Алоха с Оаху. О чем поет гавайская гитара ч.2

Если Гавайи окинуть взглядом… пусть даже не все, а лишь один из многочисленных островов (а их тут ни много ни мало — аж 24 штуки), затерянных в самом центре Тихого океана, а именно Оаху, на который мы и прилетели, то невольно замечаешь, что весь этот, далеко не самый маленький остров архипелага, состоит сплошь из разнообразных пляжей.

Больших и не очень, с золотым, черным, красным и даже зеленым песком, расположившихся в дивных по красоте лагунах, в крошечных бухточках меж отвесных скал и даже в кратерах потухших вулканов.

Пляжей для серфинга и сноркинга, для яхтинга и каякинга, для дайвинга, ныряльнинга, а также лежальнинга, купальнинга и просто балдежнинга… Всего здесь насчитывается 125 пляжей. А может, и больше… Причем каждый имеет свое имя, а то и прозвище, которое не найдешь ни на одной карте, как, например Backdoor (Секретный пляж) или Backyards (Нелегальный), или Velzyland (Бархатный), но которые хорошо известны любому серферу. Так что если бы мы здесь пробыли не десять дней, а целый месяц, то все равно не успели бы все их посетить… Впрочем, этого и не нужно… Ведь каждый отдыхающий тут найдет именно тот пляж, который ему по душе. Для нас, например, вполне хватило самого большого и самого популярного на Оаху пляжа Вайкики, что в переводе с гавайского означает «Брызги волн»…

или что-то в этом роде… Этот песчаный пляж растянулся аж на три с лишним километра, вплоть до взмывшего из воды и давно уже потухшего вулкана Diamond Head. Но тем не менее уже с раннего утра был забит под завязку отдыхающими, причем не только из близлежащих отелей густо облепивших его, но и с отдаленных окрестностей Гонолулу. Такая популярность пляжа Вайкики вполне объяснима: он безопасен, что нельзя сказать о других более отдаленных пляжах острова, доступен, здесь есть все для полноценного отдыха — от зонтиков и шезлонгов (удовольствие это, правда, не из дешевых) до многочисленных кафешек, закусочных, пунктов проката, где вам предложат каяки, водные велосипеды и, конечно же, разнообразные доски для серфинга. При желании можно взять не только доску, но и инструктора, за деньги, естественно, который бы вас научил как на ней держаться… Хотя, по правде сказать, пляж Вайкики по большому счету не предназначен для занятий серфингом. Здесь нет таких крутых волн. Да и сами серферы едва держатся на доске даже в полный штиль. Но, как же, побывать на Гавайях — родине серфинга — и не покататься на этой чертовой доске… Дома этого не поймут… и не простят… Вот и гребут кто лежа, кто сидя, а кто и стоя, по бескрайней глади Тихого океана, но на безопасном расстоянии от берега раскорячившиеся серферы… Особенно много их можно лицезреть на закате. Когда гигантский огненный шар тонет в океанской пучине, окрашивая ее в багровые цвета.

Зрелище это действительно завораживает и собирает на пляже тысячи ошалелых папарацци, спешащих запечатлеть сей краткий миг вечернего заката на свои мобильники, планшеты и фотокамеры… Этот чарующий пейзаж дополняют многочисленные черные силуэты качающихся на волнах, словно плывущих навстречу ныряющему в океанскую пучину Солнцу, серферов. Что и говорить — красиво!

