Путешествие в Патагонию

Ну и туризм, конечно. Ведь город расположен прямо на берегу Магелланова пролива и считается как-бы отправной точкой для разнообразных туристических маршрутов во Патагонии. Открыл эти места Магеллан в 1520 году, когда его экспедиция пыталась найти выход к Тихому океану со стороны Атлантики. Изначально он окрестил его проливом Всех Святых, а земли вокруг пролива назвал землей Патагонов в честь местных народов, которые своими размерами напомнили ему мифического гиганта Патагона. Отсюда и название этих мест — Патагония. Магелланов пролив имеет форму латинской буквы S, и отделяет полуостров Брунсвик, на котором расположен Пунта Аренас от острова Огненная Земля, который находится совсем близко от материка, с набережной Пунта-Аренаса видны его очертания. А называется он так потому, что Магеллан увидел с материка огонь от костров, которыми обогревались населявшие остров племена селкнам. Получается, что все названия появились в этих местах благодаря Магеллану. Колонизация этих земель по-настоящему началась довольно поздно, в 1843 году, когда Президент Мануэль Булнес приказал отправить из Анкуда (остров Чилоэ) экспедицию для освоения этих удаленных территорий. Так возникло первое поселение — форт Булнес, куда мы конечно же потом съездили. Немного позднее сюда были завезены овцы все с того же острова Чилоэ, что дало толчок развитию овцеводства. В конце прошлого века началась активная колонизация здешних мест, раздавалось огромное количество земель, создавались крупные хозяйства. Если в регион озер в основном приезжали немецкие переселенцы, то здесь превалировали хорваты и англичане. Самые известные и богатые переселенцы — семьи Браун, Менендес и Ногейра. Пунта Аренас до сих пор украшают дворцы этих семейств. На самом же деле они по сути полностью истребили все местные племены йаганес и селкнам, захватили их земли, естественно, сказочно обогатившись при этом. Это отступление — для общего развития и лучшего понимания истории этого края.

Забросив в номер вещи, пошли перекусить и смотреть исторический центр города. Погода удивляла своей резкостью и контрастностью — вовсю светило солнце, но ледяной ветер буквально сбивал с ног. Температура окло 13 градусов, но по ощущениям не больше 5. Мы сразу же прочувствовали, какой сильный и холодный здесь ветер, он просто пробирал до костей, пришлось здорово утеплиться, и я сразу же прикупила себе шерстяную шапочку и термополосочку для ушей. Основная достопримечательность города — памятник Магеллану, находится в центре площади. Памятник очень оригинальный. на пьедестале возвышается фигура Магеллана, а в основании — лежащие фигуры представителей местных племен. По традиции все туристы должны приложиться к ступне селкнама, считается, что тогда вернешься в Пунта Аренса. Мы конечно сразу же выполнили эту обязательную часть программы и двинулись дольше.

Вокруг площади много красивых зданий прошлого века, самое знаменитое из них — Дворец Сары Браун, где сейчас находится гостиница Хосе Ногейра и Клуб-де ла Унион, известный своим баром, куда мы потом тоже зашли отметиться и выпить писко сауэр.

Здание нашей гостиницы Hotel Plaza также выходило фасадом на площадь и наряду с другими историческими домами украшало ее. Отличный отель, хоть и достаточно дорогой, порядка 120 долларов за двухместный номер с завтраком.

Очень мне понравились гигантские ели и пихты, растущие на площади, какие-то неведомые, сказочные деревья, с вывороченными наружу корнями. Зашли мы и в знаменитый отель Кабо де Орнос, в строительстве которого участвовал когда-то Марио. Для него это было ностальгическое место. Мы даже думали изначально остановиться именно в нем, но номер там стоил больше двухсот долларов, так что решили эту идею оставить и найти что-то попроще.

