Через тернии — к соснам.
В среде продвинутых путешественников, этого ордена рыцарей рюкзака и фотоаппарата, упоминание турагентств и туроператоров в контексте организации вожделенных путешествий, равносильно заказу 6 взяток при чистых 8-ми в «сочинке». То есть, можно и канделябром получить. Согласно распространенной точке зрения, которую разделяем и мы, признаться, путешествие «ручной сборки», спланированное под себя в 99% случаев куда интереснее, чем «оргтур», да и, что совсем немаловажно — дешевле, иногда существенно. Доказательств тому масса, споры на тему -как лучше, не утихают годами, единого мнения нет, так что долго на эту тему распинаться я сегодня не буду, не то настроение. Но в одном представителям турбизнеса уж точно не откажешь — упаковку научились делать, красиво заворачивают. Мы в этом году, наверное, расслабились более обычного, потому как аж дважды «проглотили червячка», забив на самостоятельные передвижения и планирования и целиком и полностью доверившись профи, со всеми плюсами и минусами организованного-кем-то-вместо-нас путешествия. Возможно, был в этом какой-то высший смысл — лишний раз сравнить «home-made» и «professional quality».
Загадочная картинка в старом квартале Генуи.
О том, как складывалась поездка в Грецию с «Южным Крестом», я уже довольно подробно писал,- не сказать, что все гладко, но и без ощутимых разочарований, так что в объятия «Асент — Тревела» мы упали, можно сказать, с готовностью. Причем на сей раз наше падение было гораздо более глубоким, чем в греческом случае. Здесь мы даже машину брать не планировали. А зачем она нам, собственно? Тур «Открытие Лигурии», приуроченный к 10-ти летию присутствия «Асента» на лигурийской ривьере, подкупал, во — первых, приемлемой ценой — 600 евро на лицо, и это в пиковом-то августе, а во-вторых, за эти деньги предлагался не только стандартный пакет «койка+ авиабилет», но и три экскурсии — Генуя/ Портофино, Ницца/Канны и Монако. Впечатляет? А как же. «Какая красота»,- подумалось нам. «Гляди — подвозят, гляди — сажают». 4 дня будем валяться на пляже, а потом спокойно себе, да на автобусе… Мы бы и просто на недельку на море итальянское уехали за такие деньги, а уж дополнительная возможность походя увидеть знаменитые жемчужины Лазурного берега, хотя бы чтоб составить первичное впечатление, решила все.
Оплатили мы наше вожделенное лигурийское счастье еще в конце мая, и оставалось нам только терпеливо ждать, когда придет время нести документы на визу Рите (у меня в паспорте наличествовала вполне себе рабочая полугодовая испанская). Кстати, раз уж речь зашла, и визу через туроператора получать куда как менее удобно, чем самостоятельно, факт. На сайте итальянского визового центра черным по-белому написано — имеющий в паспорте 2 и более итальянских визы за два последних года, вправе подавать документы на годовой мультик. Ну то есть мы однозначно вправе. Но стоило мне в офисе «Асента» заикнуться о такой возможности, как на меня испуганно замахали руками — нет, и все. Без толкового объяснения причин. Нам бы самим пойти, да вот авиабилеты заранее нам тоже отказались выдать наотрез. Ладно, расслабились, все равно паспорт от скорого обмена это никак не спасало — страницы-то пустые кончились…
Отъезжающие на грани нервного срыва.
Детей мы, ввиду летних каникул, планировали на сей раз оставить с бабушкой-дедушкой на даче. Ничего не предвещало осложнений нашей 13-й итальянской поездки — все-таки не город, река рядом, лес, — детям большей частью там есть, чем заняться, не сильно осложняя жизнь старшему поколению. И тут начались… правильно, пожары. Аккурат за неделю до нашего отъезда. На даче находиться очень скоро стало невозможно — видимость ограничивается 50-ю метрами, глаза слезятся, в горле комок, в легких канцерогены.
Начало смога под Коломной.
