Иран манил меня давно… Страна в моем воображении представала в виде незнакомки в шляпке с вуалью, очень хотелось, чтобы дама приподняла вуаль, и можно было заглянуть ей в глаза…не боясь разочароваться. Каждый раз вылетая из Дубаи, утыкалась носом в иллюминатор, рассматривая заснеженные горные пики Ирана и небольшие города и деревушки, раскинувшиеся у их подножий.
Думалось, а как там люди живут, чем «дышат», какие они, что любят, чем занимаются вечерами, как хранят традиции своей древнейшей страны с потрясающей историей? С удовольствием вслушивалась в «музыку» названий: Тегеран, Исфахан, Шираз, Бендер-Аббас, Фирузабад… Только уже находясь в стране, действительно наслаждалась «музыкой» фарси, ведь в персидском нет многих звуков, которые присутствуют в русском. Они произносят: «Тэхран, Эсфэхан, Шэраз», а уж известный Язд и вовсе как «Иэзд». Смешно…
Конечно, летя в Иран, я задавалась вопросом — а как я там буду изъясняться, ведь на фарси я не говорю, а на английском, как поняла до поездки — иранцы говорят слабо, в основном, деловой народ. И действительно, найти, например, таксиста, говорящего по-английски — оказалось большой проблемой. Знаете как приходилось действовать? Таксист высовывался из окна, не понимая нас, и начинал на фарси кричать тем, кто идет по улице — обязательно среди толпы находился человек, хоть немного говорящий по-английски, который сразу подбегал к машине и начинал таксисту переводить, чего нам от него вообще надо-то… Сразу же приходилось договариваться о цене поездки, так в Иране принято, иначе в конце поездки таксист может «зарядить» баснословную сумму, замучаешься торговаться, чтобы ее сбить. Потом я придумала другой способ «общения» с таксистами — работники на ресепш отелей писали для меня на фарси то, куда нам надо добраться, и я это написанное просто показывала таксистам. Правда, даже в этом случае с нами произошел конфуз — вместо международного аэропорта Шираз, таксист привез нас в аэропорт внутренних перелетов, хорошо, что я вовремя увидела надпись «domestic flights». С таксистами вообще прикольно, ухохочешься. Вот говоришь ему «базар Вакиль» (слово «базар» вообще из персидского языка, ну, а Вакиль — название самого базара) — не понимает, ладно, тогда около этого базара мечеть Вакиль, говоришь — «масджид Вакиль» («масджид» на фарси и на арабском — мечеть) — не понимает, зовем «толмача» с улицы, тот слушает мое объяснение на английском и говорит таксисту «Вакиль базар», и таксист радостно кивает головой. Вот это как??? А я что-то другое говорила? А сами люди в Иране — открытые и безмерно доброжелательные, даже уставшие продавцы, не видела хмурых или злых лиц. Иранцы — всегда спешат помочь, а уж когда слышали нашу с мужем русскую речь — сразу окружали, расспрашивали, приходили в восторг, что имя мужа — Владимир, как дети хлопали в ладошки и кричали: «О, Путин!!!» «We love Russia!» «Welcome to Iran!» Долго не отпускали, угощали чем-то (обычно — миндаль, инжир, конфеты) — не брать — нельзя, обидятся…
С чудесным иранским дружелюбием мы познакомились уже сразу в аэропорту Тегерана. Кажется слова «я готов помочь» написаны у них в глазах:). Подходим на паспортный контроль при прилете из Шарджи в Тегеран — погранец внимательно на меня смотрит и выдает что-то на фарси. А я ему в ответ, ничегошеньки не понимая, и еще не успев протянуть паспорт, смело выпаливаю все слова на фарси, которые выучила до поездки, то есть у меня получается «каша» типа: «здравствуйте, сколько стоит, большое спасибо, бесплатно, до свиданья, советский, как пройти, не хочу…». Погранец заливается гомерическим хохотом, и я уже начинаю терзаться в сомнениях, а на какой вопрос я вообще отвечала-то? Проржавшись, погранец говорит, что запишет на память мою «фразу», потому что такого набора слов, собранных вместе в ответе на простой вопрос откуда я прилетела, он еще ни от кого не слышал. Вот так я вошла в «историю» этого погранца, который узнав, что мы «шурави», отправил на соседнюю стойку людей из своей очереди, а нам стал аккуратно и вдумчиво объяснять, что именно мы должны посмотреть в Иране. На великолепном английском, кстати. В отличие от аэропорта Шираз, где не только собаки, лаявшие только на фарси, но и представители аэропорта, даже на информационной стойке, не знали ни одного английского слова. Тоже мне, международный аэропорт Шираз… Аэропорт Тегерана — the best! Погранец особо рекомендовал побывать в «Эсфэхан», произнося название как-то глубоко и задушевно. Ну что ж, какой же Иран без Исфахана??? Конечно!
Однако, встреча с Исфаханом слегка подзадержалась, должны были туда приехать рано утром, а получилось — в обед, потому что ну уж очень хотелось посмотреть самобытную деревню Абьяне
https://www.tourister.ru/responses/id_15944
Голод по прибытию в Исфахан уже отчетливо давал о себе знать, но решили все же сначала сделать «рывок» и побывать в армянском квартале Джольфа. Армяне составляют свою, особенную диаспору на правом берегу реки Заянде в Исфахане, они поселились в пригороде Исфахана в 1604 году, куда были переселены Шахом Аббасом после окончания турецко-персидских войн XVI века, когда Западная Армения отошла к Османской Империи, а Восточная — к Персии. Шах Аббас опасался, что не сможет удержать недавно завоёванные им земли Восточной Армении, поэтому приказал переселить многих жителей вглубь Персии. Благодаря своим ремёслам и торговле с Индией здешние армяне Исфахана быстро разбогатели, и шах предоставил им большие привилегии. Здесь и сегодня располагается самая большая и самая древняя армянская диаспора в Иране, ведущая своё начало ещё с тех первых переселенцев. Тут есть армянские школы, 12 церквей, местные армяне хоть и соблюдают законы Исламской Республики, но в то же время отлично сохраняют свой язык и культуру.
Поразил нас их главный храм — Собор Святого Христа Всеспасителя Армянской Апостольской Церкви (или просто Собор Ванк). Его заложили в 1606 году, практически сразу же после переселения армян из Старой Джульфы в Новую, а закончили к 1664 году.
Собор Ванк прост в своей внешней архитектуре
Но очень красив внутри
Немного побродили по улицам Джольфа, но «голод — не тетка», к тому же, от голода стали появляться признаки потери ориентации в пространстве, поскольку наш гид вдруг поехал в совершенно противоположную сторону от того местечка, которое я присмотрела на обед в Джольфа. Ну что ж, значит не судьба пообедать в армянском квартале… Доезжаем до центра Исфахана, читала я до поездки о панорамном крутящемся ресторане отеля Aseman с шикарными видами на Исфахан и реку Заянде. Пришлось немножко подождать свободный столик (видимо, ресторан пользуется популярностью)…
Кстати, чтобы посмотреть на Исфахан с высоты, можно просто подняться в этот ресторан и попросить сделать фото. Уверена, что пароль «мы — русские» откроет Вам такую возможность!
Пока обедали, гид звонил узнать насчет представления качающихся минаретов Минаре Джонбан. Вообще-то минареты, сооруженные в XIV веке, установлены над усыпальницей- мавзолеем известного иранского суфия и привлекают туристов тем, что эти минареты действительно качаются, причем очень видимо
На представлении, которое мы увидели, служка немного похулиганил задержался, потомил толпу ожиданием тщательно готовясь к представлению. К времени начала, в садике около минаретов, где установлены специальные скамеечки, народа собралось уже прилично, а когда прошло минут пятнадцать после назначенного времени начала представления, все начали посматривать на часы, волнуясь, не отменят ли представление. А знаете, что при этом делал служка? А он спокойно сидел под минаретами и с аппетитом, неторопливо трапезничал (наверное еще и причмокивал при этом). Только потом до меня дошло — подкреплялся, чтобы сил набраться, ведь раскачать этот каменный минарет (второй через некоторое время начинает раскачиваться в унисон с первым, правда, с меньшей амплитудой) — дело не из простых, минарет хоть и относительно не высокий, но все же — 6 метров … Минареты качаются, но не падают. Амплитуда колебаний верхушки — 15–20 сантиметров.
И вот служка степенно встал, завершив трапезу, все захлопали, когда он полез в правый минарет. Наступила отчаянная, кромешная тишина… Пока не раздался мелодичный звон колокольчика в том минарете, в который залез служка. А в «окошечко» минарета было видно, как служка толкает его в сторону, упираясь обеими руками. «Мастер,« — подумалось мне. «Сейчас упадет,« — зло пошутил муж. «Не отвлекайтесь», — сказал гид. Щелчки камер, восторженные крики зрителей, когда второй минарет тоже начал качаться, и на нем тоже зазвенел колокольчик. Максимум действо длилось минуты две, как мне показалось. Закончилось так же быстро, как и началось. Я чувствовала себя ребенком, который еще настолько мал, что не понимает, что Дед Мороз — это его папа, только с белой длинной бородой, но понимает, что он вовсе не хотел альбом для рисования, а хотел игрушечную машинку. Меня лишили сказки. И знаете почему — в сказки приятно верить, если они, конечно, хорошие. А здесь — сказка быстро закончилась, и я в нее не поверила. Да и загадка, почему же минареты качаются, оказывается еще учеными не разгадана — то ли благодаря составу кирпичей, то ли благодаря деревянным балкам. Позор ученым! Куда шагнул технический прогресс — а задумку древнего архитектора разгадать не могут! А разобрать минареты, чтобы понять секрет, иранцы ученым не позволили! И правильно сделали! А приписывают создание этих качающихся минаретов ученому и визирю Шейху Бахаи, он же спроектировал в Исфахане баню, обогреваемую одной свечой. Чтобы понять принцип строительства этой бани, ученые разобрали ее — до истины не докопались, бане вернули прежний вид, но обогреваться от свечи баня перестала:(
Конечно, Вам решать, но я лично не советую Вам тратить время (и деньги за вход) на это действо. Лучше это время на что-то другое использовать. Для меня это был тот случай, когда желаемый эффект восторга-удивления не был достигнут. Не впечатлилась… Ну качаются, ну парк красивый…
А вот что точно советую посетить, а вернее там погулять — так это мосты Исфахана! И пройтись по вечернему Исфахану!
А после вечерней прогулки на следующее утро сравнить красоту вечернего и дневного Исфахана, побывав на площади Имама с тремя основными достопримечательностями Исфахана — мечеть Имама, мечеть шейха Лотфоллы, дворец Али Капу.
Дворец Али Капу. Воможно, Вам повезет, и к моменту Вашего приезда в Исфахан, дворец наконец-то отреставрируют, потому что по словам гида, дворец давно уже стоит в строительных лесах. Именно потому, что дворец стоит под реставрацией, мы не смогли сделать красивые желанные панорамные снимки площади Имама с высоты — к центральному балкону из-за строительных лесов — не подойти. Облом-с…
«Птица обломинго» постигла нас и во дворце Чехел Сотун («Сорок колонн»)
Наверное, действительно, март — не лучшее время для посещения Ирана, страна готовится к встрече Новруза, Нового Года (в 2016 году — с 21 марта), все везде чистится, облагораживается, приводится в порядок перед великим празднованием. Вот и прудик-бассейн перед дворцом стоял пустым, в нем чего-то рабочие ковыряли, поэтому фото с отражением колонн дворца буду смотреть уже на Ваших фото:). Хотя внутри дворец красив:
А еще мы успели посмотреть музей-хамам Ali Qoli Aqa, потому что будучи в Кашане просто по времени не успевали посмотреть, что же из себя представлял традиционный иранский хамам (в Кашане есть хамам Sultan Mir Ahmad). Вообще интересная реалия — музей-хамам:) Ну у нас ведь в России есть музеи русской бани, а тут — чисто восточная реалия, хотя принцип тот же — мойся, отдыхай, пивка чайку попей и будет тебе счастье!
В музей-хамам мы попали к самому-самому закрытию, поэтому почти бегом по нему пробежались. Нас и так пускать не хотели, спасибо, гид наш договорился. А вот пятничную мечеть Атиг мы рассматривали долго и завороженно. Вообще считается, что мечеть Джаме (Джума), то есть пятничная (когда происходит основная, Великая молитва) в каждом городе должна быть одна. Как я понимаю, в Исфахане их две — мечеть Имама на площади Имама и мечеть Атиг на соборной (старой) площади
Мечеть Атиг — впечатляет, кажется, будто ее древние стены и колонны хотят рассказать о чем-то сокровенном, об увиденном и услышанном, о мастерстве ее строителей. Пожалуй, это единственная мечеть в Иране, в которой я не чувствовала себя чужаком с другой верой…
Нас ждало еще посещение дворца Хашт Бехешт
в котором, собственно сам дворец, напоминающий скорее «садовый павильон» был закрыт (очередная подготовка к Новрузу?) и мы просто прогулялись по его тенистому парку
Утром следующего дня мы уже ехали в Йезд…
А только сегодня, готовя этот рассказ, я прочитала, что, оказывается, иранский город Исфахан — побратим Санкт-Петербурга…
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