Наверно, нечто подобное в 1778 году увидели моряки с небезызвестного парусника «Дискавери», когда к этим берегам приплыл неведающий о том, что здесь он обретет вечный покой, великий британский исследователь, картограф и мореплаватель Джеймс Кук. И пока он тщательно изучал и описывал открытые им Гавайские острова, правда, сам Кук дал им несколько другое название — Сэндвичевы — в честь одноименного лорда, спонсирующего экспедицию, его тезка Джеймс Кинг с упоением описывал развлечения туземцев, восхищаясь, как ловко они катались по волнам на вырезанных из дерева досках… Но если для английских моряков увиденная картина представлялась всего-лишь праздным развлечением, то для самих туземцев мастерство катания на доске было сугубо королевским занятием… Наиболее умелых серферов называли ali (по нашему — ассы), а тех, кто мог кататься на волнах лучше всех, назначали на высшие посты в королевстве… Но, когда европейцы начали заселять Гавайские острова, вместе с ними сюда понаехали разные религиозные деятели, миссионеры, которые сразу же заявили, что серфинг — это зло и прикрыли его… К счастью, не навсегда. Здесь же на пляже Вайкики можно увидеть памятник некому Дьюку Каханамоку. Именно с его именем связывают воскрешение этого гавайского вида спорта, хотя справедливости ради стоит заметить, что определенный толчок для его возрождения дали красочные описания серфинга Марком Твеном, посетившим Гавайские острова в 1860-х, и одним нью-йоркским журналистом, обучавшимся серфингу у местных аборигенов. Но именно Дьюк Каханамоку, первый олимпийский чемпион в этом виде спорта, принес серфинг на материк, а члены созданного им в 1905 году клуба с неблагозвучным для нашего уха названием Hui Nalu (Клуб волн) стали настоящими королями серфинга. И сегодня в конце декабря именно на этом третьем по величине острове Гавайского архипелага проводится самое престижное мероприятие в этом экстремальном виде спорта — заключительный этап мужского тура чемпионата мира по серфингу. В это время в северной части острова образуются гигантские пустые внутри волны-«трубы». Ветер гонит их к берегу пляжа Ehukai, срезает верхушки и закручивает в туннели…

Именно такие волны-трубы серферы считают самыми лучшими для катания на доске. Они бывают столь высокими и опасными, что порой уносят человеческие жизни, но экстремалов и это не останавливает. Чемпионат на острове Оаху — самый большой и посещаемый в мире, и на нем можно увидеть самых умелых и отчаянных серферов. К сожалению, когда мы прилетели на Оаху, чемпионат уже закончился и настоящих мастеров катания на досках мы не увидели. Как, впрочем, и тех гигантских волн, коими славится этот остров. Тем не менее лениво переворачиваться с боку на бок под нежно палящими лучами гавайского солнца только на одном, пусть и самом большом на острове пляже Вайкики, нам не хотелось, и мы решили взглянуть и на другие близлежащие лежбища. Первым таким пляжем на нашем пути стал знаменитый пляж Ханума Бей.

Тот самый, что так часто мелькает в самом популярном фильме с Элвисом Пресли — «Голубые Гавайи». Расположенный в кратере потухшего вулкана, лишь с одной части разрушенного океаном, с искрящейся в лучах тропического солнца прозрачной водой, обрамленный горными отрогами, у подножия которых шелестят широкими зелеными опахалами тонкоствольные пальмы, пляж этот поистине может считаться одним из красивейших пляжей на земле. Он защищен от сильных течений и больших волн, а в его коралловых зарослях прячутся многочисленные стайки дивных по своей причудливой расцветке рыб (как утверждают специалисты их здесь насчитывается свыше 450 видов). Не случайно этот пляж — Мекка для снорклингистов, облюбовавших его для своих подводных наблюдений за морской фауной. К слову, согласно рейтингу, составленному Стивеном Лезерманом, руководителем Лаборатории исследования побережья в Международном университете Флориды, по прозвищу «доктор пляж» — Ханаума Бэй в 2004 году возглавил список лучших пляжей США. Поскольку, по словам того же Лазермана, «Ханума Бэй представляет лучшее место для подводного плавания на Гавайях в безопасной, спокойной воде, охраняемой морскими рифами. Это самое лучшее место штата для снорклинга…" .

Если проехать чуть дальше, то можно лицезреть еще один изумительный по красоте пляж — Halona Beach Cоve с уходящей далеко в море базальтовой скалой, смахивающей на гигантского спящего дракона, c узкими расщелинами, через которые периодически с шумом вырываются ввысь фонтаны, спрессованной в каменных тисках, воды… К слову, эти изъеденные соленой водой скалы можно увидеть в другом голливудском фильме «Отсюда к вечности». И хотя фильм этот вовсе не о красотах Гавайев (хотя и о них тоже), а о войне, и сегодня многочисленные серферы, особенно те, кого трудно назвать профи, очень даже рискуют попасть отсюда в ту самую вечность. По крайней мере, ежедневно с пляжа Halona Beach Cоve увозят пару-тройку покалеченных туристов, опрометчиво пытающихся оседлать строптивые волны.