Закрыть окна — не спасает практически никак. Уехали всей семьей домой, в Железку, в надежде, что там чисто. Ага, вечером чисто, утром — картина никак не лучше, чем на даче. И вот тут настало время впадать в панику. Потому что оставить детей буквально на милость божию, а самим резвиться на курортных просторах — это, знаете ли, несколько бесчеловечно получается. Я даже, надеясь на чудо, позвонил в «Асент» с вопросами и объяснениями — ноль результата. Деньги не вернут никоим образом, детей с собой взять тоже фигушки — поздно уже, говорят. Ситуация патовая, хоть плачь. Так и сидели мы, не зная, что предпринять, и лишь вечером предотъездного дня дым над Коломной, как по волшебству, рассеялся… Фууу… бобер, выдыхай. Дошло до того, что детки уже сами выпихивали нас из дома, взяв обещание привезти им из заморщины чего-нибудь эдакого…
Он сказал «поехали».
То, что начиналось через пень колоду, могло бы, конечно, дальше проистекать гладко и без происшествий. Так оно обычно и бывает — за черной полосой следует полоса ну хоть относительно светлого оттенка. Обычно, да не в этот раз. Цифра «13» ко многому обязывает, и многое объясняет. Для начала, о том, что наш фотоаппарат остался дома, вспомнили мы только въезжая во Внуково. Что, конечно, трагично, но не смертельно, потому как в наличии все-таки еще один — верный Canon и видеокамера. Поднимаем руку, резко опускаем.
Первое, что мы видим, зайдя в здание аэропорта — совершенно праздную компанию наших друзей-компаньонов по грядущим приключениям, которые… нет, не стояли, как было договорено, в очереди на регистрацию, но вполне беззаботно оккупировали два столика в кафе, явно намереваясь занимать места долго и со вкусом. Стряслось, оказывается, вполне обычное, и даже, имея в виду окружающую погоду, предсказуемое — рейс задерживается, предварительно часа на 2, а там посмотрим.
Ну, два часа это не смертельно. Потому что Рита любит кофе и друзей, а я люблю кататься. Ну ладно, не то, чтобы так уж сильно люблю, но ранним субботним утром пробок на МКАДе еще, слава богу, не образовалось, и я решаю исправить досадную оплошность, смотавшись на крейсерской скорости за забытым фотоаппаратом. Бешеной собаке 100 верст не крюк. В общем, правильно сделал.
Хорошо писать о поездке, которая закончилась уже достаточно давно. Все положительное, что случилось за августовскую неделю, никуда не делось, оставшись в памяти и на фотографиях, а вот отрицательные эмоции потихонечку испаряются. Честно говоря, вам, читающим, повезло. Потому что если бы я начал записки сразу по возвращении, о нашей внуковской эпопее я бы писал сильно подробнее, преимущественно матом. Я даже начал записки в подобном ключе, но запал предсказуемо иссяк, уступив народной мудрости — «все хорошо, что хорошо кончается». Так что просто скажу, что рейс наш опоздал на 7 часов, при этом, кормить пассажиров, естественно, никто не думал — к чему вообще вспоминать о таких досадных мелочах; в итоге даже не прозвучало стандартное «авиакомпания приносит свои извинения… бла-бла-бла»… Нет, стюардессы «Атлант — Союза» вели себя так, будто делали нам одолжение. Могли бы, собственно, и никуда не полететь, а тут — гляди-ка, какое счастье! И вот на часах 16 с копейками, время местное, мы, наконец-то на месте.
Генуя через иллюминатор.
Лигурия. История с географией.
Сказать, что мы давно мечтали здесь оказаться — это ничего не сказать. Один из самых маленьких регионов Италии имеет тааакую историю и тааакую репутацию в сфере туризма — хватит на несколько полноценных государств. В далекие времена жили здесь могущественные лигуры, сфера влияния которых распространялась аж до северной Европы. Но и на старуху случилась проруха, против Рима не попрешь, и лишь название области сейчас напоминает об этом народе. Когда распалась и римская империя, Лигурия перешла под контроль богатейшей Генуи, а уж в 1797 году, при Наполеоне Бонапарте, Генуэзская республика стала французским протекторатом. По всей нынешней лигурийской территории разбросаны-раскиданы замки, крепости, храмы — раздолье для археологов-историков-любителей. Однако большинство туристов едут сюда конечно же, не только, да и не столько за этим.
