государства, и там лучше вести себя аккуратно, не мешая природе совершать великое таинство.

Раньше остров был закрыт для туристов и находился в частной собственности, но в 1999 году правительство Бонэйра и Фонд всемирной природы выкупили его за 9 миллионов гульденов, чтобы спасти дикую природу Маленького Бонэйра. Сейчас многие туристы стремятся побывать на младшем брате Бонэйра, чтобы увидеть все своими глазами и не жалеют потом ни о потраченном времени, ни о затраченных деньгах.

Продолжение рассказа о Бонэйре непременно будет.

Фотоальбомы к рассказу

Бонэйр. Кактусы, соль и козы...

Теги: Круиз