Да-да, в Лиссабоне есть Вифлеем, вот только по-португальски он звучит, как Белен. Именно в этот популярный туристический район я и отправилась после того, как поселилась в отеле. Побросав свои вещи, вооружившись камерой и хорошим настроением, помчалась на соседнюю площадь Фигейра, откуда в Белен отправляется трамвай № 15.
Здесь уместно сказать пару слов об этой местной достопримечательности. Прошло уже более 100 лет, как в Лиссабоне появился первый трамвай. Он был покрашен в желтый цвет, и жители прозвали этот вид транспорта «амарело», что по-португальски означает «желтый». Только те, кто сам видел их на улицах города, поймут, что я сейчас скажу. Без них, громыхающих по узким улицам старого города, практически задевающих своей попой на поворотах стены домов, Лиссабон не был бы Лиссабоном. Эти «старички» и «старушки» настолько плотно срослись с городом, что когда в 1980 году власти решили с ними расстаться, жители подняли такой «бунт на корабле», что все быстренько утихло. С тех пор, на трамваи никто не посягает…. О самом популярном трамвае № 28 я расскажу потом, а сейчас я ехала в маршруте № 15 смотреть район, который тесными узами связан с «золотым веком» Португалии, с эпохой Великих географических открытий.
Пятьсот с лишним лет назад этот район был пуст. Если стереть мысленно с берега Тежу все дома, постройки, памятники и монументы, то легко представить, как с этого пустынного берега уходили в океан легкие, но громадные нау Васко да Гамы, толстобрюхие трехмачтовые корабли с белыми парусами и алыми крестами.
В то время морскую экспедицию можно сравнить с сегодняшним запуском космического корабля — крайне дорого стоили новые знания, карты чужеземных стран, но это являлось залогом развития, процветания и огромных богатств. И этот прапрадедушка Байконура сделал Португалию царицей мира. Пусть и на короткое время…
Гавань Раштелу, так Белен назывался в те времена, располагала на своем берегу малюсенькую часовню Генриха Мореплавателя. Сюда приходили молиться моряки перед тем, как отправиться в океан. Ведь возвращались тогда единицы. Стоя на коленях, молился в часовне и Васко да Гама в июле 1497 года, перед тем, как ему отправиться в Индию. Через 2 года он вернулся и снова молился перед древним ликом Николая Чудотворца, благо, молиться было за что, и грешная душа просила прощения….
Ведь многие летописцы, несмотря на то, что его имя стоит рядом с великими первооткрывателями — Колумбом, Магелланом и т. д., считают Васко не совсем, мягко говоря, порядочным.
Это был первый европейский пират в Индийском океане, жестокий и беспощадный. Жоан II в. свое время поручил ему захватить французские суда, стоящие в португальских гаванях, потому что французские корсары накануне захватили каравеллу с золотом, шедшую из Гвинеи в Португалию. Васко жестоко им отомстил, золото стране вернул, став фигурой, очень сильно приближенной к императору. Впоследствии Мануэл Счастливый, очередной король, помня о сноровке и жестокосердии Гамы, снарядил его открывать морскую дорогу в Индию. Когда экспедиция достигла Мозамбика, Гама заверил местного султана, что корабли принадлежат маврам из Северной Африки, и обманом взял в плен лоцманов султанских судов, стоящих на границе. А уже потом, обстреляв из пушек султанские корабли, стали поджидать все лодки и суда, заходившие в гавань, захватывать их, грабить и убивать людей. Все, что награбили, привезли потом в Индию и обменяли на специи (в то время они ценились на вес золота). На обратном пути Гама решил заполнить все пустоты в своих трюмах, в итоге - все встречные суда были им разграблены.
Кстати, во все экспедиции Эпохи Великих Географических Открытий организаторы брали на борт осужденных преступников для выполнения особо опасных поручений. Этакий корабельный штрафбат. Если вернешься живым из плавания - отпустят на свободу.
В Лиссабон команды вернулись в сентябре 1499 года. Из четырех - осталось два судна, из 170 моряков — 55. Под звон колоколов судовые команды, одетые в индийские ткани, расшитые драгоценными камнями, шествовали по этой земле с грузом трофеев, пряностей и заморских чудес — прямо к Королевскому дворцу.
Я стояла напротив его и думала, как же давно все это происходило, а розовые стены Королевского дворца выглядя так свежо и бодро. Сегодня это резиденция португальского президента. На страже перед дворцом — два нарядных гвардейца.
Розовое веселенькое здание выглядит совсем легкомысленно, но наличие флага на крыше говорило, что президент на рабочем месте, и меня на территорию не пустили. В путеводителях я прочитала, что и делать-то там особо нечего. Большая часть королевской обстановки уехала в Бразилию в 1808 году, вместе с королевской семьей, бежавшей от Наполеона.
За королевским дворцом экзотической зеленью шелестит Тропический ботанический сад.
Жители зовут его Заморский сад. Здесь есть всё - высоченные пальмы из Мексики, саговники из Японии, араукарии из Австралии, драконовые деревья с Тенерифе, павлины, лебеди, черепахи. 7 гектаров прохлады и свежести. Отличное место для неторопливой прогулки или для укрытия от палящего обеденного солнца.
Часы работы — 11.00–20.00 (май-сентябрь). Вне сезона сад работает с 10 до 19 часов. Вход платный — 2 евро.
Но в сад я не пошла, поскольку торопилась попасть в самый любимый монастырь — Жеронимуш. Я полюбила его заочно. Еще тогда, когда только начинала читать, что такое «мануэлино».
До поездки в Португалию — и не знала, и не задумывалась. Это чисто португальское явление возникло в конце 15 века, когда страной правил Мануэл I, и страна жила морскими путешествиями и Великими географическими открытиями. То вдохновение, с которым моряки возвращались из Африки и с Дальнего Востока, их рассказы и описания заморских диковин не могло не повлиять на тогдашних архитекторов и скульпторов. В структуре строящихся зданий появились изображения экзотических фруктов, канатов, парусов, диковинных растений и животных, морских раковин и чудовищ. Появились витые колонны, витые изображения буквы «М» (Мануэл).
Наряду с морской символикой, здания роскошно украшали символами власти, геральдикой, религиозными знаками. Повсеместно на зданиях появлялись геральдические щиты и кресты военного монашеского ордена Креста (бывших тамплиеров), который щедро финансировал первые морские экспедиции.
Морские успехи, возрастающая сила и независимость страны, отказ от испанского стиля — все это утверждалось в архитектуре того времени.
Крупнейшим архитектором стиля «мануэлино» стал Диогу ди Бойтак. Он построил в Сетубале первый храм (Церковь Иисуса), я писала об этом здесь — https://www.tourister.ru/responses/id_15590
И поскольку я его не увидела, то с удвоенной силой рвалась сюда. Ведь тот же Диогу — автор и строитель монастыря Жеронимуш и Беленской Башни. Правда, есть и другие люди, участвовавшие в проекте, но о них в другой раз.
Со временем содержать колонии становилось все дороже, Мануэл скончался, строительство прекращалось, «золотой век» заканчивался, и стиль «мануэлино» исчез.
К счастью, не навсегда. В начале 19 века португальцы решили возродить свои традиции, появился стиль «неомануэлино», но об этом потом.
Итак, я стояла у монастыря Жеронимуш и не могла отвести от него глаз. Как передать словами или фотографиями эту красоту, я не знаю.
Во-первых, абсолютно не хотелось фотографировать. С трудом я поднимала камеру и с не меньшим трудом нажимала на спуск, словно из-под палки. Хотелось просто раствориться в этой музыкальной симфонии с названием «мануэлино».
И не хотелось отвлекаться на поиск кадра. Во-вторых, никто и никогда не передаст ту атмосферу, которая царит в монастыре, не только в этом. Наверное, и в сотнях других. Калейдоскоп картинок с камня закручивался в непрестанный вихрь сюжетов, религиозных и исторических. Ошалевшие от культурного шока люди впадали в творческий экстаз. Кто-то рисовал, кто-то валялся на траве клуатра, кто-то просто зачарованно стоял, обращая взгляд куда-то внутрь себя…
Я словно Эллочка из «12 стульев» сто тысяч раз про себя повторяла одно единственное слово «Господи….» и благодарила небеса, что я одна наедине с ЭТИМ всем и мне не надо тратиться на разговоры….
Монастырь заслуживает отдельного рассказа, поэтому здесь постараюсь быть краткой.
Я уже писала о часовне на пустынном берегу Белена, её построил принц Энрике Мореплаватель, Великий магистр Ордена Христа. В морские путешествия тогда отправлялись не только матросы и преступники, но и доблестные рыцари. Мануэл Счастливый, правивший в то время, очень доверял Васко де Гаме. И когда тот отправился открывать Индию, король получил у папы разрешение построить на месте часовни монастырь иеронимитов. Конечно, строительство намечалось в случае благоприятного исхода, в чем мало кто сомневался, зная характер Гамы, ну, а везенья тому было не занимать.
Первый камень монастыря Жеронимуш был заложен в 1500 году, уже после возвращения Васко да Гамы. На Португалию ливнем обрушился денежный дождь, индийские армады шли непрестанным золотым ручейком. Мануэл учредил специальный налог на товары из Азии и Африки: по 70 кг золота ежегодно. Денег было столько, что Мануэл не экономил ни одной копейки, точнее ни одного реала. Никто не скупился еще и потому, что монахам - иеронимитам было поручено величайшей важности дело — молиться за тех, кто в море. И за короля. И получилось то, что получилось. Какая удача для всех нас, что это Великолепие выстояло во время Великого землетрясения, и каждый может насладиться этим шедевром короля Мануэла Счастливого. ЮНЕСКО включила монастырь в список Всемирного наследия человечества.
Основной массив здания был возведен интернациональной командой за 100 лет. Хотя были 2 паузы — в 1521 году после смерти Мануэла I и в 1580 году, когда Португалия попала под власть Испании, которая беззастенчиво выкачала португальскую казну на свой собственный «фетиш» - Эскориал, о котором недавно подробно писала Ленуся-Лёлик.
Как только Вы подходите к монастырю, глаз сразу же «зависает» на южном портале храма, поскольку он является апофеозом мануэлинского стиля. В начале 16 века его строил испанец Хуан де Кастильо, он же, кстати, работал над соборами Бургоса и Севильи. У Хуана было 30 подмастерьев. И вот что получилось.
В пышном окладе из апостолов и святых — Дева Мария (правильное название монастыря — монастырь Святой Марии). Между дверей — статуя принца Энрике Мореплавателя с мечом, у ног которого грызутся каменные львы. Эта символика взята из легенды о блаженном Иерониме. Когда Иероним жил в монастыре, к нему пришёл хромой лев. Монахи в ужасе разбежались, однако Иероним не испугался и приказал монахам вымыть лапу животного и тщательно перевязать рану. Когда они это делали, то обнаружили, что лапа была поранена колючками. Лев после своего спасения стал постоянным спутником Иеронима. Льву поручили стеречь монастырского осла, который возил дрова. Однажды лев заблудился и осла похитили грабители, продавшие его каравану купцов. Лев вернулся в монастырь и монахи решили, что лев съел осла и заставили его самого возить дрова. Однако потом лев нашел караван с ослом и вернул осла в монастырь, а себе вернул доброе имя. На всех полотнах великих художников Иероним обычно изображен с лежащим у его ног Лёвой.
Вернемся к монастырю. Орден иеронимитов был в то время очень популярен в Испании и Португалии. Но в их жизнь вмешался Наполеон, в результате этого почти все последователи ордена были уничтожены.
На южном портале монастыря изображены сцены жизни святого Иеронима и королевский герб. Портал словно устремляется в небо, а венчает его архангел Гавриил, ангел-хранитель Португалии.
Кроме южного портала, мое воображение поразил храм монастыря и его клуатр.
В церковь можно зайти бесплатно, её посвятили Святой Деве Марии Беленской. В церкви вечным сном спят герои эпохи Великих открытий — Васко да Гама,
известный португальский поэт Луиш де Камойнш,
воспевший подвиги первооткрывателей в своей эпической поэме «Лузиады», король Мануэл Счастливый, король Жоан III и их жены.
Посмотрите на эти колонны…
Здесь потрясающе…
Особо хочется отметить монастырский клуатр.
Много я видела клуатров, но этот — всем клуатрам клуатр. Надо сказать, что португальский президент в 1986 году выбрал этот клауштру для проведения церемонии вступления страны в ЕС (а вот интересно, будут ли португальцы перенимать опыт Британии?).
Чтобы попасть в двухуровневый ажурный клуатр, нужен билет — 10 евро. Есть система скидок, если брать комбинированный билет в монастырь, Беленскую башню и дворец Ажуда. Жаль, что закрывается клуатр довольно рано — в 17–30, я бы провела в его прохладных галереях гораздо больше времени, любуясь фантастическими животными, резными гербами, религиозными сценками, умопомрачающим каменным кружевом мануэлино.
А этот потешный лев, непременный спутник Иеронима, посмотрите…
Где-то я читала, что скульптору позировал мокрый домашний кот)
Совершенно чужеродно на фоне этого великолепия смотрится аскетичная плита — надгробие поэта Фернанду Песоа.
Гений места, переводчик Эдгара По и Уолта Уитмена, поклонник оккультизма и астрологии, закоренелый холостяк и алкаш, скончавшийся от цирроза печени. Когда был жив, почти ничего не издавал, но после смерти оставил несметное литературное богатство. Он придумал себе более 70 альтер эго, и у каждого было свое имя, биография и литературный стиль. Португальцы любят его. Он смог облечь в словесную форму «саудаде», нескончаемую меланхолию страны, превратившейся из владычицы мира в обычную провинциалку.
Кто был в Лиссабоне, тот видел самое известное кафе «A Brasileira». Все посетители фотографируются с очаровательным господином при шляпе и в бабочке — это все он же, Песоа, любивший здесь засесть с рюмочкой абсента.
Я вышла из монастыря немного уставшая от мануэлинской красоты, немного ошалевшая и ровно настолько же более счастливая, чем раньше…
Мне пора было идти дальше, ведь Белен — это удобно выложенная вдоль берега реки гирлянда памятников и музеев. Кто-то говорит, что можно провести здесь целый день, не спорю. Но мне хватило 4–5 часов.
Прежде чем посетить визитные карточки Лиссабона — башню Белен и памятник Первооткрывателям, я не могла обойти стороной ставшую известной всему туристическому миру кондитерскую — Pasteis de Belem.
Это прямо какой-то центр паломничества. От монастыря надо повернуть налево и пройти минуты 3 по улице Rua de Belen до дома № 84. С 8 часов утра до 12 ночи здесь пекут самые вкусные, имхо, пирожные на свете — Паштейш ди Белен! Тоненькие корзиночки из нежнейшего слоеного теста с желточным заварным кремом (все так, как я люблю), присыпанные корицей, горячие, пропитанные каким-то волшебным запахом.
От 10 до 20 тысяч в день, представьте себе, сколько людей хотят их попробовать. Продают и штучно, и в красивых коробках с бантиками - салфетками - пакетиками —по 7 с половиной евро за 6 штук. Я ела паштейши постоянно, начиная с аэропорта, и заканчивая домом, поскольку привезла их с собой. Это офигительно вкусно. Я пробовала их по нескольку раз в день в разных кафе-ресторанах-забегаловках-супермаркетах-отельных кафешках. НИГДЕ не было так вкусно, как в Белене. Ручаюсь.
Небольшой экскурс в историю. В монастыре Жеронимуш, как и во всех португальских обителях, выпекали и продавали кондитерские изделия. Сладости делали, в основном, из яичных желтков. Желтков у монахов было очень много, ведь белки использовали в хозяйственных нуждах, и вино очистить, и раствор для стройки приготовить. Каждый монастырь владел своим фирменным рецептом пирожных. В начале 19 века обитель закрылась, монахов - иеронимитов отовсюду изгнали, а предприимчивый хозяин соседней булочной взял их на работу и скоро очень сильно разбогател. Популярность этих корзинок достигла такого уровня, что подобные кондитерские открыли в Лиссабоне, а потом и во всех португальских городах. Но хозяева кондитерской Белена посмеиваются над своими конкурентами, ведь до сих пор оригинальный рецепт держится в строжайшем секрете!
Многие покупатели, прижав к груди пакет пирожных, идут прямиком на зеленую площадь Афонсу ди Албукерки, где и поедают всю эту вкусноту.
Думаю, что постоянно текут слюнки у бывшего вице-короля Индии Албукерки, взирающего на это сверху со своего пьедестала, обвитого канатами. Внизу расположились 4 ангела, а между ними — разные морские символы. У самого основания статуи — сцены из личной жизни вице-короля.
С радостью закинув в себя пару корзиночек, я поскакала к памятнику Первооткрывателям, мне очень хотелось подняться на лифте и посмотреть на монастырь Жеронимуш, на реку Тежу, на весь Белен с высоты птичьего полета.
Памятник был торжественно открыт в 1960 году, к 500-летию со дня смерти Генриха Мореплавателя. Сам монумент сделан в форме каравеллы, нос которой нависает над водой, впереди — статуя Генриха Мореплавателя, который держит в руках кораблик. Этот португальский принц был удивительным человеком. Вдохновитель, спонсор, продюсер огромного количества морских путешествий, он так и не отправился ни в одно из них.
Под каменными парусами — тридцать две семиметровые фигуры видных деятелей эпохи Великих географических открытий — короли, мореплаватели, ученые, поэты, картографы, хронисты, миссионеры. Представьте только, что до этого времени люди были уверены, что земля плоская, что Африку нельзя обогнуть по морю и она простирается до Южного полюса, что Африка — необитаемая и бесплодная пустыня, что Индийский океан не соединен с Атлантикой, что везде живут страшные морские чудовища — монстры, уничтожающие корабли.
Поэтому изображенные на монументе люди перевернули мир, вернее, поставили знания о мире с ног на голову. Здесь есть даже женщина - королева Филиппа Ланкастер, мать принца Генриха.
Суровые лица чем-то напоминают наши советские памятники борцов за коммунизм, ничего личного, но фанатизм везде смотрится одинаково, хоть на Руси, хоть в Португалии.
Посмотрите, например, как два товарища тащат падран.
Это Бартоломеу Диаш, первым обогнувший Африку, а второй Диогу Кан, открывший устье Конго. Падран — это такая штуковина, которую везли с собой исследователи новых земель. Каменный столб с крестом и гербом Португалии. Сойдя на берег, их ставили на какой-то верхней точке, чтобы конкуренты видели — земля застолблена португальской короной! А свои «коллеги по цеху» могли видеть, что идут по правильному пути. Я не была в Африке, но говорят, на её берегах еще сохранились португальские падраны.
Я поднялась на лифте на смотровую площадку (4 евро). Пейзажи были так себе, но любопытно смотрится подарок правительства ЮАР — гигантская (50 метров в диаметре) мозаика в виде розы ветров. На огромной карте мира галеоны и русалки празднуют морские открытия страны в 15–16 веках.
Сзади на памятнике изображен огромный меч с крестом Ависского ордена на эфесе, как символ мощи оружия и христианской веры.