С площади отправились смотреть еще одну местную достопримечательность — Муниципальное кладбище Сары Браун. Кладбище было открыто в 1894 году и похоронены на нем все выдающиеся пионеры здешних мест, в основном хорваты. На могилах мы видели практически одни только хорватские фамилии. Понравилось мне там очень, конечно не сравнить с кладбищем Реколлета в Буэнос Айресе, нет такой роскоши и размаха, но по провинциальным меркам — очень симпатично, есть красивые мавзолеи и скульптуры, но главное украшение — конусообразно подстриженные кипарисы.

Их там видимо-невидимо, и придают они этому месту необыкновенное очарование. Приятно, наверное, покоиться в таком красивом месте, думала я, гуляя по аллеям кладбища.

Еще один обязательный пункт программы в Пунта Аренасе — посещение смотровой площадки, откуда открывается изумительный вид на город и Магелланов пролив.

По дороге обратно я зашла в магазин спортивной обуви и была приятно удивлена здешними ценами — хорошие кожаные ботинки для трекинга стоили около 25 долларов, пришлось срочно покупать, не упускать же такую возможность. В этих ботинках я и проходила все оставшиеся 4 дня, а в парке они меня здорово выручили. Удачная покупка получилась!

Пора было думать об ужине — мы решили сделать это красиво и со вкусом, то есть сначала пошли в бар Клуба-де ла Унион выпить аперитив, а потом уже в ресторан. В Пунта Аренасе все туристы обязательно едят крабов местного розлива и патагонского барашка, приготовленного на вертеле.

Причем, барашка можно отведать только после восьми вечера, так как начинают готовить его днем и готовят в течение нескольких часов. Самый известный и лучший ресторан города — Сотитос, находился практически на набережной, которую к сожалению перестраивали, и она была вся перекрыта, перерыта, то есть вида никакого не имела. В ресторане в восемь часов вечера было не протолкнуться, и мы с трудом нашли свободный столик. Туристов там было — из самых разных стран мира, рядом с нами сидели шведы, подальше немцы, американцы. Патагония — очень популярное место у иностранцев, они едут сюда за природной красотой и острыми ощущениями. Заказали, естественно, крабов, севиче из мерлузы, выловленной из Магелланова пролива и севиче из криля. Все — свежайшее, удивительно вкусное. Ну, а уж барашек был выше всяких похвал, буквально таял во рту!

Выполнив все пункты обязательной программы, мы отправились в гостиницу, надо было выспаться перед началом основной турпрограммы.

На следующий день рано утром в гостиницку подъехал Роли с семьей, которые прилетели рано утром, сэкономив таким образом одну ночь в гостинице. Они провели почти всю ночь в самолете, естественно, не выспавшись при этом. Мы с Марио именно поэтому и прилетели на один день раньше, чтобы начать экскурсионную программу в нормальном состоянии, отдохнув накануне. Позавтракали в отеле, забросили вещи в джип, арендованный Ролли, расходы за который мы разделили пополам, и отправились в путь навстречу приключениям! Сначала решили поехать посмотреть Форт Булнес, первое поселение здешних мест, находящийся в 60 км. от города. Дорога шла вдоль Магелланова пролива и была очень живописной. Меня совершенно очаровали широкие луга, усеянные разноцветными полевыми цветами — преобладали сиреневые, желтые, розовые и белые оттенки.

Растительность очень похожа на нашу тундру — все кусты и деревья низенькие, с глянцевыми или колючими маленькими листиками, названия ленга, койге, нирре ничего нам не говорят, но звучат приятно. А сам Магелланов пролив тоже смотрелся очень красиво и необычно — меня удивило огромное количество водорослей в нем, прямо целые поля из водорослей, чередующиеся с водой и запах, естественно, очень сильный, сплошной йод.

Дорога петляла среди холмов, и перед нами то и дело открывались красивые виды бухточек в обрамлении гор и вулканов.

