Скажи мне, что ты ешь и пьешь, и я скажу тебе, кто ты. Знаете, в чем разница между нами и французами? Мы пьем и закусываем. А они едят и запивают. Франция — винная страна, это ни у кого даже не вызывает никаких сомнений. Помню, когда я первый раз оказалась в гостях у своей подруги и ее французского мужа — у моего неподготовленного организма случился легкий шок, когда они за ужином откупорили бутылочку вина… Ну понятное дело, за приезд и все такое. Но то же самое повторилось и на следующий вечер… и еще на следующий вечер. И все семь вечеров подряд, что я гостила в их гостеприимном доме. И что я хочу сказать — на седьмой день (да нет, наверное это случилось все-таки раньше) организм к этому так привык, и почувствовал себя так хорошо и прекрасно, что до меня наконец-то дошел весь глубинный смысл присказки «Не пьянства ради, а здоровья для». Вино во Франции — это не алкогольный напиток. Вино во Франции — это кровь нации, это то, без чего не состоится ни один душевный или дружеский разговор, это то, без чего не раскроется вкус ее великолепных блюд. Если не национальная идея — то, по крайней мере, что-то очень близкое к этому.
История виноделия в Бургундии начинается в шестом веке, и начинается благодаря монахам. Хотя конечно же, человечество познакомилось с вином намного раньше. Кому и когда первому пришло в голову давить виноград для получения этого напитка — остается неизвестным, но упоминания о производстве вина встречаются практически у всех цивилизаций древности. Древние греки и римляне возвели винопитие чуть ли не в культ, и на самом деле большей частью своих нынешних виноградников Европа обязана именно римлянам. Те во время своих завоевательных походов разносили не только споры великой римской цивилизации — они занимались еще и более практическими делами, например рассаживали виноградники. Ведь действительно, как жить римскому легионеру без вина??? В Римской империи виноделие процветало, с упадком Рима пришло в упадок и оно.
Пока по Европе туда-сюда перекатывались полчища варваров — было как-то не до этого, но уже начиная с шестого века монахи взялись за восстановление виноградников. Потому что вино христианской церкви необходимо как часть литургии, а взять его больше было неоткуда… Вот и приходилось все делать самим. И надо сказать, что подошли обстоятельные монахи к этому процессу со всей серьезностью. Стараясь засаживать лозой все имеющиеся в наличии у монастыря площади, они быстро выяснили, что урожай, выросший в разных условиях и на разных почвах, имеет разные вкусовые свойства. Где-то лучшие условия для выращивания красного винограда, где-то — белого. И пошел-поехал процесс селекции. В итоге нынешними знаменитыми бургундскими аппеллясьонами — Кортон, Вужо, Мёрсо, Поммар, Шабли — мы обязаны монахам, цистерцианцам и клюнийцам, которые развивали виноделие на этих территориях.
Исторически на территории Бургундии культивировались всего несколько сортов винограда — Шардоне с Алиготе для белых вин и Гаме для красных. Причем больше всего было именно винограда сорта «Гаме» — он неприхотлив в уходе и мало подвержен болезням, так что разводи не хочу! Что и делали примерно до 14 века, когда герцог Бургундии Филипп Смелый — а он был известный эстет — решил, что негоже благородным господам довольствоваться таким простецким вином — ведь вино из этого винограда действительно получалось, прямо скажем, не самым изысканным… Монаршая воля — всегда самый сильный аргумент, и вот всю лозу Гаме выкорчевали, засадив освободившиеся площади благородным и капризным Пино Нуар. Этот сорт винограда крайне капризен и нестабилен, культивировать его — сплошная морока, но вина из него получаются благородные и элегантные. До чего простому люду, работавшему на виноградниках, впрочем, не было никакого дела… Но демократия — это мнение тех, кого не спросили, поэтому все попытки воспротивиться были пресечены на корню и не самым гуманным образом.
Но виноград сорта Гаме, конечно же, не был уничтожен полностью — трудоемко это слишком, да и ни к чему… Его по-прежнему продолжали выращивать на территориях, принадлежащих семье Божё. И продолжают выращивать и по сей день, и имеет это вино наименование — догадались уже наверное? Божоле.
Это что касается красного винограда. А что касается белого — тут все было не столь драматично, Шардоне вытеснил Алиготе тихой сапой самостоятельно, исключительно благодаря своим органолептическим свойствам. Хотя и Алиготе тоже не пропал полностью с карты Бургундии. Вы наверняка слышали про такой коктейль — Кир Руаяль. Так вот, в оригинале его делают как раз из молодого и кислого вина Алиготе, сдабривая его Кассисом — черносмородиновым сиропом, еще одним специалитетом Бургундии. У рачительных французов ничего не пропадет:)
Итак, веками лучшие виноградники сосредотачивались в монастырских владениях, и лучшими селекционерами-виноделами были тоже монахи. Но нет на свете ничего вечного — и грандиозный катаклизм под названием Французская революция в один момент изменил все. Церкви и аббатства были закрыты, многие — порушены в революционном угаре, а все их богатства — национализированы и распроданы по частям.
