И случилась мне оказия, и попала я в Абхазию!

Теперь обо всем в хронологической последовательности.

Каманы. В рамках подготовки к крестинам, нам нужно было встретиться с батюшкой Каманского монастыря. Начну с того, что сие название вообще не было у меня на слуху, но покопавшись в источниках, обнаруживаю, что «Каманы» связаны с именами трех святых: здесь закончил свои дни Иоанн Златоуст (в 407-и году), в 9-м веке здесь же состоялось обретение Иоанна Крестителя (Предтечи), а в 308 году здесь принял кончину св. Василиск. Сам монастырь уникален уже тем, что ему более 1700 лет!

Добраться до него не просто, хотя и находится он всего в 15 км от Сухума — по грунтовой дороге, гористой местности сильно не разгонишься, да и не нужно торопиться на святой земле.

Скромное убранство монастыря не отвлекает от мыслей о высоком, здесь нет золотых куполов и ярких фресок — все чисто, светло, скромно, торжественно. Посреди боковой комнаты стоит саркофаг. Именно в нем было захоронено тело Иоанна Златоуста. Существует поверье, если бесплодная женщина подержится за саркофаг — ее ждет прибавление в семействе. Настоятель подтвердил, что ему известны около 40 случаев чудодейственного исцеления от бесплодия, благодаря этой реликвии.

Гробница мученика Василиска. Сама гробница не отличается пышным убранством — скромное захоронение, обнесенное подобием стены из огромных валунов. Тут же поставлен сруб нашим соотечественником — добровольцем из Тулы. Недалеко от гробницы протекает река — святой источник, где по преданию, нужно омыться трижды и попросить здоровья себе и близким.

Не могу не упомянуть о настоятеле монастыря игумене Игнатии. С отцом Игнатием Киутом нам довелось встретиться лично, причем, при загадочных обстоятельствах. Зная его адрес (он проживает в Сухуме), мы дважды кружили по кварталу, где не могли разыскать его дом и вот, в третий, раз возвращаясь на исходные позиции, вдруг перед нами возник высокий старче с седой бородой, в черной рясе, высокий и статный. Он стоял, обратившись в нашу сторону, раскинув объятия, со словами: «Идите ко мне мои хорошие!». Моему изумлению не было конца. Батюшка (мне не хочется называть его по-другому) проводил нас в свой дом, собственноручно заварил чай и потчевал нас самолично, отвергнув предложенную мной помощь в сервировке стола. Как человек, немного чувствующий людей, я поняла, перед нами харизматичный священник, от которого не хотелось уходить. Он подливал чай, угощал сладостями, говорил на любые темы, будь то политика, экономика, дизайн интерьера и т. п. Мы чинно пили чай из сандаловых пиал китайского производства прошлого века и впитывали необычайную атмосферу момента. Отца Игнатия мы покидали нехотя, но поспешно, ибо мы были первыми гостями и за часовое пребывание к нему пришли еще 12 человек. Решив свои вопросы о крестинах, мы учтиво освободили места вновь прибывшим, хотя признаюсь, уходить не хотелось абсолютно. Этот человек, фигурально выражаясь, обволакивает, убаюкивает и нянчит. Каждого он обнял, облобызал, потряс за щечки — такого отеческого внимания мне не доводилось получать ни от одного священника. «Да, если бы все священнослужители были такими приветливыми, добрыми и так по-отечески, заботливо относились к своей пастве, то народ из церкви было бы невозможно палками выгнать».

Черниговка. Попали мы сюда, благодаря нашему «сталкеру» Антону. Если в Каманах нас постиг религиозный экстаз, то Черниговка повергает в эстетический. Полный комплект: горное ущелье, густые лесистые заросли, пенящаяся горная река Мачара, замшелые валуны и рукотворный водопад… Безумно красиво и органично вписано все! Ничего лишнего!

Новый Афон. Именно раскопки этих мест позволили сделать заключение о том, счто материальная культура народов этих мест была на высоком уровне уже в 3-м веке.

На Апсарской горе, в V веке абхазы построили главную крепость Абхазии, названную Иверской. Все последующие достопримечательности имеют прямое отношение к святому апостолу Симону Кананиту. О Симоне Кананите, одном из 12 апостолов, ближайших учеников Христа, впервые я узнала именно здесь. Согласно преданию, святой апостол Симон проповедал учение Христово в Иудее, Египте, Ливии и Абхазии.

Туристическая тропа увела нас на территорию Национального Новоафонского историко-культурного заповедника «Анакопия». В ущелье реки Псырдзха находится одна из святынь православного мира — келья-грот Симона Кананита, лобное место, где по преданию он принял мученическую смерть —был заживо распилен пилой..

