«Настало время смаковать славные блюда итальянской кухни — благо зубы пока на месте. Настало время нырнуть в бездну романтики.» («Италия. Вино, еда, любовь». Майкл Такер).
Вот и мы приехали немного надкусить Тоскану и Умбрию, отщипнуть от Лацио, в общем чуть-чуть отведать Италии. Шнуровать сапог предстояло от самого Милана, соорудив финальный бантик в Риме:
- День 1: Прилет в Милан — Павия (тут были личные дела, общественности не интересные).
- День 2: Кремона — Пиза.
- День 3: Пунто Корво — Чинкве Терре.
- День 4: Флоренция.
- День 5: Кастелло ди Верраццано — Греве ин Кьянти— Сан Джиминьяно — долина Кьянти.
- День 6-7: Сиена — Волтерра — Каподимонте.
- День 8: Савана — Питильяно — Сорано.
- День 9: Орвието — Чивита.
- День 10-11: Рим.
Но сейчас только о Кремоне, только о Пизе, никуда не сворачивая.
Для узких улочек и тосканских серпантинов берем идеальную машину — Smart Fortwo, которую тут же окрестили именем Джакомо. Как оказалось, отличный выбор, паркуйся хоть вдоль, хоть поперек, маневренность на узких улицах максимальная, вместимость просто резиновая.
И кстати, паркуя машину, сразу отмечайте, где автомат по оплате. Итальянцы умудряются засунуть его в такие дебри, что днем с огнем не сыщешь.
Итак едем: жара, первый день путешествия и много кофе. Итальянцы не пьют капуччино после завтрака, а я не пью ничего кофейного кроме капуччино. Ну и мучения! Даже здешний лунго это вам не наш жиденький американо, пару раз сгоряча я заказала просто caffè, что по умолчанию считается кофе эспрессо и тут мой котелок вскипел сразу. Конечно иностранцам сделают хоть ведро капуччино в любое время суток и бровью не поведут, но «When in Rome, do as the Romans do», я — кремень.
Кстати, еще два совета, которые я знаю-умею-практикую:
- В самые топовые места идти либо ОЧЕНЬ рано, тогда вы не застанете ни жару, ни толпы, либо когда дело близится к закату: жара уже спадет, туристы разъедутся, появится самый благоприятный для фотографий свет, но конечно с музеями в это время весьма реально проехать мимо. Стоит только попасть в час пик и вы уже не выскользнете из моря потных тел, полей бесконечных селфи-палок, кепочек и панам.
- Да, в Италии есть сиеста. Примерный разброс с 12.00 по 16.00. Это значит, что вы не получите полноценного первого-второго-третьего ни в одном ресторане, придется довольствоваться джелато, панини, фруктами, снеками, в общем, тем что удаться достать. Конечно в крупных городах это соблюдается не так строго, но в глубинке придется координировать свой рацион питания.
Кремона Сайт: https://www.comune.cremona.it/
Мчим мы на Джакомо по итальянским дорогам и плавно въезжаем в Кремону — наш первый кусок в итальянском пироге.
Город расположен в самом сердце Северной Италии, недалеко от реки с лаконичным именем По.
Говорят, что это город трех «Т» — torrone (местный десерт), Torrazzo («та самая колокольня», о которой расскажу ниже), tettone (город покатых крыш...так как много покатых крыш, я полагаю, хотя на слово tettone переводчик мне выдавал вовсе не покатые крыши).
У этого крохотного городка есть свой внушительный изюм: когда-то давно, в 15 веке, в окрестностях Кремоны родился известный скрипичных дел мастер Антонио Страдивари, наверняка это имя на слуху у каждого. Не могу не вспомнить глупый анекдот в тему:
«Купил новый русский другу за 100 тысяч баксов барабан от Страдивари, а ученые друганы ему говорят "Слушай, тебя кинули, как лоха, Страдивари скрипки делал, а не барабаны!". Разозлился новый русский, взял с собой два джипа с братками, поехал к хозяину магазина разбираться. Приезжает довольный, говорит: "Не, ребят, все путем, этот Страдивари для лохов скрипки делал, а для братвы — барабаны!"»