Спустившись с монумента, прогулялась по набережной, полюбовалась на повсеместно расположенные знаки короля Мануэла — армиллярные сферы,
на всеобщие знаки людей — знаки любви.
Впереди была еще одна открыточная картинка — башня Белен.
Считается, что Беленская башня — это крайняя западная точка туристического Лиссабона. Празднично и нарядно смотрящаяся башня была построена также при Мануэле Счастливом, как и монастырь Жеронимуш, в стиле мануэлино, и тоже не пострадала от Великого землетрясения 1755 года.
С начала 16 века она устрашающе смотрелась для врагов (хотя, как этот праздничный пирог может смотреться устрашающе, я не знаю) и собирала мзду, как таможенный терминал.
Грозила-грозила эта башня врагам, да и была пленена, сначала испанцами в 1580 году, а затем в 1808 — Наполеоном. То бишь, ее военная карьера не сложилась. И стала башня просто красивым маяком. Только не мальчиком, а девочкой-маяком. Она и вправду красива. Архитектор крепости Арруда учился своему искусству в Марокко, поэтому мануэлино плюс мавританские мотивы создали такую миловидную картинку.
Северный фасад украшают фигуры архангела Михаила и святого Викентия, покровителя Лиссабона. Под одной из башен справа от мостков можно рассмотреть голову животного. Это известная личность, можно сказать.
Подпирает башню носорог, присланный в виде «дива дивного» тем самым португальским наместником в Индии Албукеркой, смотрящим на туристов с пирожными на соседней площади.
Животное привезли в Лиссабон, как подарок королю Мануэлю в 1515 году, когда закладывалась Беленская башня. Все жители были так шокированы его необычной внешностью, что строители решили слепить голову с натуры и увековечить эту сенсацию в камне.
Носорога определили в зверинец, который в то время располагался при дворце Рибейра на площади Комерсиу (уничтожен землетрясением). Зверь был добряком, никого не обижал. Говорят, Альбрехт Дюрер приехал писать с него гравюры. Но вы же знаете жестокие нравы королей. Им нужны были битвы. Прослышал король, что слон и носорог — злейшие враги, и решил устроить показушный бой. «Хлеба и зрелищ» — двор ожидал кровавой бойни, но слон так испугался шумной толпы, что проломил каменную стену и убежал.
Диковинный носорог прожил недолго. Мануэл решил передарить его папе римскому. В золотом ошейнике с драгоценными каменьями беднягу снова отправили в плавание. У берегов Лигурии случился шторм, и корабль пошел на дно. Вот такая грустная история…
Вот здесь неплохо видно то, что осталось от диковинного зверя потомкам…
С осмотром Беленской башни я посчитала миссию выполненной, и направилась на электричку, чтобы свой первый лиссабонский день отметить по-взрослому, с хорошей рыбой. Путь лежал в Кашкайш, где после прогулки я осела в хорошем рыбном ресторане, правда, немного ошиблась с выбором меню. Мне казалось, что я буду питаться только правильно, диетически, поэтому заказала к рыбе вареные овощи.
Это было первый и последний раз. Все же диетические блюда надо есть дома, а не в такой замечательной стране, как Португалия.
На этой сытой ноте я хотела бы закончить описание моего первого дня в Лиссабоне, но решила перечислить те замечательные музеи Белена, на посещение которых у меня тогда не было времени и, пардон, желания. Но в следующий приезд, особенно в непогоду, уверена, ошибка будет исправлена.
Все эти музеи, за исключением дворца Ажуда, находятся в шаговой доступности друг от друга и территориально удобно перетекают один в другой.
Добраться до района Белен можно пятью способами
Я возвращалась в отель по ночному городу и была исполнена такой радости от прожитого дня, мне нравилось здесь абсолютно все.
А назавтра у меня было запланировано более близкое знакомство с самыми интригующими районами и самыми красивыми местами Лиссабона. Мой танец с городом продолжался… Но об этом будет уже другая история.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
