У любителей ездить «за туманом, за мечтами и за запахом тайги» и гор особое сообщество. Я к нему не принадлежу, только слегка касаюсь благодаря горам Алтая, где просто смотришь вокруг, а внутри твориться что-то непонятное, трепет, будто влюблена. Так странно…. «Да разве о таком говорят? О таком молчат да вздыхают».
Долго настраивалась. Понимание того, что рассказа и фотографий, достойных Горного Алтая, я предложить не могу, во мне боролось с желанием поделиться. И все-же посмела «замахнуться на Вильяма нашего Шекспира». Кроме своих использовала фотографии сестры, благодаря которой случилась эта поездка (с ее дозволения).
Опускаю первый день пути Кемерово — Черга (Шебалинский район), начну с района Онгудайского. Слышите как звучит? Иногда для включения воспоминаний произношу: «Онгудай» — и вот он — условный рефлекс в действии: чувствую особую атмосферу тех мест. Едем по Чуйскому тракту - по пятой из красивейших автодорог мира, как авторитетно заявляет National Geographic, а он врать не будет. Вот кто обманщик, так это перевал Чике-Таман. Благодаря крутому серпантинному подъему создает иллюзию высоты, хотя и ниже оставленного позади Семинского, который набирает высоту растянувшись на много километров по прямой.
8
Остановка на обед в устье Большого Яломана. Яломан (название относится к двум рекам и селам Большим и Малым) кому-то интересен тем, что был обитаем более 30 тысяч лет назад, кому-то как место произрастания волшебной травы, изменяющей сознание (мир иррационального очень близок горам), кому-то — рыбалкой.
14
13
Проехать мимо и не взглянуть, как там сегодня на стрелке Катуни и Чуи, никак нельзя. Цвет сливающихся потоков всегда разный. Какой на этот раз чище? Какие оттенки голубого, бирюзового или грязно-коричневого несут воды? В это раз как-то так:
10
А бывало чумазая Чуя впадала в слегка бирюзовую Катунь (с верхней точки)
10
8
На обратном пути тоже не упустили возможности взглянуть на слияние. Через 5 дней уже Чуя выглядит более светлой.
8
Маральник — «живой рассадник аромата» на берегу тоже хорош (про аромат я ради красного словца, ароматы там очень вкусные, насыщенные и хочется о них упомянуть, но смешанные, разнотравные, яркого запаха у маральника я не почувствовала).
14
Дальше дорога идет вдоль Чуи
8
13
8
И вот мы уже близко к месту следующего ночлега, въезжаем в Кош-Агачский район, район снежников и степей. В Курайской степи скромность, почти пустота и невероятная сила одновременно.
9
С одной стороны Северо-Чуйский хребет, мы отправимся туда завтра
17
С другой — Курайский
10
Вдалеке два поселка Курай и Кызыл-Таш (Красный камень по-нашему).
11
Наутро, оставив машину в поселке, на УАЗ едем в альплагерь Актру сначала через степь, а потом через буераки-реки-раки. Актру — самый старый лагерь альпинистов в Горном Алтае. Назван в честь близ расположенных крупнейших ледников Северо-Чуйского хребта и одноименной реки. Выезжая из леса, видим, вот она — гора Караташ (Черный камень), рукой подать, а до нее еще ехать и ехать,
13
идти и идти
12
Восприятие расстояния вблизи гор меняется. Караташ высотой 3, 5 тыс.м. — середнячок в этой цепочке гор. Здесь есть вершины и за 4 тыс, в том числе вершина Большого Актру.
Альплагерь хорош тем, что имеет маршруты разной степени сложности, потому манит не только отчаянных альпинистов, но и простых любителей погулять. И кто вам сказал, что спортивная экипировка обязательна?
8
Высота 2150 м, в начале мая еще все в снегу. Размещаемся с большим комфортом не в палаточном лагере,
8
а в доме с полатями (деревянными настилами) и печкой!
10
Вечером с 19 до 23 работает генератор. Уборная наулице, а на двери черном по белому на русском и заморском (английском) изложена просьба сохранять чистоту. Смеюсь. Вопрос от Юры: «Думаешь, в Альпах туалеты другие?». Задумалась, как выглядит отхожее место в тех окутанных романтическим флером горах, ясность внести может только «помощь зала».
Нет, я не про этот
6
Бытовые вопросы решены, идем к горам. С непривычки сердце переместилось к горлу, колотится как бешенное, шагать тяжело. Решили в первый день далеко не ходить, больше сидели, привыкали.
15
Оценить величину гор помогает понимание того, что крошечные черные точки на тропе к Малому Актру -люди
10
В горах принято здороваться, и в ближайшие лет пять, по моим представлениям, болеть я не должна. Сами посудите: стоишь ты, любуешься миром окружающим, а мимо идет отряд начинающих альпинистов (приехавших сюда по делу, в отличие от некоторых), человек двадцать и каждый желает здравствовать, только успевай отвечать, растянувшись в улыбке. Вселенная не могла не услышать такого посыла:-) Атмосфера заряжает, в голову лезут всякие мысли про режим дня, здоровое питание, физкультуру и спорт, и начать нужно прямо завтра с похода на ледник!
Не судьба, назавтра пошел снег, и для неподготовленных людей затея не выглядела безопасной. Энтузиазм личным примером демонстрировать пользу здорового образа жизни поугас, прям как с желанием поработать: «Ляг, поспи — и все пройдет!». Пришлось коротать время у подножья. Временами снег забирал у нас даже вид на горы.