Теперь здесь как полагается памятники Страдивари, выставки скрипок, музей Страдивари, школа изготовления скрипок и куча всего скрипичноподобного или посвященного Страдивари.
С утра пораньше город только просыпается, жара еще не раскочегарилась на полную (месяц июль — макушка лета), но все же предусмотрительно держимся в тени. Кафе еще не заполнены, хозяева кафешек поливают брусчатку из шланга и из посетителей только голуби.
Скрипки нас особо не интересуют, приехали мы сюда ради чудесной площади, где все самое интересное и важное — Площадь Комунны (Piazza del Comune).
Перед нами распростерлись Лоджия Воинов, ратуша и комплекс: собор, колокольня и баптистерий (баптистерий — пристройка к церкви или отдельное здание, предназначенное для совершения крещения).
Здание прямо по курсу — Баптистерий (Battistero). Его строительство началось в 12 веке, далее, как полагается, шли стройки и перестройки, достройки и в тоге мы имеем то, что имеем.
При постройке баптистерия была попытка создать купол по технологии строения аналогичной технологии наимудренейшего купола флорентийской Санта-Мария-дель-Фьоре. Купол Дуомо отзывался сильнейшей головной болью в головах флоринтийцев, пока доблестный Брунелески не примчался на помощь. Само собой кремонцы говорят, что разгадали загадку на два века раньше. Кремонцы весьма этим горды этим фактом, а нам в принципе не жалко, пусть.
Кружим дальше на площади и второе здание справа — Лоджия воинов (Loggia dei Militi). Оно является одним из старейших в городе (13 век) и была местом встреч военного общества Società dei Militi, которое образовалось еще до строительства здания. В общество входили само собой самые богатые и известные жители города. В лоджии хранились знамена, уставы и прочие необходимые в хозяйстве вещи.
Как и в каждом приличном городе в Кремоне есть Ратуша (Palazzo Comunale), но сейчас здесь внутри залы, где выставляются скрипки.
И тут перед нами предстает вся феерическая красота и великолепие площади — Колокольня (Torrazzo). С нешуточной высоты в 112 метров (самая высокая колокольня Италии на минуточку!) открывается великолепный вид на город и реку По, и на покатые крыши, и на все сто тысяч скрипок города. Но насчет великолепия придется поверить на слово — на башню мы не поднялись. Тем кто решиться, придется преодолеть 502 ступени без лифта, опытному туристу это конечно раз плюнуть.
Звонница колокольни состоит из семи колоколов, каждый из них посвящен святым, в том числе покровителю города, Св. Омобоно.
Астрономические часы установлены, чтобы заменить более старые после григорианской реформы календаря. Механизм оригинальный и полностью функционирует, в то время как циферблат неоднократно перекрашивали. Часы способны указать движение звезд, фаз Луны и движение Солнца, как жаль что я не умею таким устройством пользоваться и ума не приложу, как использовать фазы Луны и движения Солнца.
Колокольня была построена при Соборе (Сattedrale di santa Maria Assunta), который расположен в самой высокой точке города. Здание возводилось на фундаменте римской базилики, как это часто бывает в Италии.
Сайт: http://www.cattedraledicremona.it/
Внутри сохранились потрясающие древние скульптуры и фрески. И даже не ценителям старины и архитектуры стоит заглянуть сюда ради прохлады сохраняющейся в соборе, так как на улице начало припекать.
А теперь о насущном — что поесть.
Один из типичных десерт Кремоны — туррон (torrone) . Готовится из мёда, сахара, яичного белка и жареного миндаля или других орехов, обычно имеющее прямоугольную или круглую форму. Кстати, хозяйке на заметку, туррон - отличая идея для сувенира из Италии.
Еще можно попробовать что-то по названию совершенно ужасающее: фрукты в горчице (frutti di mostarda di Cremona). Думается это приправа к мясу, дичи, что-то сродни чатни.