Повсюду паслись многочисленные стада овец, коров и лощадей было значительно меньше. Овцы здесь преобладали над всем другим рогатым скотом. Сделали остановку в бухточке с впечатляющим названием Порт Голода, где в свое время от голода вымерли все переселенцы, отсюда такое мрачное название.

Для меня пейзажи за окном были очень необычны, я ничего подобного раньше не видела — например, утес и на нем на самой верхушке растет одинокое полувысохшее дерево,

наклоненное в ту сторону, куда дует ветер. Или дерево, практически падающее в озеро.

Или засохшие деревья, вырастающие прямо из воды!

Сам Форт Булнес, представляющий собой целое поселение со всем необходимым для жизни, как-то дома, церковь, тюрьма и т. д. не произвел на нас особого впечатления — все очень прилизано, отреставрировано, сделано под туристов — Потемкинския деревня, одним словом.

Но виды, открывающиеся сверху Форта на Магелланов пролив и окрестные горы и вулканы, надолго остаются в памяти и поражают своей суровой красотой и какой-то отрешенностью от всего земного.

Теперь нам надо было вернуться обратно в Пунта Аренаса, чтобы дальше ехать до Залива Отвэй, где находится большой Пингвинятник. В городе мы быстренько перекусили и отправились в сторону Заповедника Пингвинов, находящегося в 50 км. от Пунта Аренаса, по дороге в Пуэрто Наталес, где мы должны были заночевать. Входной билет в пингвинятник стоит около 10 долларов, а сам он занимает большую территорию в 80 гектаров вдоль берега Залива Отвэй. Холодно там было ужасно, ветер дул еще сильнее, чем в Пунта Аренасе, место-то ведь совершенно плоское и открытое. Зато сколько мы там увидели пингвинов! Магелланские пингвины — крупные, толстые, яркие, живут в норках, все время шмыгают между ними, пронзительно кричат, кормят своих детенышей, зрелище просто потрясающее!

На берегу лежит целая колония пингвинов с детенышами, одни спят, другие плавают у берега, ищут пропитание.

Просто чудо какое-то мы там увидели!

А растительность какая интересная в заповедние, совсем другая, чем вокруг Пунта Аренаса — мох, малюсенькие, стелющиеся по земле цветочки, ковыль.

И посреди всего этого великолепия разгуливают важные пингвины!

Частенько они устраивают самые настоящие пингвиньи марши, важно шевствуя друг за дружкой по дорожкам парка. Гуляли мы там около часа, уезжать совсем не хотелось! Но дорога до Пуэрто Наталеса нам предстояла дальняя, так что пришлось снова садиться в машину. Растояние между Пунта Аренасом и Пуэрто Наталесом — около 250 км., с ответвлением до Пингвинятника еще побольше будет, так что добрались мы в город только к вечеру. Там у нас была забронирована скромная гостиница Capitán Eberhard «Капитан Эберхард», около 70 долларов за номер.

Гостиница оказалась довольно неплохой, такой большой, деревянный дом в местных архитектурных традициях. И, что самое важное, прямо на берегу Пролива Последней Надежды- Seno de Ultima Esperanza, так что завтракали мы с видом на пролив. Нам надо было сразу оплатить в агенстве заказанный тур по каналам и фьордам. Этот тур-навегация на целый день стоил очень дорого, около 120 долларов на человека, но быть в Пуэрто Наталесе и не совершить такое плавание, по-моему, было-бы непростительной ошибкой, поэтому все равно все этот тур совершают. Что мы тоже сделали и не пожалели об этом совершенно. Прогулялись по городку — смотреть там особо нечего, то-ли город, то-ли поселок, не поймешь, по развитости и инфраструктуре не идет ни в какое сравнение с Пуэрто Варасом в Регионе Озер, где мы были в прошлом году.

Все маленькое, примитивное, только на берегу пролива красуется современный отель CostAustralis, КостАустралис, напоминающий сказочный замок. И еще очень милая набережная, идущая вдоль Пролива, так называемая Костанера,

рыбыцкий молл, где местные дети ловят рыбу,

и самое красивое — пейзажи и виды, открывающиеся с набережной.

Городская часть пролива представляет собой большую бухту в обрамлении заснеженных гор и вулканов.

А около берега величественно плавают черношеие лебеди.

Красота просто сказочная! Так что недостатки инфраструктуры и сервиса отходят на второй план перед этой природной красотой! Ужинать пошли в маленький ресторанчик на набережной под названием Los Pioneros. Накормили нас там очень вкусно — лосось, мерлуза, все свежее, выловленное в здешних водах, порции огромные. Да еще и вид из окна сказочный, можно было любоваться заходом солнца и огромным круизным лайнером, заходившим в порт. За этот день мы здорово устали, но впечатления были настольно приятными, что насторение у всех было просто замечательное.

На следующее утро, позавтракав в гостинице с видом на Пролив Последней Надежды, мы отправились к причалу Пуэрто Бориес на экскурсию по Проливу, фьордам и ледникам, по так называемому «внутреннему морю». Погода с утра стояла солнечная, но это совершенно ничего не гарантировало, в течение дня погода в здешних краях меняется не один раз. На катере вместимостью около 60 человек мы уселись во внутреннем салоне, и нам сразу же подали кофе с булочками. Надо сказать, что в целом за 120 долларов сервис был неплохим, но главное не это, главно — это то, что мы видели во время навегации. Я, конечно, сразу же вышла на палубу, чтобы впитывать в себя природные красоты, мимо которых мы проплывали.

Пейзажи были просто захватывающей красоты — суровые, строгие, в мрачных красках. А какие причудливые формы подчас принимали горы и холмы, мне запомнился один вытянутый холм, по очертаниям напоминавший слона, опустившего хобот в воду.

Складки скал, покрытые мхом и ягодами, колонии корморанов, гнездившиеся на камнях, ручьи и водопады, стекающиеся с гор — глаза просто разбегались, я не знала, то ли фотографировать, то ли просто наслаждаться этими картинами нетронутой, первозданной природы во всей своей дикой красоте.

Горы и холмы возникали из-за тумана и облаков внезапно.

Так же быстро они и исчезали. По мере углубления внутрь фьорды становились все уже, а природа более агрессивной. У меня было впечатление, что вся окружавшая нас природа как-бы ощеривалась в мрачной гримасе.

Погода стала портиться, и дождь загнал нас внутрь катера. От переменчивой патагонской погоды и ветра цвет и состояние воды и неба меняются здесь каждые несколько минут. Единственно постоянная черта здешнего климата — его изменчивость и нестабильность. Может быть, именно в этом причина особой фотогеничности пейзажей чилийского юга.

Неожиданно сквозь тучи прорывается солнце и мы видим радугу, протянувшуюся от одной скалы к другой. Этот свет заливает весь дождливый пейзаж, отражая водопады и заросшие первобытным лесом холмы — здешний ландшафт, который не изменялся последние сотни тысяч лет.

И вот мы подплываем к первому леднику на нашем пути — вертикальному леднику Бальмаседа. Ледник спускается в пролив с вершины горы и обрушивает в воду огромные глыбы льда. Зрелище просто потрясающее, особенно меня поразил его цвет — нежно голубой, как-бы светящийся изнутри.

Катер делает остановку у берега внутреннего озера. Здесь недалеко находится еще одно чудо этих мест — ледник Серрано. Путь к нему лежит по суше, через величественный тысячелетний лес,

вдоль берега ледяного озера, в котором плавают голубые айсберги.

Мы шли по тропинке в лесу, и я все время отставала от группы, хотелось побыть наедине с этими запахами, звуками и красками Южной Патагонии. Основное дерево — ленга, кроме того здесь растут раули, койгуэ, канело и другие неведомые нам деревья.

А какое многообразие лесных северных ягод! Красные, лиловые, розовые ягодки напоминали клюкву, морошку, но назывались на свой лад — калафате, чаура, палакоасир и дргими трудновыговариваемыми названиями.