Единственным примером «старого уклада» можно считать Оспис дю Бон — и то довольно относительно, потому что это давно уже не монастырская больница, а музей. Хотя его винная традиция — одна из самых славных в регионе, с самого момента создания больницы богатые и титулованные покровители дарили ей виноградники, чтоб хоспис мог самостоятельно обеспечивать себе существование. И не абы какие, разумеется — вспомните, кто был основателем и покровителем Отеля Дье! Таким образом орден госпитальерок Бона сосредоточил в своих руках немалое количество прекрасных виноградников, среди которых множество гран-крю — дарить так дарить! Причем процесс дарения Оспису виноградников не прекращается и по сей день — не так давно он приобрел виноградники Шамбертен и Кло-де ля Рош, а в 2012 году — еще один гран-крю в Эшезо. Из этого аппеллясьона, на минуточку, происходит в том числе и знаменитейшее, одно из самых дорогих в мире, вино Романэ-Конти. А все почему? Потому что последние сто пятьдесят лет в Оспис дю Бон проводится ежегодный винный аукцион, одно из самых значимых событий в винной жизни Франции. Аукцион всегда поддерживается какой-либо престижной благотворительной организацией, и в его президенты избирается какая-нибудь знаменитость, как например Жерар Депардье, Фанни Ардан или Карла Бруни-Саркози.
Но вернемся опять к бургундским виноградникам, которые непримиримые борцы с капиталистической собственностью дербанили на части и продавали по кускам. Казалось бы, ужасная ситуация — но Бургундия выстояла и даже приспособилась к новым условиям. А они заключались в том, что теперь один виноградник мог принадлежать огромному количеству владельцев. И сегодня любой крупный и уважающий себя винный дом Бургундии владеет кусками виноградников разных терруаров, что сильно усложняет классификацию, но ведет к необыкновенному разнообразию бургундских вин.
Но простите меня ради Бога, если кому показалось что лирическая часть слегка затянулась. Заканчиваю с теорией и перехожу к практике — говорить о вине можно бесконечно, но лучше его все-таки пить. А самое приятное — и интересное — это пить его прямо на исторической родине, практически у той самой лозы, на которой оно созревало… Тем более что большинство шато не только красивы чисто эстетически, но еще и имеют долгую и славную историю. А такая добавка вино, согласитесь, только улучшает.
Помните, в первой части я упоминала про то, что Бургундия была съемочной площадкой для фильма «Большая прогулка»? Одним из городков, в которых проходили съемки фильма, был Мёрсо — коммуна к юго-западу от Бона. Мёрсо находится на «Дороге Гран Крю» провинции Кот д`Ор — «Золотого берега» и знаменит он в первую очередь своими превосходными белыми Шардоне. Мёрсо ведет свою историю еще от галло-романских времен, но наибольший интерес представляют памятники средневековья, сохранившиеся в городе. Городок расположен на холме среди виноградников, куда ведет тихая пустынная дорога среди невысоких каменных домиков. Первое, что встретилось нам на пути — романо-готическая церковь Святого Николая.
Церковь построена на месте романских часовен 12 и 13 века в середине века четырнадцатого, но после того, как сгорела в конце следующего столетия, была восстановлена деятельными монахами Клюнийского ордена — разумеется, в клюнийском стиле! Без него в Бургундии никуда… Позднейшие раскопки показали, что изначально церковь находилась на территории феодального замка — но сейчас от него не осталось и следа.
Мы поднимаемся вверх по пологой улочке, разглядывая домишки и палисадники — жители Мёрсо-то, как оказалось, еще те затейники! Вот как вы думаете, что означает этот человечек за решеткой?
Тут справа мелькнул забор, а за ним, в окружении виноградников — строгое здание шато де Сито — шато, построенного на месте виноградников, некогда принадлежавших цистерцианскому аббатству Сито. Аббатство это, основанное бенедиктинским монахом святым Робертом Молемским, положило начало новому монашескому ордену — цистерцианцев. Шато де Сито находилось в их собственности до 1792 года, то есть до Революции, после чего начался период упадка знаменитого виноградника. К счастью, исторический надел в 1995 году купила семья Бузеро, восстановила лозу и вернула шато его былую славу.