Природа здесь — неповторимой красоты. Приморская часть Венето и Эмилии-Романии не идет с Лигурией ни в какое сравнение. Горы — Альпы и Апеннины, уникально живописные, сплошь поросшие пиниями, пальмами, кактусами, и прочей растительностью — тропической, и не очень, подходят к самому морю, а кое-где и отвоевывают у моря немножко пространства-то тут, то там неподалеку от берега видны маленькие очень живописные гористые островки, на которые бы попасть — сказка просто. Небольшим городкам частенько на узенькой прибрежной полосе суши не хватает места — и тогда они будто карабкаются в горы, ухватисто цепляясь корнями домов за каждый подходящий выступ. Когда едешь по трассе вдоль побережья, испещеренной многочисленными тоннелями, взгляду открывается удивительная картина — все долины, все предгорья — это города, будто пауки раскинувшие свои щупальца. Особенно это заметно в Генуе, которая из-за этих особенностей рельефа совершенно не смотрится единым городом…
Таинственный остров на подъезде к Споторно
Близость гор, защищающих тонюсенькую полоску побережья от ветров и прочих неприглядных погодных чудес, предопределила удивительно мягкий и здоровый лигурийский климат. Зимой температура редко опускается ниже +12 (о, елки, как бы мне хотелось прожить зиму при + 12! За снегом-то можно и в горы наведаться), а летом редко поднимается выше +27 градусов. Так что Лигурия, можно сказать, изначально была климатически обречена на то, чтобы сначала более — менее сильные мира сего, разнообразные знаменитости, а с течением времени и все, имеющие желание, выбирали именно ее в качестве места отдыха, лечения и прочих рекреаций.
Генуя делит Лигурию на две равные практически части — Ривьера ди Леванте, как явствует из названия, восточнее столицы региона, и Ривьера дель Поненте, — западнее, вплоть до французской границы. «Лежбищем миллионеров» острые на язык итальянцы окрестили как раз восточную часть, но мы не миллионеры, слава богу, и направляемся на запад, в сторону знаменитого Сан-Ремо.
«Фортуна».
Как, вы не знаете, что такое система «Фортуна»? А я вам расскажу. Такими вариантами особенно славится «Чип Трип». Эта штука подразумевает, что вы, практически до самого прибытия к месту назначения, не представляете, где будете жить всю вами оплаченную неделю. То есть, понятно, что на лигурийской ривьере, но не точнее. Зато дешево. Что, по идее, не так и плохо — у наших друзей были примеры совершенно волшебных микробюджетных «попаданий» в отличные «четверки» на Коста Брава. Решили и мы нырнуть в неизвестность. Нам, правда, озвучили городок, в котором мы предположительно должны были оказаться, но, как оказалось — поспешили. Потому что попали пальцем в небо. Заявленной Пьетра-Лигуре мы так и не увидели. Зато, совершеннейшим образом случайно, мы оказались временными гражданами туристического сообщества небольшого городка Споторно, в 40 километрах от Генуи. Стоим на обочине, глядим вслед скоропостижно отъезжающему автобусу, и навостряем лыжи согласно указателям — к отелю «Бристоль».
Albergo.
В переводе с итальянского означает «гостиница». Есть еще слово «локанда», это тоже гостиница, но поменьше. В общем, разница, как между верандами и террасами, но не такая очевидная. Не важно. Важно то, что заведение, куда мы, все, как впоследствии выяснилось, «открывавшие Лигурию», числом 11, попали по воле «фортуны», трудновато было назвать хоть альбергой, хоть локандой, это уж, скорее, пансион, хоть и украшенный тремя, невесть откуда свалившимися на этот пионерлагерь, звездами. Честно говоря, нам все время хотелось залезть на крышу, дабы отковырять одну, по нашему мнению, лишнюю. Мы нетребовательны к месту проживания, частенько принося комфорт в жертву, например, местоположению, но все-таки, будучи достаточно опытными по части итальянских «трешек», имели некоторые основания полагать, что итальянская «трешка» — это что-то слегка другое.
Впервые за все наши итальянские поездки, мы столкнулись с полным отсутствием хоть какого-либо минимального намека на уют, на дизайн. Такое впечатление, что даже хозяева отеля — кстати, сами по себе люди очень доброжелательные, милые и гостеприимные — махнули рукой на это медленно разваливающееся здание. Мебель — с миру по нитке, кроватки — из ближайшего приюта для малоимущих. Находиться в отеле вообще было несколько страшновато, словно на древнем парусном корабле, стоящем на приколе в ожидании окончательной утилизации — все время что-то скрипит, трещит и шатается. А слышимость!!! Не пойму — из бумаги, что ли, в нашем гордом «Бристоле» были стены? Во всяком случае, громко исполнять супружеский долг в таких условиях равносильно было — пригласить обитателей всех соседних номеров в гости, свечку подержать. Окружающая реальность всю ночь кашляла, шаркала зубными протезами и ходила на каблуках. Здоровый сон без всяких хлопот был возможен лишь при одном условии — нарезаться где-нибудь вечерком до положения риз. Утреннее похмелье вполне компенсировалось надеждой, что те, кто шаркали вчера — не спали сегодня, увлеченно слушая, как я храплю.
Самое забавное начиналось, когда наши соседи решали беззастенчиво предаться гигиене, говоря по-простому, принять душ. Потому что их душевая кабина находилась, по субъективным ощущениям, аккурат у нас в стенном шкафу… Открываешь шкаф — никого. Странно. Но мылись там, за стеной, очень завлекательно… Кажется, в старину это называлось «вприкуску», да?
Позитив.
А зато за 0,8 евро можно было получить на завтрак отличный кофе.
Еще позитив. «Рондо» сближает.
В общем, понятно, что с отелем нам несказанно повезло? И ведь не придерешься, «фортуна». Хотя насчет придраться, это с какой стороны посмотреть… Проговорилась гид, очень милая и совершенно профессиональная «Асент-девушка» Наташа, возможно, чрезмерно размякшая в обществе «одиннадцати из Бристоля», и выдавшая страшную тайну. Ай, говорит, они всех, кто по «Открытию» и по «Фортуне» приезжают, сюда селят — в Споторно, в Бристоль. А мы-то думали… Такое вот неожиданное открытие получилось.
Зато мы очередной раз получили подтверждение тому, что наши предки зря рты не раскрывали. Ибо сказано — «друг познается в беде». Беда, это конечно, сильно сказано, но… Наличие общего и компактного места проживания, неожиданным совершенно образом, пробудило в малюсенькой русско-«бристольской» диаспоре чувство локтя, а так же несколько саркастический юмор, которым нам вполне небезуспешно удавалось пугать наших попутчиков по экскурсионной программе из других городов, явно проживавших в более тепличных условиях. Доходило до того, что итальянцы — водители наших экскурсионных ковчегов, просили по возможности переводить — над чем так надрывают животики эти «11 из «Бристоля», и наравне с нами оглашали радостным ржанием окрестности. А чего стоит наш последний вечер по возвращении из Монако, когда вся недодюжина единогласно постановила- на ужин по окрестным кабакам не расползаться, взять пиццу на вынос, фрукты, вина — и отметить окончание нашей во всех отношениях удивительной лигурийской недели… Честно говоря, с нами такое приотельное единение случилось едва ли не впервые, по нашим «сокамерникам» (не бойтесь, это от итальянского «camera» — комната) мы порой очень скучаем.
Ориентирование на местности. Споторно.
«Ах, куда мне деться, дайте оглядеться Впереди засада, а сзади западня…»
Нет, не то.
«Не думал, не гадал он, никак не ожидал он…»
Не, опять не та песенка. Здесь куда больше подходит вот так:
«Ах, Споторно,- жемчужина у моря.»
На том и порешили. Хотя каждое из этих трех замечательных, не побоюсь этого слова, легендарных музыкальных произведений, способно служить сопровождением к нашим эмоциям касательно городка Споторно. Более того, все эти эмоции последовательно перетекали из одной в другую в течение недели нашего там нахождения. Адаптация, понимаешь, а так же разный угол зрения. Иногда в мозгах звучали все три песенки одновременно.
Что нужно путешественнику, проведшему в дороге к вожделенному морю без малого 14 часов? Правильно, сначала это самое море, а то заждалось нас поди, а потом чего-нибудь съесть. Вот и побежали. До моря от нашего отеля — каких-то 7 минут. Ох, ничего себе, народу! Яблоко, может быть, и упадет, но вот для дыни место найти уже проблема. Очень приличного качества песчано-галечный пляж, в лучших традициях итальянского отдыха поделенный между отелями и прочими апартами, к вечеру пустеет, но вот зайти на территорию с лежаками — ни-ни, все, кому хочется искупаться бесплатно, ютятся на крошечном «муниципальном» кусочке размером 15×15 метров приблизительно. И не подумайте, что нам это нравится — вовсе нет, мы считаем это вопиющей несправедливостью. Потому что было бы, за что платить — если в Римини 2 лежака и зонтик обходились нам в 12 евро на двоих, в Лидо ди Езоло это счастье входило в стоимость проживания в отеле, то здесь, на Лигурии, на пляже, аффилированном с нашим «Бристолем», это стоило уже 20 евро с пары. При этом, если ты приходишь один — тоже заплатишь 20 — зонтик-то занимаешь. Нет, как хотите, а это жуткие деньги!
Справедливости ради (забежим вперед), эта ежедневная плата была единственным дорогим для нас понятием на фешенебельном, как утверждается, лигурийском побережье. Цены на все остальное (по большей части, еду, сувениры и напитки) нас приятно удивляли, особенно в сравнении с соседствующим французским Лазурным берегом. Оно понятно, типа всемирно известные курорты, но помилуйте — если даже цены в расчет не брать, в плане пляжей Канны и Ницца очень здорово Лигурии проигрывают… Да и вообще — Споторно с каждым днем нравился нам все больше — проезжая вдоль лигурийского побережья видели мы и неприветливо — каменистые пляжи, и лежаки, отстоящие друг от друга на расстояние пяти сантиметров, так что в прибрежном плане нам, можно сказать, с дислокацией вполне подфартило. Хотя о еще одной, практически общелигурийской особенности, очень хочется высказаться в раздраженном тоне.
Нигде еще до этого в Италии, какой курорт не возьми, нам не удавалось столкнуться с такой наглой, беззастенчивой приватизацией морской глади, как на Лигурии. Не в каждом городке, конечно, но во многих. В чем выражается, спрашиваете? А очень просто. Вот, допустим, приехал ты с экскурсии, да неважно, просто приехал. Вечером. И хочется тебе искупаться. Не претендуя на лежаки, зонтики, и прочие блага. И идешь ты к морю, и понимаешь, что практически все подходы к воде заперты. Буквально. Платные пляжи закрываются строго в 7 вечера, стоит заборчик, не сильно вроде высокий, но непреодолимый, в нем калиточка, на калиточке нормальный такой амбарный замок. Прохода на бесплатный кусок песка в черте города нет. Вот просто нет, и все. Забор, так его перетак. Километра полтора брести надо, не меньше, чтобы к морю подойти. Нет, ну мы то, русские ребята, нашли выход. На пляже практически в центре городка находился рыбный ресторан, возможно, неплохой, потому как свободных мест в нем никогда не было. Ну мы и шли — типа в ресторан, а сами, естественно, купаться. Но мы такие были реально одни — в 8–9 вечера море и песочек были пусты, как после ядреной войны. Фронт закрыт, все ушли пожрать… Удивительно, ей богу, и непонятно. Но и здорово — море теплейшее, чистейшее, спокойное, кайф!
Наши спутники, конечно, немного потешались над нашими восторгами по поводу лигурийского моря. Мол, морей вы не видели, Египет по вам плачет… Ну и пусть — в Египет мы не пока не собираемся, а в общем — нам есть, с чем сравнивать. Столь любимая нами до этого Адриатика проиграла. Как, впрочем, и вся остальная наша скромная коллекция морей. Такую прозрачность, чистоту такую, такие краски — это еще поискать. В сочетании с окружающими природными красотами — нет равных. И тепло — чисто парное молоко. На наш спартанский взгляд, могло бы даже быть и попрохладнее.
Ой, кстати, заболтался я с вами, а ведь, видя, как пляжи пустеют, мы уже в первый день поняли — режим надо соблюдать. Задержишься чуть-чуть — и все, поужинать будет проблемой. Практически все рестораны после 19 и до 23-х забиты до отказа. Это уже гримасы августа — вся Италия у моря. Время ожидания свободного столика в полюбившемся месте — от 10 до 40 минут. Хотя день на третий нас в одном гостеприимном ristorante начали узнавать, и столик всегда находился. Да здравствует постоянство, помноженное на чаевые!
Разнообразных ресторанов, баров и кафе в Споторно достаточно, хотя и гораздо меньше, чем туристов. Единственный (для меня уж точно) минус — все рестораны имеют узко-приморскую специализацию. Рыбную. Поначалу это неплохо, но на седьмой день устаешь. Так что, как только в Монако нам на глаза попалось мясо… Да! Во мне проснулся хищник… Но мы сейчас о Споторно.
Заведения здесь в основном демократичные. Конечно, если расстараться, можно оставить и более 100 евро на пятерых, но нам это так ни разу и не удалось. Единственным рестораном в городе, где secondo (основное блюдо) стоило в районе двадцатки, мы пользовались, как баром, забираясь на второй, открытый всем ветрам этаж, и кайфуя от шума ночного моря.
Аперол — 4 евро, виски — 4,50. Хорошо! В самом же популярном кабачке города с космополитически-скучным названием «Red Bull»- паста от 6 до 8 евро, огромная пицца в те же деньги, пиво — 2 евро, графин вина — 4. И вкусно все, как дома у мамы. Неудивительно, что у них с открытия до закрытия — очереди. А что? И мы стояли пару раз в ожидании удовольствия. А некоторые даже ели за столиками, чуть ли не принесенными с собой… Вот так:
Вообще, замечено давно, и совсем не нами,- стоит человека хорошо покормить, он сразу добреет. Во всяком случае, мы, немного отсидевшись, открыли в себе магические способности к дальнейшим передвижениям, и решили до заслуженного отдыха чуточку пройтись, окинуть взглядом окрестности.
Поймал себя на мысли, — про какой лигурийский городишко не начни рассказ — начинаться он будет одинаково — «когда-то на месте этого курорта была маленькая рыбацкая деревушка». Это как раз нормально — всякое, даже на данный момент гигантское, людское поселение когда-то было деревушкой. Разница лишь в том, что понятие массового туризма появилось в жизни человечества по космическим меркам вчера, — и память старожилов здешних мест зачастую еще хранит пасторальные картинки рыбацкого быта, а услышать рассказ из серии «там, где сейчас громоздятся коробки фешенебельных отелей, Джузеппе раскладывал сети на просушку»,- не так уж и сложно. Итак,- лигурийско-лазурнобережная матрица происхождения курорта такова:
Когда-то на этом месте стояла рыбацкая деревушка. Как-то раз по дороге — чух-чух — проезжала богатая карета (экипаж, дирижабль, гоночный автомобиль). И тут вдруг начался град (мор, мочеиспускание, камнепад, эпидемия холеры). Добрые самаритяне предложили находившемуся в карете графу (актрисе, путешественнику, императрице, библиотекарю) стол и кров. Когда (назавтра, через неделю, через полгода) эпидемия ненастья отступила, энтомолог вышел утром из дверей рыбацкой хижины, и глазам его предстала та самая красота, что и сейчас вы видите, уважаемые сеньоры. Вот точь-в точь та же самая. Что? Вооон тот сортир? Ну нет, конечно его тогда не было. Вооон тот сортир как раз и построил для себя герой нашего рассказа — маркиз, чтобы почаще возвращаться (сослать тещу, лечить чахотку, пить с друзьями) в эти благословленные места. Как правило, за одним приезжим следовали караваны друзей — знакомых, привлеченные чем? Правильно, рассказом банкира о первозданности краев. Как грибы после дождя, росли дачи, дома, особняки, начиналась нормальная светская жизнь — люди проигрывали состояния, влюблялись, стрелялись, купались, словом — отдыхали. Потом предсказуемо следовал отельный бум — не всякий же способен строить себе дом везде, где его застиг какой-нибудь катаклизм. А потом и вы, сеньор, приехали, хвала святому Николасу за щедрые дары его. Купите бублички!
Споторно к данному рассказу имеет, конечно, весьма косвенное отношение — на его улицах не замечено знаменитостей, в честь местных красавиц не слагали сонетов. Это и сейчас достаточно небольшой и простецкий городок, всего 4000 жителей, но, это все-таки типично итальянский простецкий городок, очень милый и уютный. Каждое, даже самое банальное здание, если присмотреться, имеет какую-то изюминку, какую-то особенность, украшение. Не скучно.
Прогуляться по всего нескольким небольшим улочкам старого города, зайти в церковь Ассунты, датируемую XVII веком, пройтись по набережной, потолкаться на традиционном итальянском рыночке выходного дня, наконец, полазить вокруг развалин двух небольших замков XIV века, — вполне приятно.
Туристический бум докатился до Споторно в 60-х годах прошлого столетия, но еще долго город служил «для внутреннего употребления» — сюда, благодаря наличию железнодорожной станции, приезжали не шибко состоятельные генуэзцы, ценившие уединение и, по меркам Лигурии, достаточно широкие, свободные, а главное — песчаные пляжи. Это большой плюс. Потому как в основном лигурийское прибрежье, да и Лазурный берег до кучи — галька разной степени крупности. Иностранцы в Споторно появились относительно недавно, сейчас на улицах слышна более всего английская, французская, польская и русская речь.
Из развлечений — яхт-клуб, разнообразные водные виды спорта, мы даже наблюдали за довольно азартным действом — гребной регатой. Все-таки болеют итальянцы зажигательно — вплоть до срыва голоса и падения в море. Мы тоже немного похлопали-посвистели живописному экипажу из Портофино.
Говорят, есть теннисные корты, прокат великов — шмеликов и мотоциклов, но нам они как-то не попадались.
Вот пубертатной молодежи здесь будет явно скучно — модных заведений с громким «тыц-тыц» не обнаружено. Зато вечером, когда мы возвращались с прогулки по соседнему городку Ноли, нас едва не смели толпы родителей с детьми, ломившихся в луна-парк на окраине. Удивило — время 12-й час ночи, а дети, начиная от пост-колясочного возраста,- бодры, не капризны, и готовы веселиться. Нам же вполне хватало в Споторно пляжа, а когда желание валяться у моря пропадало (а такое случалось каждый день после обеда) — отправлялись навещать городки по-соседству.
Жаль, что на самостоятельный гульбарий у нас было не так много времени, но кое-что успели, кое-какие выводы на будущее сделали.
A Piedi.
В смысле, пешком. Если топать вдоль автострады SP-1, она же — древняя дорога Via Aurelia, берущая свое начало аж в Риме, прихотливо извивающаяся по самому берегу в полном согласии с горным рельефом, — можно спокойно дойти хоть до приграничной Вентимильи.
Сама дорожка, конечно, страшновата — над тобой с одной стороны стены гор, с другой обрыв и море, повороты-повороты, ночью лучше сигналить, чтобы из-за ближайшей скалы не выскочил тебе в лоб зевающий автолюбитель. Так что, если под вами 4 колеса — гораздо проще выехать на прямую, как стрела, трассу А10, или Autostrada dei fiori — «Цветочную дорогу». Но мы не ставили перед собой глобальных целей, мы просто пошли «направо» — на горе у горизонта явственно темнела какая-то крепость, помогучее близлежащих, да и вообще было интересно — что там, за углом.
Час неспешного пути, с перерывами на фотографии (а через день мы уже добежали сюда за 40 минут), и мы были вознаграждены сполна, притопав в городок, куда уж точно есть смысл возвращаться пожить, используя его, как базу для самостоятельных поездок по Лигурии. Знакомьтесь —
Ноли.
Официальный обладатель неофициального титула «самый красивый малый город Италии». Вот так, и не иначе! О сколько нам открытий чудных…
Кхм… Хорошо поставленным голосом: «Когда-то на этом месте стояла рыбацкая…» Самому смешно.
Снова немного забегая вперед, скажу, что в западной части Лигурии нам, помимо Ноли, тут же навсегда переименованного нами в «Нолик», очень понравились еще Алассио и Сан-Ремо. Очень мы жалели, что не доехали до Алассио на поезде, выводы пришлось делать, в основном, из окна автобуса, да еще во время перекуров. Но что Алассио, что Сан-Ремо — признаные фешенебельные курорты, а Нолик просто покорил своей игрушечностью, домашностью (в городе постоянно проживает всего 3000 жителей, зато одновременно здесь могут находиться до 10000 туристов), удивительной красотой пейзажей, ресторанчиками, до которых нужно карабкаться в гору по крутым лесенкам… Прибавьте к этому несколько раннехристианских церквей (Сан Микеле, Санта Маргерита, Сан Ладзаро),
множество исторических зданий с весьма поэтичными названиями (нас просто покорила Torre dei quatri canzoni — «башня четырех песен») — и вы поймете, что оказались в музее под открытым небом.
Слава Богу, вот и найдено место, где можно с удовольствием отпраздновать День Рождения! А пока мы опять-таки лезем в гору — довольно крутая, но вполне обустроенная, да еще и очень живописная тропа
ведет нас к Кастелло ди Монте Урсино, когда-то служившему горожанам защитой. Далеко же, собака!
Ой… Шли-шли, и уперлись в кладбище. Никогда в жизни еще не был на действующем итальянском кладбище.
Однако, высоковато- какой-то уж очень затруднительный последний путь получается. Пройдя место последнего покоя насквозь, понимаем, что все не так и страшно — вверху, оказывается, нормальная асфальтовая дорога. Мы бы, конечно, предпочли живописную тропу, но так у нас веселее дело пойдет. Ножки чай свои, не казенные. Еще минут 10 — и мы у стен замка, спускающихся с неприсупной скалы практически к самому морю. Вот же засада — могучие башни опоясывает вполне современный забор.
Сетка-рабица, вот как. Замок закрыт для посещений, хотя какая-то жизнь внутри явно теплится — слышен собачий лай, висит, достаточно комично смотрящийся на общем средневековом фоне, почтовый ящик. Зато виды сверху… Как выразился кто-то из наших — " и как теперь жить без всего этого?»
Эх, ладно, пойдем вниз, но уже другой дорогой — петляющий серпантин шоссе приводит нас прямо в центр.
Попадается нам по дороге привет с Родины, оставленный прямо… на кактусе:
Жители Ноли очень оберегают внешний вид своего городка — отели вынесены за пределы исторического центра, на западную окраину, что, на наш взгляд, более, чем разумно. Более шести веков Ноли обладал статусом независимой морской республики (!!!), неподвластной даже Генуе, и ему удалось сохранить какое-то гордое достоинство. Гуляешь по узким улочкам, замощенным разноцветной галькой, — и, даже несмотря на толпы народу, ощущение, что ты в театре, а вокруг тебя разыгрывается пьеса из жизни средневековой Италии.
Кстати, о пьесах. Забрели мы в какой-то переулочек. Четыре домика, вполне фольклорно развешенное белье, мотороллер какой то, тазы… Дверь покосившаяся, неприметная… Мамочки, ух ты — театр… Как жаль, что закрыто — наверное, это самый маленький театр в мире, очень бы хотелось зайти…
Магазинчики, куда более приветливые и вылизанные, чем в Споторно, да и ассортимент побогаче, множество небольших кафешек, столики в которых нужно заранее бронировать, живая музыка прямо на улице, под деревьями,
картинная галерея в здании бывшей больницы…
Кстати, и с молодежными activities, насколько мы видели, все в порядке — развлечения сосредоточены в районе пляжа, разнообразных дискотек, волейбольных площадок, даже бассейнов (ну вот нафига, скажите мне, бассейн у моря?) — товарное количество, как, собственно, и молодежи.
Судя по лицам, здесь им явно не скучно. Да и кто бы заскучал, если вокруг буквальная «Байда»…
… и сам Кавалли наливает…
В общем, ни одной отрицательной эмоции, чудо — город, в который очень хочется вернуться. В нашем «рейтинге прелестности» небольших итальянских городков — пожалуй, третье место. Первое -все-таки Бассано дель Граппа, речь о втором еще впереди…
Продолжение следует.