Наконец, мы дошли до ледника Серрано, который понравился мне еще больше Бальмаседы. Он как-бы ниспадал складками вниз и весь переливался разными оттенками голубого цвета.

Могу сказать только одно — без сомнения созерцание ледников — одно из самых больших великолепий, чем можно насладиться в этой жизни. Возможно, из-за того, что им миллионы лет, возможно, из-за различных теней, которые они приобретают при солнечном свете, или, возможно, просто потому, что их причудливые формы и грандиозные размеры заставляют нас задуматься о том, что только высшая сила могла сотворить это чудо природы.

Здесь мы прочувствовали, что находимся совсем близко к Южному Ледяному Полюсу.

Насладившись этим великолепием, нас отвезли на обед в Эстансию Пералес. Эстансия — это такое обособленное, уединенное хозяйство, что-то вроде ранчо или хутора, принимающее в сезон туристов. Таких уединенных эстансий мы видели немало по обеим берегам фьордов. И как там только живут люди, не понимаю. Для этого наверное надо иметь особый склад характера и склонность к отрешенности и уединению. Первое, что мы увидели на территории эстансии — практически лежащее на земле огромное дерево. От здешних ветров оно научилось расти почти горизонтально.

В большой столовой эстансии уставших путешественников ждал вкусный комплексный обед с асадо из патагонского барашка, супом, вином и прочим согревающими элементами.

По окончании навегации мы заехали в супермаркет и основательно закупились, ведь нам предстояло два дня находиться вдали от цивилизации, так как остановиться мы решили в непосредственной близости от Парка Торрес дель Пайне в туристическом комплексе Тиндалл. От Пуэрто Наталеса до Парка Торрес дель Пайне сто с лишним киллометров, мы доехали довольно быстро, часа за полтора, и это при том, что часто останавливались, чтобы поглазеть на красивые виды. Неожиданно сверху открылся потрясающий вид на туристическую деревню — луга, речка, горы и между всем этим великолепием разбросаны деревянные избушки.

В такой избушке нам предстояло провести две ночи.

Избушка наша оказалась большой, в террасой, кухней, тремя спальнями и двумя санузлами. Мы с Марио заняли по старшинству самую просторную и обособленную спальню, а Марица с большим удовольствием занялась разжиганием печки, и мы потом весь вечер любовались живым огнем. Таких избушек, по испански они называются cabañas, в Чили очень много, причем повсюду, чилийцы очень любят отдыхать таким образом. Две ночи обошлись нам на двоих в 170 долларов, что недешево, но здесь берут деньги за вид самих гор Торрес дель Пайне прямо за окном и за единение с природой. Ничего дешевле рядом с парком найти просто нереально. Пока мы готовили ужин к окну нашей избушки подошли лошади и стали мирно пощипывать травку на расстоянии вытянутой руки от нас.

Надо сказать, что Национальный парк Торрес дель Пайне — предмет гордости Чили, жемчужина чилийской Патагонии. Парк, славящийся пейзажами потрясающей красоты, в 1978 году была взят под охрану ЮНЕСКО как биосферный заповедник. Площадь парка составляет 242 тыс. гектаров, его высота над уровнем моря колеблется от 200 до 3050 метров. Основная часть территории парка занята горными цепями Торрес дель Пайне и Куэрнос дель Пайне с пиками Cerro Paine Grande (3050 м) и Cuerno Principal (2600 м).