Парма
Едем в Парму только с целью отобедать и о городе всего пара слов, точнее одно фото о нашей поездке:
Пармская ветчина и сыр пармиджано. Все! Баста!
Конечно, меня можно осудить за только лишь желудочный интерес, но стоит ли волноваться, когда во рту у тебя тает удивительно вкусный кусочек пармеджано, а в запотевшем бокале пузыриться и ожидает своей очереди просекко.
Вот уж и правда dolce far niente!
Пиза Сайт: http://www.comune.pisa.it/it/home
Пиза не столь грандиозна по своим масштабам, как скажем Флоренция, и одного дня на ее осмотр вполне достаточно, но советую не кидаться сразу подпирать и обнимать Пизанскую башню, а прогуляться по городу, впитать итальянский дух, поглазеть на что-то не утоптанное экскурсионными группами. Скажу сразу, мы дважды делаем заход к-той-самой-башне. Первый раз, когда территория зашкалила от вывалившихся экскурсионных групп и второй раз, в надежде, что может рассосется, но уже вечером.
Солнце палит нещадно и все окошки наглухо закрыты и только приоткрытые до середины жалюзи свидетельствуют о наличии жизни в доме. Кстати, жалюзи по-итальянски называются прекрасным, как сама красота, словом persiana.
Сотни и сотни мопедов, мотороллеров, мотоциклов и велосипедов. Как же хочется взять веспу и рвануть в закат.
Тут я заметила, что ручки дверей расположены ровно посередине двери. Если верить физике, то такое расположение требует больше усилий, что бы открыть дверь (рычаги и все такое), но видимо когда дело идет о красоте, функциональность нервно переминается в сторонке.
И вот мы аккуратненько выруливаем (пешком естественно) на одну из самых важных площадей Пизы, где в стародавние времена консулов и гладиаторов был древний форум и центр города во время римской эпохи — площадь Кавальери ну или площадь Рыцарей (Piazza dei Cavalieri).
Слева на нижней фотографии прелюбопытнейшее здание — Дворец Часов (Palazzo dell«Orologio). В левой его части располагался магистрат Пизы — Дворец Правосудия (Palazzotto della Giustizia). В правой находилась башня, называемая Башня Муда (Torre della Muda), где оставили умирать с голоду некоего графа Уголино делла Герардеска и его сыновей и внуков. После того, как Данте Алигьери упомянул этот эпизод в «Божественной комедии», башня получила прозвище Башня Голода (Torre della Fame). Сейчас там тихо и мирно — библиотека университета, никого голодом насильно надеюсь не морят.
Справа, прошу обратить внимание, главное здание площади — дворец Кавальери (Palazzo della Carovana он же Palazzo dei Cavalieri). Перестроен Джорджио Вазари из уже существующего на этом месте дворца. На стенах граффити знаков зодиака и верхние аллегорические символы, разработанные им же, бюстики князей Медичи, гербы и т.д. К слову, Вазари большой умница — выдающийся историк искусства, живописец и архитектор, его мы еще встретим и не раз во Флоренции.
С 19 века тут находится крутейший государственный центр высшего образования в Италии — Scuola normale superiore di Pisa.
Рисунки на дворце отчаянно напомнили фрески на доме «У Минуты» на Староместской площади в Праге, доме где жил Франц Кафка.
Бодрый мужчина на пьедестале и есть заказчик постройки дворца — Козимо I Медичи. О приндалжености к небезыстветсносу семейству говорит герб с шестью пилюльками. Как вы можете заметить, нога Козимы стоит ни на чем ином, как на голове зубастого дельфина, символизируя тем самым господство над морями.
Народный герой Джузеппе Галибальди в 19-м веке объединил Италию, которая была разбита на множество государств. И практически в каждом городе Италии есть площадь Гарибальди, улица Гарибальди, ресторан Гарибальди или что-нибудь Гарибальди. Не видела ни одного итальянского города где бы Гарибальди обделили вниманием. Одним словом Viva Garibaldi!
Насколько ему удалось объединить Италью не только на карте, но и в головах, большой вопрос.
«Итак, мое открытие таково: итальянцев в общепринятом смысле… нет. вы спросите их, как спрашивал я, и в ответ на вопрос «Вы итальянец?» услышите вот что:
– Я флорентиец.
– Я римлянин.
– Я сицилиец.
– Я неаполитанец.
– Я венецианец.
– Я генуэзец…»
(«Их Италия. Путешествие—размышление «по сапогу». В. В. Познер)
Но шутки в сторону, в Пизе тоже есть Площадь Гарибальди (Piazza Garibaldi), с памятником. что очевидно, самому Гарибальди.
Статуя отлита в Риме в 19 веке, а сама площадь вплоть до этого называлась по-простецки, в честь моста перед которым она распростерлась — Piazza di Ponte di Mezzo.
Это первый каменный мост в Пизе и был облицован белым камнем из Вероны, но увы, не выдержал бомбардировок союзников 1944 года.
В середине моста извольте наблюдать пизанский белый крест, который присутствует так же на флаге Пизы. В 1017 Папа Бенедикт VIII пожертвовал городу Пиза серебряный крест и знамя крестоносцев.
В последнюю субботу июня на мосту происходит древняя забава — Игрища на Мосту. Заключается игра в том, что две команды с противоположных берегов Арно толкают тележку в сторону противника вдоль специально установленной дорожки. Иначе говоря — перетягивание каната по-пизански
Река Арно делит город на два квартала – Трамонтана на севере и Меццоджорно на юге. Приятно прогулятся по набережной — то там. то сям памятницки архитектуры, мэрия, кафе и бары.
На правом берегу Церковь Санта-Мария делла Спина (Santa Maria della Spina). «Cпина» в переводе с итальянского означает «шип» — происходит от шипа, который, по легенде, был частью Тернового Венца, одетого на распятого Христа, и который хранился здесь в 14 веке.
Ну и как вы понимаете, более чем странно быть в Пизе и все же не посетить Соборную Площадь (Piazza del Duomo) или по-простому Площадь Чудес (Piazza dei Miracoli). И вот по via Santa Maria выходим прямо, куда нужно.
Тут расположился стандартный комплекс: Пизанский собор, Пизанская башня, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто и представляют вместе аллегорию человеческой жизни.
Сайт коплекса: http://www.opapisa.it/
Известное название Площадь Чудес (Piazza dei Miracoli) придумано итальянским писателем Габриеле Д’Аннунцио в романе «Может быть, да, может быть, нет»:
«Серая цапля кружила в небе Христовом, над лугом Чудес».
Но читатель помни! Площадь Чудес и Поле Чудес это не одно и то же и, если первая находится в Пизе, то второе, как известно в Стране Дураков.
На площади, из-за неустойчивого грунта, разъехалась не только башня, но и Баптистерий (Battisterio), и невооруженным глазом виден наклон. К слову, он является вторым по старшинству зданием в комплексе и является самым большим в Италии. Так что чтоим, ощущаем его мощь. Построен конечно же в стиле собора, что бы дополнять, так сказать комплект.
На верхушке купола статуя Св. Иоанна Крестителя. Обратите внимание на покрытие — с запада он покрыт черепицей, а с востока – свинцовыми пластинами. Можно конечно предположить, что часть умыкнули под шумок, но тут кроется нечто другое. По одной версий, раньше баптистерий играл роль маяка, а свинец прекрасно поблескивает на солнце и при свете луны. Это знаете ли странно, но может тогда и свинец не ржавел и солнце с луной лупили так, что даже от травы шел свет. Другая версия говорит нам, что сначала весь купол был покрыт свинцом, но соленые ветры со стороны моря испортили часть кровли, и ее заменили черепицей. Или все-таки умыкнули?
Есть мнение, что за основу расположения зданий на площади взято созвездие «Весы», где в центре располагался Собор в честь Успения Пресвятой Девы Марии (Duomo di Santa Maria Assunta). Основан в 1064 году и освящен с большой помпой, видимо такой же большой как сам Собор. Черно-белая в фасаде полосатость вляется характерным признаком арабского влияния.
Гуляем вокруг и замчаю куски слов и фрагменты к фасаду явно не относящиеся. На просторах интернета информации оказалось крайне мало по этому вопросу. Истина проста как яйцо: куски мрамора ничто иное, как надгробия, фрагменты зданий и т.д. из разграбленных пизанцами территорий и отправленных на родину для строительства храма. Массовое применения повторно используемых материалов из римских памятников, подчеркивало величие города Пизы.
Все граффити аккуратненько выписаны вот тут и многи даже поддаются переводу: http://icon.di.unipi.it/ricerca/html/epd.html. Например «BONUS ET SUI NEPOTES» это что-то типа «Bonus и его внуки».
На самую верхушку собора забрался гиппогрифф — наполовину лошадь, наполовину грифон, мистический персонаж является трофеем исламского происхождения и на соборе копия конечно же, оригинал в музее собора. Гиппогриф похож больше на бегемота, чем на лошадь.
Огибаем и любуемся фасадом с другой стороны: на переднем фронтоне находятся статуя Мадонны с младенцем и фигуры евангелистов.
И опять легенда, куда же без них! Если в течении минуты гипнотизировать четвертую колонну справа , на третьей галерее сверху, то это избавит вас от измены супруга(и). Как избавит не ясно, но действует только неделю, дальше все по новой.
Так как материалы для постройки брали из разных источников, то и колонны получились винигретовского типа.
От Пизанского Собора буквально тут же выходим к строению, которое так волнует душу туристов, историков, фотографов и так далее.
Знаменитый пизанский бренд — падающая башня. которая я вляется ни чем иным, как колокольней Собора. Кренится она не слабо. Джордже Вазари еще в середине 16 века вставил свои пять копеек:
«Гульермо заложил в Пизе в августе 1174 г. совместно со скульптором Бонанно колокольню (кампанилу). Но так как оба эти архитектора не имели большой практики при закладке зданий в Пизе и не укрепили основания, как надлежало, то еще прежде чем они дошли до середины сооружения, оно наклонилось на один бок с более слабой стороны, и, таким образом, кампанила эта отступает от своего отвеса настолько, насколько фундамент осел с этой стороны. И если снизу это мало заметно, то наверху настолько сильно, что нельзя не дивиться тому, как это возможно, чтобы она не обрушилась и не давала трещин; причина же этому та, что сооружение это круглое и внутри, и снаружи и устроено наподобие полого колодца, сложенного из камней таким образом, что разрушиться ему почти нет возможности; главным образом помогает фундамент, выложенный над землей на три локтя (около 1 м 20 см), что, как это видно, было сделано для поддержки колокольни уже после ее отклонения. Я уверен, что если бы она была квадратной, она не стояла бы ныне, ибо углы квадрата, как это часто случается, настолько бы ее расперли, что она бы рухнула».
Смотришь на нее и поражаешься, как же она стоит. Да-да, конечно, ее колонны неоднократно укрепляли, фундамент восстанавливали, но факт остается фактом — визуально она держится буквально на честном слове. Знаете, бабушка Лермонтова сильно боялась, что Александровская колонна в Петербурге упадёт, поэтому не ездила по Дворцовой площади. Я почти уверена, что башня ей бы не понравилась.
Благодаря совему наклону, колокольня якобы идеально подошла Галилео Галилею для эксперимента: сбросил два шара различной массы, чтобы продемонстрировать, что время падения не зависит от массы шара, опровергнув теорию Аристотеля, согласно которой скорость падения тел зависит от их массы. Не представляю, как он это осуществил технически, скорее всего это просто красивая легенда, но Галилей достоверно использовал наклонную доску и водные часы для измерения времени.