Главной достопримечательностью Нового Афона является Ново-Афонский Мужской Монастырь, основанный в 1875 году у подножия Афонской горы. Его воздвигли в честь святого апостола Симона Кананита русские монахи Пантелеймоновского монастыря, приехавшие с греческого Старого Афона. Годом окончания строительства этого огромного по своим масштабам сооружения считается 1896 год. Объём работ был колоссальным — для расчистки площадки необходимо было срезать часть горы и вывезти десятки тысяч тонн земли и горной породы. Задача усложнялась тем, что место будущего монастыря находилось на значительном возвышении и не имело удобных подъездных путей. Большая часть стройматериалов доставлялась по морю как из России, так и из-за рубежа (например, черепица для кровли делалась во Франции, в Марселе). В строительстве участвовал император Александр III: музыкальные куранты самой высокой башни Ново-Афонского монастыря являются подарком Александра III. В1890-х годах Новый Афон превратился в крупнейший религиозный центр на черноморском побережье Кавказа.

В 1880–1910 годах монахами были построены узкоколейная железная дорога на Афонской горе, канатные дороги на вершины Иверской и Афонской гор, плотина на реке Псырцха (одной из первых в России гидроэлектростанций). Заболоченная и заросшая колючим кустарником долина реки Псырцха была расчищена и превращена в парк с каналами, системой прудов, в которых разводили зеркальных карпов. На склонах гор монахи разбили фруктовые сады, в которых выращивали яблоки, мандарины, оливки и даже бананы.

В 1924 году правительство Советской Абхазии закрыло Ново-Афонский монастырь за «контрреволюционную агитацию». Позднее здания монастыря использовались как склады, пансионат, кинотеатр. Вновь монастырь открыл свои ворота лишь в 1994 г.

Рица. Поездку в национальный парк, к озеру Рица я не согласна назвать иначе, как эстетический оргазм.

Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы». Ироничные усмешки по поводу гендерных поименований водопадов прекратились после прочтения легенды, объясняющей их происхождение. А причина вот в чем… «Давным-давно в горах, у берегов реки Бзыбь жила влюбленная пара: девушку звали Амра, а юношу Ахра. Амра слыла первой красавицей и красоте ее однажды позавидовала злая русалка, жившая в этих водах. Однажды Ахра отправился в горы на охоту и русалка решила осуществить свой коварный замысел. Она вышла из воды, приняв облик девушки, обманом завлекла красавицу Амру в свои объятья, затем попыталась сбросить её с обрыва. Амра взмолилась о пощаде и из глаз ее потекли соленые слезы. Одна слезинка попала в речную воду и тут же из воды восстал бог реки. Увидев, что замышляет русалка, бог реки разгневался и превратил русалку в камень. Но вместе с русалкой превратилась в камень и Амра, которая не смогла вырваться из ее рук. Ахра, почувствовав боль в сердце, понял, что беда грозит его любимой. И от бессилия, что он не может помочь своей ей, скупые слезы воина упали на камень. До сих пор льются слезы охотника из камня, а местные жители называют их «Мужскими слезами».

Слезы Амры также продолжают литься, даже спустя много веков. Этот водопад абхазы и называют «Девичьими слезами»."Вот такая грустная история.

К слову, подобными легендами полна земля абхазская. И они не кажутся вымыслом, потому что декорации этих мест без преувеличения сказочные: рваные облака, зацепившиеся за скалы, голубые горные речушки, бирюзово-синее Голубое озеро, ущелья с трудно выговариваемыми названиями, а также красивейшее ущелье «Прощай Родина» (единственное название, которое легко запомнить, но невозможно забыть из-за потрясающего вида), бородатые деревья, как в сказке Руслан и Людмила — «Здесь чудеса, здесь леший бродит, русалка…».на скале сидит! Снежные хребты хор, подпирающий небесную синь (а в мае еще и серь), леса, местами непроходимые, самшиты, увитые мхом… Природа как будто создала этот край для иллюстрации сказок.

Рица!!! Красивая и печальная легенда стоит за этим названием. А само место-воплощение величественной красоты — снежные вершины гор с шапками облаков и синяя гладь озера!

Что может быть более завораживающим? Наиболее красивые виды озера Рица открылись, когда мы проехали туристический маршрут и оказались на грунтовой дороге, которая уводила в горы. Тут началась смена сезона — из буйного лета мы попали в самую раннюю весну- со снежными сугробами, первоцветами и голыми деревьями. Здесь еще не прошла зимняя спячка, но она уже перешла в дрему и скоро — скоро все проснется, распустится, заблагоухает.

Пицунда. Исторической достопримечательностью Пицунды несомненно является древний Пицундский собор в честь апостола Андрея Первозванного основанный в 10 веке. Внутри собора, в западной его части находится усыпальница, в которой находятся две гробницы, устроенные апостолам Андрею Первозванноиу и Симону Кананиту, о чём свидетельствуют фресковые изображения двух апостолов внутри усыпальницы.

Теперь этот древнейший собор переоборудован под органный зал.

Главной экологической «достопримечательностью» Пицунды является реликтовая сосна. «Реликтовая» означает, что она произрастала еще до периода обледенения — Кавказские горы задержали сползавший ледник, благодаря чему этот вид сосны сохранился до наших дней. Пицундская сосна занесена в Красную книгу. Ореолом обитания этого чудо-дерева является Черноморское побережье от Анапы до мыса Пицунда в Абхазии. Эта сосна является сильнейшим фитонцидом, что очень полезно для людей с легочными заболеваниями

Набережная Пицунды, поражает не только своей изогнутой линией, соединяющей сосновые заросли с морем, но и платой за вход. Да, входной билет не дорог, но обидно — никакого суперсервиса, в том числе приличного общественного туалета, но за посещение заплати.

Дельфины. Это отдельная песня — они здесь совершенно непуганные и стоит только присмотреться — всегда заметишь черные гребешки плавников, торчащие над морской гладью.

Пляж мелкогалечный, что является существенным преимуществом перед пляжем песчаным (нет песка в трусах и волосах), и булыжниковым (комфортно ходить босиком).Рыбаки, оккупировавшие причалы, выдергивают рыбешку с периодичностью не менее 1-2-3 шт в 5 минут.

Сухуми. В этом городе, признаюсь, мы были недолго и несколько кадров, сделанных во время поиска дома отца Игнатия, не отличаются особым пафосом. Здесь была война…и на этой безрадостной ноте хочу прервать свое повествование об этом городе, когда-то являвшем собой красоту и величие местных народов.

Хочешь есть — иди в апацху (редко встречала перевод этой вывески, но по факту, «кафе»- это надо знать, детка, ибо нефиг…!!! Кухня. На мой взгляд ассортимент национальных блюд имеет собственные акценты. Мамалыга — каша из кукурузной крупчатки, по виду и вкусу сильно напоминает густую манку — чудесное блюдо для поклонников безглютенового питания. Лобио — блюдо из разваренной фасоли, сдобренное абхазской аджикой, используется в качестве соуса для хачапури или как гарнир. Хачапури — я насчитала два вида — огромное колесо с сыром внутри (типа пиццы), называется «нарт» и «лодочки» — это пирог в форме лодочки с сыром и яйцом-глазуньей сверху. Шашлыки, копченный сыр, мамалыга, баклажаны разнообразных видов скрутки с орехово-чесночными наполнителями — все это неотъемлемые ингредиенты местной кухни.

Не с первого раза, но слово «апацха» легло на слух и даже стало забавить равно как и «умырзын» — частенько встречала рекламный щит «Аимадара умырзын» — то бишь, «всегда на связи». К слову, об «умырзын», со связью тут дороговато будет, так как в кафе (то бишь апацхе) редко наткнешься на вай-фай, и интернет у вас возможен только 3-джи, то есть через вашу сим-карту. Поэтому въехали, купили, юзаете. А вот связь телефонная, увы, дорога — хоть с местной сим-ки звонить в Россию, хоть с российской, если не ошибаюсь 10р/минута. Сильно не поболтаешь.

Еще немного о ценах. Когда моя соседушка узнала, что я еду в Абхазию, она кинулась с напутственными речами: «на семь озер вы не проедите, там опасно, и т. п. На базарах есть все — там суперклимат — дыни, арбузы персики в мае, все за копейки…. и т. д. и т. п.». Я хотела бы верить в чудеса, но мой скепсис и знание ботаники не позволяли верить в то, что в начале мая бахчевые и виноградники будут плодоносить… территориально это рядом с Сочи, а значит и календарь плодоношения схож. И я была права… В мае нашему столу предлагались клубника, и прошлогодние цитрусовые. Причем, по ценам выше краснодарских. Возможно, не на тех рынках мы скитались, но «за что купила, за то и отдаю».

Еще хочу предупредить о ценах за проезд. Я так и «не вкурила» эту систему ценообразования — от поворота Пицунды до Нового Афона — билет 150р это около 40 км, от Псоу до Нового Афона (100 км) также 150 р, по городу до нашей конечной остановки (около 25 км) нас также довезли за 150 руб. Моя логика отказывается подчиняться логике водителей маршруток в Абхазии.

Хватит о грустном, теперь о самом прекрасном. Чем действительно поразила видавшую виды путешественницу Абхазия — это природой, экологией и чистотой. Глаз радовался, видя как чисты места массового скопления туристов. Берегут! И это прекрасно! Ибо природа Абхазии — это их ВСЕ! Без преувеличения! Что не занято морем и дельфинами, то занято горами, лесами и горными реками!… а еще коровами-пешеходами. Им неведомы тротуары и пешеходные переходы. Они топают где хотят и в любом порядке. Задача водителя гармонично объехать «колобковых» коров.

Покидая Абхазию, невольно припоминаются важные слова: «Никогда не забывай, даже в самые темные дни твоей жизни благодарить Бога за все. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается». (Иоанн Златоуст) И я искренне благодарю Абхазию и всех, кто воплотил эту поездку в реальность за новые места, открытия, вдохновение!

Теги: Самостоятельные путешествия