Это неповторимое чудо природы образовалось более 11 миллионов лет назад в результате глобальных тектонических процессов и передвижений огромных масс льда. Участки скал, соприкасавшиеся с магмой, сегодня превратились в гранитные горы, которые продолжают расти под воздействием колоссального давления недр земли. Во время ледникового периода весь регион, за исключением вершин самых высоких гор, был закован во льды. После отступления льдов были обнажены черные гранитные скалы, не тронутые процессом оледенения. И сегодня, мы можем наслаждаться видом огромных каменных башен различных цветов. Вершины впечатляющей горной цепи Пайне увенчаны ледниками. Среди его пиков затеряны озера и лагуны аквамаринового, изумрудного, бирюзового и сапфирного цвета. Самые большие из них — изумрудное озеро Норденскиолд (Lago Nordenskjold) и огромное озеро Пеоэ (Lago Pehoe), соединенные водопадом Сальто-Гранде, а также озеро Сармиенто (Lago Sarmiento) и Серое озеро (Lago Grey). Неизгладимые впечатления оставляют струящиеся реки и гремящие водопады, впадающие в озера. Благоприятный микроклимат этого региона способствует огромному разнообразию флоры и многообразию диких животных, таких как гуанако, нанду, кондор, которых легко можно встретить в окрестностях озер или в гуще лесов.

Главная достопримечательность парка — три Башни — гигантские гранитные монолиты. Они возвышаются над средней высотой местности более, чем на 2000 м, и видны с любой точки парка. Все три башни были покорены альпинистами еще в 60-е годы.

Сеть запутанных тропинок позволяет проникать в самые таинственные уголки парка, исследовать которые мечтают любители треккинга со всего мира. По парку проложено множество многодневных маршрутов различной степени сложности, и любителей такого туризма очень много, причем приезжают из разных стран мира специально за этим. В парке построено множество лоджей: от кемпингов до современно оборудованных отелей. Мы видели много так называемых refugios, что-то среднее между кэмпингом и общежитием, где любители многодневного трекинга ночуют в комнатах на 10–20 человек, получается такой общественный туризм практически без удобство и комфорта. Я загллянула в такой refugio и в ужасе выскочила оттуда. Очень на любителя!

Интересен парк в первую очередь тем, что здесь, среди гор и десятков озер и рек, собраны практически все пейзажи Патагонии — кустарниковые равнины, влажные леса, магелланова тундра и высокогорная пустыня, не говоря уже о ледниках, водопадах, радугах и прочих красотах.

Поскольку в течение полувека здесь запрещена охота, животные почти не боятся человека и такого разнообразия зверей и птиц, наверное, нигде больше в Чили нет. Тем не менее, иногда приходится проводить целые недели в поисках самых скрытных из них — пумы, ведущей ночной образ жизни и уэмула — самого маленького в мире оленя, отраженного на чилийском гербе, который величиной примерно с зайца.

Мы решили начать наш маршрут по парку с озера Грей и посмотреть его плавающие айсберги, отколовшиеся от основного ледника. До ледника идти далеко, километров десять, да и не успеть все охватить. Моросил мелкий дождик, и я надела накидку с капюшоном из пластика, купленную в свое время на острове Пасхи и почти сразу же лишилась ее, такой силы был на озере ветер, он буквально в считаные минуты изорвал ее на куски, сначала отлетел капюшон, потом все остальное по частям. Ветер буквально сбивал с ног, даже дышать там было трудно. До озера мы кое-как добрели, а вот дальше к леднику, конечно, не пошли. У меня было такое ощущение, что я вот-вот взлечу в воздух. Сильные ощущения, экстремальные! Цвет воды озера Грей мутно-серый, поэтому оно так и называется, Серое озеро. В это озеро падает несколько языков ледника Грей, неся в себе всю грязи и известь. Похожие на паруса ярко-голубые айсберги пригоняет ветер от находящегося в десятках километров отсюда ледника.

На озере мы с Марио разминулись и потерялись, я вернулась к машине, а он остался искать меня у берега. Переполох получился, пока я спокойно ждала у машины, все бегали и искали меня у озера.

Поехали дальше, дорога шла вдоль живописного озера Пеоэ, цвет воды в котором, в отличии от Грея был ярко изумрудным.

Посередине озера построили отель, пройти к которому можно только по мостику.