Еще два шага — и мы уже в центре городка. На площади перед церковью раскинулся рынок, хотя не рынок — а рыночек, ведь и городишко-то крохотный… А из-за палаток выглядывает то, ради чего мы, собственно, и потащились сюда — Отель де Вилль с роскошной, сияющей на солнышке изразцовой крышей.
Когда-то, точнее в середине XIV века, это был замок. Его построил для себя некто Роберт из местного феодального рода Грансей, впоследствии замок кочевал из рук в руки и побывал даже в собственности известного и могучего рода Монморанси. Но это нельзя было назвать большой удачей — Анри де Монморанси, внук всем известного коннетабля Франции Анна де Монморанси, поддержал мятежного принца Гастона Орлеанского в его восстании против кардинала Ришелье. Затея окончилась полным провалом, войска Монморанси были разбиты наголову, а сам он попал в плен и был казнен. Все владения Монморанси были конфискованы в пользу короны (помните замок Шантийи? Его, да и не только его, потом выклянчил себе принц Конде), а замок в Мёрсо был попросту разрушен по приказу того же кардинала Ришелье. Это было в 1633 году, что происходило с замком между семнадцатым и девятнадцатым веками — история умалчивает, но наверное что-то да происходило, и может быть он даже был восстановлен, потому что в девятнадцатом веке он переходит в собственность муниципалитета Мёрсо и в нем поселяется городская мэрия. Тогда же замок приобрел и свою роскошную изразцовую крышу, которая видна на километры вокруг.
Ну вот, сам Мёрсо я вам немножечко показала. А сейчас вспомните опять фильм «Большая прогулка». Конечно, за давностью лет узнать что-то практически невозможно… но довольно большое количество эпизодов фильма снималось тут. Почему? Мёрсо был выбран благодаря исторической достоверности — во время войны совсем недалеко от него находилась демаркационная линия и нейтральная зона, куда стремились герои «Большой прогулки». А комендатура, где держали задержанных героев Луи де Фюнеса и Бурвиля, располагалась как раз в Отель де Вилль.
Ладно, хватит истории, пойдемте пить вино наконец:) А то все бродим-бродим среди виноградников, и все без пользы:) И приглашаю я вас для этого мероприятия в место совершенно потрясающее — «Шато Мёрсо». Это не просто очень и очень хорошая винодельня — «Шато Мёрсо» пользуется славой одного из лучших винодельческих хозяйств Кот дю Бон, его терруары, расположенные в Вольнэ, Поммаре, Алокс-Кортоне, Пюлиньи-Монтраше и конечно же Мёрсо, считаются одними из лучших. И девиз дома «Мёрсо» — «Mille ans d`historie», «Тысяча лет истории» — это отнюдь не рекламная замануха.
Его история восходит к XI веку, когда Роберт I, герцог Бургундский, пожаловал эти земли одному из своих оруженосцев. Потом шато несколько раз меняло владельцев, всегда оставаясь впрочем в руках бургундской аристократии. После революции поместье, разумеется, было конфисковано, и началось его хождение по мукам, прежде чем попасть в 1973 году в руки Андре Буассо — представителя одной из старейших винодельческих династий Бургундии. Это ознаменовало собой новый взлет в истории поместья.
Мёрсо — это «белый берег». Здешние почвы малопригодны для выращивания красного винограда, зато вот белые вина получаются замечательными. «Шато Мёрсо», конечно же, производит и красные вина тоже, но главная их гордость — это белые вина. Я внимательно слушала милую девушку, которая рассказывала нам об особенностях выращивания винограда в Мёрсо, о терруарах, принадлежащих винному дому, о танинах, цветочных и фруктовых нотах… и даже тщательно старалась все это ощутить и прочувствовать. Я не очень хорошо разбираюсь в белых винах, просто потому что я их не очень-то и люблю, хотя Mersault-Charmes Premier Cru мне понравилось. Действительно хорошее выдержанное вино с ярко выраженным фруктовым букетом. И девушка была очень убедительна, видно было что она действительно занимается любимым делом.
Но главной причиной, почему мы выбрали для посещения именно «Шато Мёрсо», было даже не вино — в конце концов, можно было не мелочиться и поехать сразу в Романэ-Конти;). Но больше ни у одного шато в Бургундии нет такого подвала, какой есть в шато Мёрсо! Это просто фантастика! Когда попадаешь в этот подвал — святая святых винодела — охватывает самый настоящий священный трепет. Подвал этот выкопали монахи-цистерцианцы в 12–13 веках и, говорят, протяженность его коридоров составляет десятки километров. Даже если сейчас используются далеко не все площади подземного хранилища — все равно его масштабы поражают! В погребах шато Мёрсо может разместиться 7000 бутылок и 2000 бочек. Мне очень хотелось побольше нафотографировать этот удивительный подвал — но, к сожалению, внутри очень темно, уж что вышло то вышло. Тем более что все равно никакими фотографиями не передать это ощущение, когда идешь под низкими, поросшими плесенью сводами, которые помнят еще монахов-цистерцианцев, а вокруг тебя растворяются в темноте бесчисленные ряды покрытых пылью бутылок с «белым золотом». Я сильно впечатлительна, да, но думаю что на любого эти грандиозные подвалы произведут не менее ошеломляющее впечатление.
Еще буквально пару лет назад дегустации проводились прямо тут, в подвалах — представляете себе как, должно быть, раскрывался вкус вина в такой-то атмосфере? :) Но спасибо большое отдельным туристам — сотрудники Шато стали замечать, что бутылочки-то пропадают…. Поэтому теперь страдают все — дегустации перенесли наверх, в помещения Шато, где стырить особо нечего, а в подвалы желающих пускают только с отдельным туром в сопровождении бдительного экскурсовода. И конечно же, как и во всех приличных винодельнях, бокальчик с монограммой «Шато Мёрсо», из которого вы дегустировали вино, вы можете оставить себе в качестве сувенира. И вам даже дадут для него коробочку, чтоб сувенир пережил долгую дорогу домой.
Вдохновленные и слегка опьяненные посещением шато, мы вышли на свежий воздух — душа требовала продолжения банкета, и несмотря на то, что время уже поджимало, мы решили немножко прогуляться по саду. Сад у шато тоже исключительный — занимающий несколько гектаров вокруг замка, он плавно переходит в виноградники, окружающие поместье со всех сторон. Вот она, гордость «Шато Мёрсо», еще на корню, созревает под ласковым бургундским солнышком.
Кстати, да… в Мёрсо нет ни одного виноградника «Гран Крю». Вина «Шато Мёрсо», хоть они и признаются одними из лучших в регионе, маркируются только «Промьер Крю». Я не очень вникала в тонкости присвоения категорий виноградникам — но сомелье из «Шато Мёрсо» сказала, что некоторые из их терруаров стоят на очереди на присвоение статуса «Гран Крю». Я желаю им удачи!
А на десерт я покажу вам еще одно шато — но исключительно в качестве вишенки на торте, есть мы ее не будем, только посмотрим. Аппеллясьон Кортон находится на севере Кот дю Бон и тоже относится к лучшим аппеллясьонам региона. История его появления восходит еще к римским временам, ну, а в средние века виноградники Кортона оказались в руках всесведущих цистерцианцев, которые, как мы уже знаем, были прекрасными селекционерами. Думаю, истории о том, как виноградники страдали от грибков и филлоксеры и боролись за выживание, вам не очень интересны, главное же в этом деле результат, а он говорит сам за себя — даже один из виноградников Отеля Дье находится в Алокс-Кортоне. Собственно, в Алокс-Кортон — маленькую деревеньку в составе аппеллясьона Кортон, мы и заехали по дороге, привлеченные узорчатыми изразцовыми крышами «Шато де Кортон Андре».
Сверкающий, как хвост павлина, замок довольно молод — он построен всего лишь в девятнадцатом веке (правда, на развалинах более старинной постройки 15 века, но это же вполне обычное дело). Но тем не менее тут любят рассказывать историю о том, что виноградником, одним из тех, что сейчас принадлежит этому винному дому, в восьмом веке владел сам император Карл Великий. А чтоб ни у кого не возникло никаких сомнений на этот счет, виноградник этот так и называется — Кортон-Шарлемань. И весьма, кстати, высоко котируется. Историческое, так сказать, вино… и разумеется, белое:)
Но поскольку «Шато де Кортон-Андре» таким знаменитым подвалом, как «Шато Мёрсо», похвастать не может, то тратить время и деньги на дегустацию мы не стали и решили полюбоваться им только снаружи, а заодно пройтись по крошечной сонной и безлюдной деревеньке Алокс-Кортон, сердцем которой и является это поместье. Конечно, нужно родиться и всю жизнь прожить в этих местах для того, чтобы перестать воспринимать такие идиллические пейзажи как что-то экстраординарное. На меня же эти малюсенькие французские деревушки оказывают совершенно гипнотическое воздействие — я все никак не могу поверить, что это не сон, не мираж и не плод моего воображения… Что они действительно существуют, что тут живут простые люди, такие же, как и я, и что вся эта пасторальная красота на развеется, как дым, стоит мне только повернуться к ней спиной. Самая настоящая параллельная реальность… А может, это просто действие волшебных паров, которые витают над этой землей? ;)