4
«Снег падал, падал и упал»
7
8
И нам пора обратно в степь, пока только в весну. В лето мы попали на следующий день.
Простившись с Кураем, вернулись немного назад по Чуйскому тракту, заглянули на одно из голубых озер Алтая
14
У поселка Акташ (правильно, камень, белый), сворачиваем к Улаганскому району.
Красные ворота
12
Улаганское плато. Каменная насыпь — это остатки древних курганов скифского периода.
4
Мы у перевала Кату-Ярык. Этот спуск с Улаганского плато — единственный путь по земле в долину реки Чулышман (на указателях в Алтае она значится как Челушман). Спуск одноколейный, машины разъезжаются на поворотах и кое-где в «карманах» . 9 петель длиной 3,5 км, перепад высоты 800 м, склон 70°, самый крутой участок нижний. Ясно, что зигзаг спуска преодолеть может не всякий автомобиль, и даже на машине с полным приводом переживали, чтобы не было дождя при подъеме.
12
Сразу покажу его красоту на обратном пути
10
11
В закрытой горами долине Чулышмана свой микроклимат. Горы оберегают от холода и от пустой болтовни по телефону (связь только в поселках Коо и Балыкча, где в первых числах мая во всю цветут яблони)
5
6
4
Останавливаемся недалеко от водопада Учар и ущелья Карасу, знаменитого каменными грибами. В заботе о безопасности туристов в период возможных паводков проход на водопад закрыт, поэтому планируем только осмотр грибов с утра, пока солнце не раскалило воздух, и тень не накрыла каменные глыбы, растущие вверх.
Очередной правильный порыв не устоял перед желанием поспать. Солнце нас порядочно опередило Перекусив горячими пирожками, испеченными приветливой местной красавицей, которая ведет хозяйство на турбазе Учар, и оплатив переправу через Чулышман, выходим на равнинную часть, читаем такие объявления (это всего одно из):
Желание оградить свою территорию вполне объяснимо. Растительность предгорных лугов скудна, некоторые лошади, пасущиеся здесь, по стройности напоминали бы велосипед, если б не ширина грудной клетки.
11
«Не хлебом единым жив человек». Встречаются письменные просьбы и настойчивые суровые рекомендации не лезть также к обрядовым местам. Привязывание лент определенных цветов на деревца и складывание камней на перевалах, переправах, возле источников, слияний рек — особый ритуал в честь горных духов, а приезжие, не углубляясь в традиции, тянутся поучаствовать, получить что-нибудь на халяву, пока местные боги раздают. Желание понятное, но алтайцами не приветствуется. И слава богу и горным духам, что сейчас отношение к нам сглаживается и вопрос: «Вы что, девчонки, одни едете и без ружья?» уже больше похож на шутку (когда мы ездили вглубь женским составом).
Вот они следы ритуалов в разных местах, и у каменых грибов в том числе
6
10
9
Возвращаюсь к дороге по грибы. Проходим через валуны у подножья
9
Подъем, пусть и по крутому склону, порядка 200 метров -задача вполне выполнимая. А вот и грибы
15
11
11
Шум реки эхом отражается от склонов гор грохотом. Как в хорошем триллере звук усиливает волнение от боязни оступиться, особенно, если ты из разряда «таких не берут в космонавты» с нетренированным вестибулярным аппаратом.
На обратной дороге любуемся молодой зеленью
4
11
Есть еще полдня, чтобы доехать до южного берега Телецкого озера. Водитель и владелец автомобиля в одном лице, скрипя сердцем, настраивается на поездку по дороге а-ля «стиральная доска». Несмотря на неудобства передвижения, вся долина солнечная, приветливая, а в конце пути будто на лед натыкаешься (хотя льда на озере нет), настолько оно холодное (я не про температуру сейчас), суровое это Телецкое озеро. Гигантская, глубочайшая расщелина меж гор, наполненная водой.
7
Вернулись. Теплой ночью почти невозможно оторваться от такого близкого и такого наполненного множеством звезд небосклона. Вот бы сейчас послушать какого-нибудь астронома — звездочета с рассказами о далеких мирах или астролога с рассуждениями, как влияет на нас марс в козероге, или историка с легендами древних людей о светилах, или физика с его черными дырами… А все зачем? Чтобы продлить любование. Огляделась, только вдалеке чей-то фонарик во лбу освещает дорогу идущему (других источников света, когда генератор выключен, уже нет)…спать.
Обратный путь из долины проходил в ожидании непогоды, будто вот-вот небо обрушится дождем. Но дождь больше пугал, чем лил.
Районный центр — Улаган
6
Конь-потеряшка рад поесть с рук
6
В Чемальском районе — районе нашего последнего ночлега, вовсе солнечно. Но пейзаж вокруг уже более привычный, один за одним турбазы и кемпинги
Когда бываю в горах или море, даю себе обещание — больше не езжу в места, где их нет, «все равно в них не те ощущения». Потом, конечно, срываюсь, но не перестаю мечтать об Исландии, Камчатке, Норвегии, Грузии …вперемешку с теплыми морями, конечно, о неизведанных мной районах республики Алтай. Спасибо родным Лене и Юре, подарившим мне такую поездку!