Сам по себе отельчик скромный, но виды из его окон открываются изумительные. Доехали до остановки Большой водопад — Salto Grande. К водопаду нужно было довольно долго идти пешком, машины не пускают. Цвет воды и в озере, и в водопаде, поражает — нереально бирюзовый!

Водопад весьма суров, он шумит и брызжет во все стороны, близко к нему не подберешься. Ниагара в миниатюре, такое сравнение пришло мне там на ум. Надеюсь, что Ниагару тоже когда-нибудь увижу своими глазами, бог даст! От водопада мы с Марицей, Катой и Роли решили заняться трекингом и дойти до главной смотровой площадки на скалы Куэрнос дель Пайне. Путь туда шел вдоль озера Норденскьолд и был совсем не близким. Потом мы прикинули, что прошагали в тот день около 15 километров. Но дорога была такой красивой, что мы этого даже не заметили. Виды вокруг… просто сумасшедшие — бирюзовая вода озера, желтая трава, мох, непривычные глазу растения, полузасохшие деревья самых невероятных форм.

Виды чудесны, но в то же время, суровы.

Озеро Норденскьолд понравилось мне больше всех других озер парка — огромное, с островками, ответвлениями, фьордами, заливами, в обрамлении гор, оно навсегда врезалось мне в память.

Когда мы наконец дошли до смотровой площадки, то поняли, что весь наш тяжкий путь стоил одного только этого сногсшибательного вида на Рога Пайне, завораживающего своей мощью, величием, необузданной красотой.

Я в своей жизни не видела такой природной красоты, дожила почти до 50 лет и не знала, что такое великолепие существует на свете! Хотелось кричать от восторга, ведь мы были так близко к этому символу Чили, казалось, что можно достать до него рукой. Но это, конечно, иллюзия. Потом мы объехали горную гряду с другой стороны и увидели совсем другие формы и очертания, тоже очень красивые и необычные.

Это вид на Рога Пайне с другой стороны.

А на фоне гор мирно паслись гуанако — самые грациозные животные из семейства верблюжьих.

Сколько же их тут было — целые стада, и большие, и маленькие детеныши.

Причем, они совершенно не боялись машин и людей, спокойно и неторопливо переходили дорогу прямо перед нашим носом, а некоторые по-настоящему позировали.

Это зрелище привело меня в полный восторг. Кроме гуанако мы видели в парке огромное количество птиц. Здесь были и фламинго, и гуси-кайкены, и маленькие птички лайка с красной грудкой, разновидность страусов — нанду, и еще какие-то неведомые нам птички с длинными клювами, и другие, похожие на фазанов и перепелок.

А вот лис, оленей и пум увидеть не удалось, говорят, для этого

надо провести в парке не один день.

Дальше грунтовая дорога шла вдоль еще одного озера — Сармьенто, знаменитого своими известковыми наростами из микроорганизмов по берегам, так называемыми тромболитами.

Мы проезжали мимо соляных озера, заводей с камышами и птицами, речек и лагун. Всего и не упомнишь! Но что меня больше всего поразило, так это вид на Большой водопад с другой стороны — он являлся как-бы перемычкой, отделявшей друг от друга два озера — Норденскьолд и Сармьенто.

И опять мне приходила в голову все та же мысль — какое многообразие пейзажей, какая концентрация природной красоты в одном месте! Что-то поразительное, очень особенное место этот парк!

В избушку вернулись уже затемно, оголодавшие, ведь целый день только перекусывали бутербродами и печеньем. Стали скорее ждарить мясо, рубить салат. Наелись и сели у печки смотреть на огонь. А мы с Катой еще нашли силы пойти на прогулку по территории турбазы, а за нами увязался местный лабрадорчик, очень красивый и ласковый. Мы дали ему хлеба, есть не стал, дали ветчины, мгновенно проглотил. Ишь какоей, еще разбирется в еде, подумали мы с Катой.

Последний день поездки — встали пораньше, позавтракали, собрались, закинули вещи в джип и выехали навстречу последним впечатлениям. Путь наш лежал в еще одно знаковое место, находящегося за пределами парка — в пещеру Милодона. Сверху еще раз полюбовались очаровательным видом на туристическую деревню, всю в разливных берегах и лугах, и двинулись дальше. Территория за пределами парка, на мой взгляд, ничуть не хуже, временами открывались такие неповторимые виды, что все время хотелось остановиться,

но времени, к сожалению, на это уже не было, ведь нам надо было проделать не одну сотню километров, чтобы засветло вернуться в аэропорт Пунта Аренаса, наш самолет улетал в девять вечера.

Пещера Милодон находится совсем недалеко от парка, примерно километрах в двадцати. Мы ее приметили еще на пути в турдеревню, и решили оставить на последний день, чтобы не мешать с самим парком. Пещера эта заслуживает отдельного внимания. Она считается природным памятником. Всего там три пещеры, но посещается самая живописная, главная пещера Cueva Grande.

Название произошло от названия найденного тут древнего травоядного большого ископаемого животного — милодона (Mylodon darwini), проживавшего когда-то на территории Южной Америки и вымершего 8–10 тысяч лет назад. В 1896 году Hermann Eberhard нашел тут впервые остатки хорошо сохранившегося милодона, который когда-то проживал в этой огромной пещере. Возле входа в пещеру имеется пластиковая статуя милодона в натуральную величину. Выглядит он как большой медведь. Все, конечно, считают своим долгом с этим чудищем сфотографироваться, что и мы тоже сделали незамедлительно.

Сама же карстовая пещера представляет собой огромный зал и несколько проходов. Зал длинной 200 м, шириной 80 м и высотой 30 м. По пещере проложены дорожки, но стационарного освещения нет. Большой вход дает достаточно освещения, чтобы ходить без света. В зале отличная акустика. В пещере были найдены следы самых древних поселений людей в Патагонии. Люди проживали тут и использовали пещеры 12 тысяч лет назад. Пещера хороша, как снаружи, так и изнутри, не знаю, что мне понравилось больше — сталактиты, свисающие с потолка,

или наружный профиль причудливой формы, или вид на небо, горы и деревья из глубины пещеры.

Неподалеку от пещеры находится еще одна достопримечательность здешних мест — так называемый Стул Дьявола, гигантский камень, действительно похожий на громадный трон.

Распрощавшись с пещерой, двинулись дальше, в сторону Пунта Аренаса. По дороге решили отклониться от основной дороги и доехать до местечка Пунта Дельгада, откуда можно быстрее всего попасть на пароме на Огненную Землю, очень уж нас манила эта земля. Ехали туда долго, по грунтовой дороге, любуясь из окна степными пейзажами,

разноцветными лугами,

заброшенными деревушками, стадами овец и нанду, разгуливавших вдоль дороги.

Я все время просила остановить машину, чтобы заснять их поближе. Когда наконец мы добрались до паромной станции, то стало ясно, что на Огненную Землю мы никак не успеваем по времени.

Ну что ж, ограничились созерцанием огромного парома, на который заезжали фуры и грузовики,

маяка на утесе и самой Огненной Земли. Отсюда она была очень хорошо видна, вытянувшись вдалеке чередой пустынных холмов.

Я прогулялась по пляжу, собрала великолепные ракушки лиловых оттенков, поснимала стаи корморанов, пролетавших над водой, надышалась йодистым воздухом, ведь водоросли из Магелланова пролива были раскиданы по всему пляжу.

Так закончилось наше до предела насыщенное путешествие по Южной Патагонии Чили, без сомнения, одно из самых красивых мест на Земле, которое мне довелось увидеть. В планах на будущее — посещение Северной Патагонии, района Айсен с его знаменитыми мраморными пещерами, по слухам там не так туристично, но тоже очень и очень красиво.

Теги: Самостоятельные путешествия