Впрочем из-за своих прогрессивных мыслей ученый имел конфликт с католической церковью и в конце концов махнул на все рукой и отрекся от своих убеждений.
«Ах, да, забыл рассказать вам, что во время наших съемок по Италии я встретился с одним из иерархов католической церкви, кардиналом Равази, и не преминул напомнить ему, что лишь совсем недавно Церковь признала правоту Галилея: Земля-таки вертится вокруг Солнца, а не наоборот.
– И как же так получилось, что вам, священникам, потребовалось пятьсот лет, чтобы признать свою ошибку?! – спросил я .
Кардинал поднял взор к скрытому потолком небу, будто там, высоко-высоко таился ответ, тяжело вздохнул и сказал:
– Мы же всего лишь люди.»
(Их Италия. Путешествие-размышление «по сапогу», В. В. Познер).
Но и без наклона колокольня потрясающий объект — красивая, как кремовый свадебный торт, вся в колоннах и арках.
Прогуливаюсь по площади, у меня складывается впечатление, что башня игриво выглядывает из-за собора, восклицая: «Знаменито, парниша! Кр-р-расота!».
На площади толпы людей, подпирающих и обнимающих воздух, конечно же на фото будет всяческие чудеса с башней. Тут же на газончиках лежат в ожидании очереди на колокольню или собор.
Посмотрю-ка что тут еще. А тут композиция, которая есть Фонтан с ангелами (La fontana dei putti). В 17-м веке тут был банальный источник воды, а в 18-м неинтересный фонтан дополнили розовощекими младенцами. В своих младенческих руках ни несут щит на одной стороне которого герб Пизы, на другой — OPA — логотип церковной организации Opera del Duomo di Pisa, созданной для управления комплексом собора Пизы. И там и сям разбросаны эти логосы.
Рассматриваем дальше. И тут натыкаюсь... Казалось бы, что это вообще такое? Я имею ввиду размахивающих гениталиями молодцев на вазоне. А вот это Ваза Талантов и конечно же легенда: якобы император Цезарь подарил эту вазу Пизе, которую использолали для сбора налогов и куда пизанцы, кидали свое золотишко называемое «талантами». Думаю не будет большим открытием то, что выражение «Зарыть свой талант» пошло из притчи Нового Завета: хозяин подарил своим трем рабам по монете под названием «талант». Один закопал свой талант в землю, второй разменял его, а третий приумножил. Отсюда и три выражения: закопал (зарыл), разменял и умножил (развил) свой талант.
Кладбище (Canposanto) является последним памятником на площади и построено для размещения могил, которые до этого были разбросаны вокруг собора.
С 16 века, кладбище приютил гробницы самых престижных преподавателей местного университета и членов семьи Медичи. Вобщем там много скульптур, фресок, саркофагов — место во всех отношениях выдающееся.
А это чудо архитектуры есть готический табернакль, на котором изображена Дева Мария с младенцем и четырьмя святыми. Непроизносимое и незапоминаемое для обычного человека название табернакль означает нишу, предназначенную для размещения статуй.
Сравним гравюру комплекса 1812 (взято из «Pisa illustrata nelle arti del disegno», Alessandro a Morrona) и современное фото: все на месте — башня как падает, так и падала, баптистерий, собор, кладбище.
Капитолийская волчица и Ромул и Рем, копия конечно. Оригинал в Риме.
Ну и немного современности — Падший Ангел работы польского архитектора Игоря Миторая. А вот на вид как-будто лет 200-300 лежит здесь, как влитой.
Ну и в связи с напряженной обстановкой в Европе, в крупных городах Италии довольно много военных людей с автоматами, особенно около популярных мест с большим скопление народа и на станциях метро. Остается им только посочувствовать: при полном камуфляже на солнцепеке, но в парочке городов замечаю специальные палатки для такого рода патруля.
А! Чуть не забыла, на протяжении всей поездки мы снимали километры и километры видео, что бы потом из него соорудить пару тройку минутных роликов. И вот трейлер нашего путешествия, Каламбии Пиркчерз даже не снилось:
