Туризм — замечательная штука. Туризм приносит немалые деньги в государственную казну, туризм преображает культурный ландшафт, туризм заставляет нас развиваться и заниматься самообразованием. Нет, я конечно же не хочу сказать, что Бернини, Брунеллески и Микеланджело творили свои шедевры в надежде на толпы китайских туристов перед ними через пятьсот лет — но вот те, кто занимается их сохранением и реставрацией, явно именно на это и рассчитывают. Ну а что, это как раз именно тот случай, когда все довольны… народонаселение утоляет свою тягу к прекрасному, деньги в казну текут рекой. Хотя если честно, я частенько с завистью подумываю о первых путешественниках, которые имели счастье видеть все то, что сегодня ежедневно мелькает в телевизоре и на сотнях тысяч рекламных туристических буклетов, в его естественной среде обитания. И думаю, что многие со мной согласятся… Нет, конечно же все мы благодарны Ватикану за то, что он не держит свои несметные сокровища под подушкой, а позволяет простым смертным любоваться всем тем, что было накоплено непосильным трудом. И само наличие туристов в подобных «закромах Родины», и их количество воспринимается как что-то вполне естественное. Наверное, удельный вес собранных там шедевров все-таки перевешивает удельный вес всех туристов, вместе взятых… Я никогда не относила себя к мизантропам, и поэтому реакция, которую вызвало у меня чудесное по своей красоте местечко Чинкве Терре, оказалась удивительной в первую очередь для меня самой. Хотя потом оказалось, что я все-таки не одинока: коллега, когда я рассказала ей о таком своем впечатлении от этого посещения, энергично закивала головой: «Да да да! У меня было то же самое!»
В 1997 году ЮНЕСКО включила заповедник Чинкве Терре в свой знаменитый список Всемирного наследия, и начался самый настоящий «пятиземельный» бум. Сейчас узнаваемые изображения этих деревенек знают даже те, кто никогда в Италии не был. Вообще ЮНЕСКО молодец — кроме того, что они делают реально полезное дело по поддержанию и сохранению мирового культурного наследия, с которым, как вы прекрасно знаете, далеко не все и не всегда обращаются лояльно, так они еще и очень хорошо его пиарят. Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя… Я знаю многих кто, прежде чем поехать в отпуск в какую-либо страну, первым делом открывают список этого самого Всемирного наследия. Вот и с Чинкве Терре случилось примерно то же самое – в один прекрасный день парень проснулся знаменитым. В крошечные деревушки, надежно спрятанные в малюсеньких бухточках среди скал, которые веками жили только виноделием да рыбной ловлей, вдруг массово повалил организованный и не очень турист. Тут же, как грибы после дождя, выросла вся необходимая туристическая инфраструктура и сильно, как я предполагаю, подпортила атмосферу этого места… По крайней мере ни о какой самобытности говорить уже не приходится. Потому что сейчас туристы, как трудолюбивые муравьи, снуют вверх-вниз по улочкам этих крошечных городков, облепляют все смотровые площадки, лестницы и даже окрестные скалы — а сами деревушки такие маленькие и хрупкие, что мне постоянно казалось, что они вот-вот растащат их по камешку или разноцветные домишки, согнувшись пою прицелами объективов и не выдержав бесконечных вспышек, сложатся, как карточный домик…
8
Хотя что уж греха таить, это все понятно и объяснимо, ведь Чинкве Терре — это действительно очень красиво! Яркие домики, невесть каким чудом прилепившиеся к скалам, уютные бухточки и ослепительная синева моря — эти картинки просто идеальны! Я постараюсь абстрагироваться от легкого чувства дискомфорта и какой-то «неодушевленности» всего происходящего, ведь если ты не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней, и постараюсь показать вам красоты Чинкве Терре безо всяких «НО».
Монтероссо аль Маре — самая большая из деревень «Пятиземелья», но и откровенно самая неинтересная, поэтому мы воспользовались ею исключительно как перевалочным пунктом — доехали до Монтероссо на машине, оставили ее тут же на парковке и двинулись в сторону Риомаджоре на электричке.
Я уже упоминала немного дорогу, которая ведет от трассы Генуя-Ливорно к Монтероссо — она просто необыкновенно живописна! Это километров пятнадцать изумительных видов поросших буйной субтропической растительностью холмов, расцвеченных яркими пятнами маленьких деревушек, мелькающие между холмами ярко-голубые морские просторы… Только один маленький нюанс – эти пятнадцать километров парадайза помножены на пятнадцать километров жутчайшего серпантина, так что из машины в Монтероссо я вылезла слегка зеленоватого цвета. К счастью, твердая земля и свежий морской ветерок лечат быстро, и минут через пятнадцать от недуга не осталось и следа.
Между деревушками побережья проложена железнодорожная ветка, электрички ходят каждые полчаса, и если вы планируете перемещаться таким образом — то лучше приобрести единый проездной билет на целый день (Чинкве Терре кард) за 10 евро. Мы, конечно же, этого не сделали — потому что не планировали ограничивать себя только поездами, а потом уже было бессмысленно. Выдержав неравный бой с автоматом по продаже билетов — как-то не очень приятно осознавать, что бездушная глупая машина может вертеть тобой, как хочет, но тем не менее так оно и было: автоматы на станциях капризничали как могли, один желал принимать к оплате только карты, другой — только наличные, причем исключительно купюры… — мы наконец-то погрузились в электричку, забитую такими же, как и мы, любителями прекрасного со всего света.
16
Риомаджоре. Самая «густонаселенная» из деревень «Пятиземелья» — что-то около 1600 местных жителей. Отсюда мы и начали наше знакомство с удивительным маленьким мирком Чинкве Терре. Это действительно особый маленький мир — деревушки так хорошо изолированы от окружающей действительности, а пейзажи эти настолько кукольно-театральны, что моментально отрываешься от реальности, забываешь, что где-то есть большие города, небоскребы и огромные моллы, скоростные магистрали, автомобильные пробки и прочие сложности… Ощущение пространства концентрируется до «здесь и сейчас», и начинает казаться, что весь окружающий мир до невозможности прост, что жизнь — только эта бирюзовая гладь моря да три разноцветных домика на обрыве… Мне очень хотелось бы увидеть фотографии или хотя бы почитать воспоминания тех, кто бывал тут лет сто назад, но, к сожалению, ничего подобного найти не удалось… Было бы очень интересно посмотреть, как выглядели эти деревеньки до того, как их вылизали в соответствии со стандартами турбизнеса.
29
14
Риомаджоре расположен в лощине между двумя холмами и разрезан на две части железной дорогой. Центральная, самая широкая улица вытянулась от станции вверх, и если поднять по ней до конца и еще немножко поплутать по окрестным лестницам-переулкам — то вы попадете к церкви Сан Джованни на вершине холма.
15
12
17
Церковь совершенно пустая и безликая — как будто это и не Италия совсем! — настолько, что мой объектив даже как-то растерялся, не найдя за что зацепиться. Но зато площадь перед церковью — отличная смотровая площадка с роскошными видами на городок, раскинувшийся внизу, и на морские просторы.
23
11
13
16
13
Мы хотели доплыть от Риомаджоре до Манаролы и дальше до Вернаццы на кораблике, но из этого ничего не получилось. Нагулявшись вдоволь по Риомаджоре, мы пришли на пристань и уткнулись носами в закрытое окошко билетной кассы. Перерыв до двух часов! Это означало, что нам нужно еще минимум час болтаться по Риомаджоре, но такая перспектива не радовала совершенно. Я расстроилась, мой спутник — не очень, его как-то изначально не особо привлекала мысль про кораблики. Так что пошлепали мы обратно к железнодорожной станции, откуда за две минуты и зайцами (нет, это была не моя идея!!!) домчались до Манаролы.
22
35
Это действительно очень близко, и между Риомаджоре и Манаролой проложена знаменитая Тропа Любви — один из самых красивых пешеходных маршрутов заповедника. Сейчас тропа закрыта, ее реставрируют, поэтому показать ее вам мне не удастся, но легенду, с ней связанную, я все-таки расскажу. Когда-то давно две соседние деревни — Риомаджоре и Манарола — враждовали между собой. Причина была банальна — в Риомаджоре был источник с питьевой водой, а в Манароле — нет. И жадные жители Риомаджоре почему-то совершенно не хотели, чтоб соседи пользовались их водой… И как водится в подобных сказках, девушка из Риомаджоре и парень из Манаролы полюбили друг друга, но семьи были категорически против. Девушка решила сбежать к возлюбленному, и договорились они встретиться в середине тропинки, связывающей две деревни. Девушка прибежала туда ночью и бросилась в объятия любимого, но камни тропинки не выдержали и пара сорвалась с обрыва в море. Наутро, когда тело юноши прибило к берегу в Манароле а девушки — в Риомаджоре, жители деревень наконец-то осознали всю абсурдность своей вражды, и даже решили построить дорожку между своими деревьями. Как оно было на самом деле — история умалчивает, но сейчас этой дорожкой очень охотно пользуются туристы.
13
29
6
12
Манарола пользуется славой самого древнего из поселений Чинкве Терре — его история уходит корнями еще в римскую эпоху, когда тут было поселение «Маниум арула».
25
В следующий за Манаролой городок — Корнилью мы, если честно, вообще заезжать не планировали. Еще при составлении маршрута, дома, он нас как-то не вдохновил, поэтому решено было уделить больше внимания самым красивым городкам — Риомаджоре, Манароле и Вернацце. Ну ну… хочешь рассмешить Господа — расскажи ему о своих планах. А план наш, который начал разваливаться еще в Риомаджоре, окончательно скис в Манароле — движение корабликов отменили в связи с усилившимся волнением на море. Судьба в этот день была явно на стороне мужской половины человечества! Мой дорогой радостно семенил в направлении станции, в то время как я сокрушалась о том, что так и не увижу Чинкве Терре с воды. Но это было еще не все. Судьба на этот раз приобрела облик итальянских железных дорог. Электричка, в которую мы сели, чтоб добраться до Вернаццы, сначала простояла минут 20 в тоннеле между Манаролой и Корнильей… потом кое-как доползла до станции и встала уже окончательно. Причем никакой конкретной информации о причинах задержки и о хотя бы ориентировочных сроках ее устранения в эфир выдано не было. Подождав еще минут 10, мы решили, что торчать тут — не самое лучшее занятие, и все-таки Корнилья ждет нас.
14
Корнилья — единственная из деревень «Пятиземелья», которая не имеет выхода к морю. По той простой причине, что расположена она на верхушке высоченной скалы — и нам предстояло ползти туда! Хотя высоченная — это, конечно, громко сказано, там всего метров 80 — но к концу дня я уже не чувствовала себя легкой газелью, к тому же жара давала о себе знать — как-то неожиданно для девочки из Питера, в котором еще только совсем недавно снег сошел, в Лигурии оказалось +26. Это, конечно, не тропики, но и мы люди не привыкшие…
12
В общем, одолела я эту горку, и в итоге получила свой пирожок — Корнилья-то, чего никто не ожидал, оказалась чуть ли не самой очаровательной из всех деревень Чинкве Терре! Если остальные деревни лучше разглядывать снаружи – они хороши именно хаотичным нагромождением разноцветных фасадов, обращенных к морю – то в Корнилью лучше погрузиться с головой.
19
15
10
Это настоящий крошечный средневековый итальянский городок — с узкими кривыми улочками, маленькими двориками и уютными площадями. А море и окрестные холмы, которые нет-нет да и промелькнут в проемах между домами, только добавляют пейзажу очарования.
6
10
8
Мы поели мороженого под платанами на центральной площади Корнильи и решили рискнуть и вернуться обратно на станцию — в конце концов, нужно же отсюда как-то выбираться! К счастью, перрон встретил блаженной пустотой — значит, движение электричек восстановили.
21
Солнце клонилось к закату, когда мы добрались до последнего городка Пятиземелья — Вернаццы. Почему-то Вернаццу называют самым красивым из поселков Чинкве-Терре — честно говоря, я не очень поняла почему. Может быть, из-за бухты с пирсом, или из-за того, что в ней есть даже маленький пляжик? Да, лодочки на пляже я с удовольствием пофотографировала, а еще детишек, которые развлекались какой-то непонятной мне но, вероятно, очень увлекательной игрой.
17
18
7
16
Но признать, что Вернацца, или Манарола, или Корнилья, или Риомаджоре — кто-то из них самая-самая я, пожалуй, не готова... Они все похожи — ну пожалуй за исключением Корнильи — но при всем при этом они совершенно разные, и вычленить какую-то одну из этого разноцветного калейдоскопа у меня не получается. Да наверное и нельзя так — не будет одного маленького слеклышка, не будет и всей картинки — этого маленького мирка под названием Чинкве Терре.