Вообще, остров Оаху можно изучать по голливудским кинолентам. Здесь снимались и «Пираты Карибского моря», даже несмотря на то, что отсюда до Ямайки плыть и плыть, и «Парк Юрского периода» — папоротниковые заросли для этого популярнейшего блокбастера стали самой что ни на есть естественной натурой… И «Индиана Джонс», и «Остаться в живых», и «Планета обезьян», несмотря на то, что на Оаху вообще обезьяны не водятся…

Да что там обезьяны — с животным миром, несмотря на густые заросли с редкими, встречающихся лишь на этих островах растениями и многочисленными водопадами, здесь напряженка. Тут не то, что обезьяну, змею и то не встретишь…

Да и откуда им взяться, если еще несколько миллионов лет назад здесь вовсю бушевали вулканы… В таких антисанитарных условиях зародиться какому-нибудь живому организму было практически невозможно… И только после того, как вулканы эти стали потихоньку тухнуть или гаснуть, сюда потянулись с ближайших островов неугомонные полинезийцы, прихватив с собой домашнюю живность. Вот эта живность в виде одичавших свинок, козочек и даже лошадок, привезенная из дальних земель и обогатила животный мир Гавайев. Но, похоже, ненадолго. И эти случайно оказавшиеся здесь животные вкупе с нечаянно залетевшими птичками могут скоро напрочь исчезнуть… не без помощи, естественно, белых людей, для коих в отличие от коренных гавайцев, что дикая козочка, что домашняя — все едино. Главное, чтобы повар был хороший…

Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что сегодня на Гавайях очень многое делается для спасения той немногой живности, которая еще бегает, ползает и плавает в близлежащих окрестностях. Особенно это заметно на примере гигантских зеленых черепах… Которых, после того, как чуть было полностью не истребили, активно пытаются спасти…

Сегодня эти черепахи сродни Священным коровам в Индии. Сотни добровольцев-волонтеров денно и нощно охраняют их покой и безопасность. Пляжи, на которых эти рептилии любят понежиться под ласковым гавайским солнцем, им хорошо известны. Ведь черепахи эти при всех своих гигантских размерах питаются лишь одними зелеными водорослями, активно произрастающими именно в этих местах, отчего и сами приобретают характерный малахитовый загар… Стоит такой зеленой красотке выбраться на берег, как тут же отважные волонтеры бегут ей навстречу, горя желанием спасти несчастную от взоров любознательных туристов. Вокруг утомленной солнцем черепахи устанавливают ограждение, за которое никто не вправе заступить даже с благородными намерениями. В противном случае дело может обернуться серьезными неприятностями, от многодолларового штрафа до помещения в КПЗ. Тем не менее даже такие запреты не сдерживают напор любопытствующих. Мы сами с большим интересом рассматривали лениво развалившуюся на морском песочке черепаху Марусю или точнее Мэри. Дело в том, что, оказывается, все зеленые черепахи имеют свои имена… И на табличке, пришпиленной к ограждению, можно прочесть не только ее имя, но и вес, рост и даже семейное положение…

Так что за зеленых черепах можно быть спокойными… Что нельзя сказать об особо активных серферах, которые зачастую бывают легкой добычей для гигантских акул нетерпеливо плавающих у берегов Оаху… в предвкушении легкой добычи… Впрочем, мы лично никаких акул, ни гигантских, ни карликовых, к своему счастью, так и не повстречали. Мало того, мы не повстречали ни одного горбатого кита, не услышали их дивных трубных песен, а ведь именно с этой целью отправились на большом моторном катере в Тихоокеанские прибрежные просторы… Наша четырехчасовая морская прогулка, увы, не увенчалась успехом… Если не считать длинной и весьма нудной лекции гида, пытавшегося объяснить активно жующим туристам, как, чем и почему поют киты… Но морской свежий ветер, лазурные волны океана, любимый пляж Вайкики с узнаваемым силуэтом самого знаменитого хоть и потухшего Гавайского вулкана Diamond Head будили в пассажирах катера не только аппетит, но и жажду будущих приключений.

Теги: Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм