Золотой город с серебряной вышивкой. Саламанка. Часть первая

Да ничего не слышала, кроме имени, да и то запомнившемуся лишь потому, что оно было созвучно немецкой фирме, выпускающей обувь. И ничего не знала, кроме того, что кто-то, где-то, среди её старинных улиц, при огоньке свечи, или при утреннем неверном свете написал трагикомедию «Селестина»: о любви плотской, самоубийстве во имя любви, убийстве из-за денег, глупой смерти и разнузданных нравах, царящих в Саламанке в середине XV века. И кто бы мог подумать?

И что автор, а может и не автор, т. к. авторство доподлиннно не известно и поныне, Фернандо де Рохас — еврей, но уже к тому времени выкрест, учился в университете Саламанки и там эту трагикомедию написал. В юности я с трудом осилила сие произведение и то лишь потому, что любила доводить все дела до конца. И еще потому, что прочитав толстенный двух-томник Карло Гольдони и не менее пухлый том Мольера решила стать сценаристом и писателем-пьесоделателем, которым не стала и уже не стану. А читать это в 14 лет было откровенно скучно.

Название города в душу не запало, перепитии главных героев позабылись. Но в новую эру моей жизни, которая началась со вспыхнувшей любви к путешествиям, я стала много читать об архитектурных стилях и стиль платереско, своей кружевной вязью, вызывал огромное желание увидеть сие чудо воочию. И именно в Саламанке, в университете которой учился предполагаемый автор «Селестины»- Рохас, этот стиль расцвел розовым, вернее серебряным цветом. Вместе с развратом, проституцией и сифилисом, заразившим половину студенческой братии Саламанки в эпоху Ренесанса!

И еще ради чего я поехала в Саламанку — монастырь Дуэний. В его двух этажном клуатре совершенно невообразимые капители колонн. Ни одной повторяющейся и абсолютно фасматогорические по сюжетам. Усатые мужики с женским телом, демоноподобные ангелы, фантастические животные с инфернальным обликом.

Кстати говоря, именно эту гремучую херувимско-кружевную и демоническо-инфернальную смесь Саламанки я учуяла с первых моих шагов по городу. Рядом с вокзалом стояла «статуя насгулу» — абсолютно фентезийная. На крыше здания Архиепископской коллегии, среди устрашающих гаргулий вили гнезда символы возрождения и новой жизни — аисты.

И я поняла, что с этим городом будет все очень не просто.

Построенная из золотого камня каменоломен Вилья-Майор — влажного при добыче, но твердеющего на солнце, Саламанка стоит на берегу реки Тормес, бывшей частью серебряной дороги «Via de la Plata» из Астроги в Кадис.

Очень древняя, её захватывал еще Ганнибал в III веке до нашей эры, заселенная витонами и васконами, Саламанка пережила и римлян, от которых остались несколько пролетов Римского моста, встроенного в современный. При вестготах-христианах здесь было епископство.

Арабы занесли на Иберийский полуостров стиль мудехар, сквозящий, а то и в открытую о себе заявляющий, во многих строениях эпохи на грани первого и второго тысячелетий нашей эры.

А отвоевавшие в начале Реконкисты город католические короли стали устанавливать свои порядки, застраивать город в романском стиле, к которому относится старейшая церковь Саламанки — церковь св. Марка ХII века.

Очень занятное сооружение. Круглое, без окон, чтобы враг не проник, но с дверью, чтобы все же зайти было можно и забарикадировавшись, укрыться от супостатов. С очень аскетичным, но от этого ещё более трогательным убранством.

Она была первой на моем пути в старый город, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Израиле аисты не живут и на зиму не прилетают. Журавли — да, и журавлиные клинья по весне и осени заставляют закидывать голову, провожая и встречая этих чудесных птиц. А по аистам я соскучилась. Помню, когда гостила под Полтавой у тети Оксиньи, все время задирала голову на огромное аистиное гнездо, при этом стараясь не проходить непосредственно под ним. Сами понимаете почему.

А тут просто обалдела, завидев эту парочку среди горгулек Архиепископского дворца. Раз аисты в городе, подумала я, то с городом все в порядке. У меня такое чувство, что они, как кошки, очень чувствуют положительную энергию места, где строят свои гнезда, возвращаясь туда из года в год.

Во внутрь этого здания я тоже зашла. Подумала, что попала в шикарную гостиницу.

Потом обнаружила, что это вроде как общежитие для аспирантов, преподвателей, гостей и обслуги Университета. Номера одино-двух-местные. Но один люкс все же имеется. Наверное, для собо дорогих гостей, или жутко важных лекторов!

Я не имею ничего против современных городов и плановой, крадратно-гнездовой застройки. В конце-концов человечество плодится и размножается с непозволительной скоростью и настроить для всех дворцов не представляется возможным.

Но идя через ряды прямоугольных коробок с прямоугольными же проемами для окон и дверей, душа начинает тосковать, а взгляд уже ни за что не цепляется, скользя равнодушно.

И как же начинает петь все внутри, когда в конце прямой, современной улицы появляется силуэт собора, абрис колокольни или купола и замысловатые оконца какого-нибудь палаццо. Нет, палаццо — это из другого кино. В Испании это каза!

Кстати, рядом с этой церковью Непорочного зачятия, что на нижнем фото, принадлежащей монастырю августинцев, находится пользующийся дурной славой дом, который и название имеет весьмя зловещее — «Дом мертвых» Casa de la Muerte. Там на фасаде изображение мертвых голов. И видимо из-за этого в XVI веке думали, что он проклят.

Но я прошла мимо него без малейшей заинтересованности во взгляде. Вот, что может произойти, если идешь только по джипиесной карте, без карты настоящей. А чтобы подобного казуса с вами не произошло, то давайте вместе поспешим на Плаза Майор, где в турбюро вам выдадут и искомую карту с нанесенными на неё достопримечательностями и даже распечатку, когда та или иная достопримечательность открыта.

Плаза Майор.

Вот насколько я не люблю Мадридскую плаза Майор, настолько мне полюбилась её саламанкская тезка.

Над ней совершенно не витает того зловещего духа смертоубийства и живодерства, который однозначно должен присутствовать там, где проводились корриды и публичные казни. Военные парады, пахнущие солдатским потом, нагретой медью и свинцом, тоже не наложили на нее присущий этому развлечению, флер.

А вот как место если не помолвок, но первых знакомств и свиданий, она очень даже выглядит. Был в Саламанке такой обычай, уж не знаю по каким праздника, водить хороводы. Круг мальчиков, круг девочек. Идут в противоположных направлениях. Встречаются взглядами. Если кто-то понравился — улыбаются друг другу.

Нарядная, роскошная, практически идеальная в своей трапециевидной, стремящейся к идеальному квардрату, пропорции, площадь. Созданная по единому проекту Альберто де Чурригеро в середине XVIII веке в таком кучерявом барокко, каким является стиль чурригереско, она, тем не менее, не кажется перегруженной деталями.

Там совершенно кайфовая атмосфера. Выпить чашку кофе, поглазеть на прохожих в такой неподражаемой атмосфере, какая летает над Саламанкской плаза Майор, одно удовольствие.

Перед поездкой смотрела сюжет про эту плазу. Там девочка каталась по мокрой брусчатке площади на…нет, не на роликах, на полиэтеленовых пакетах, обернутых вокруг ботинок! Именно такой я хотела увидеть Саламанку, именно такой и увидела. Безшабашной!

Бесшабашность.

Разве может быть в городе иная атмосфера, если в учебные месяцы численность его население вырастает со 150 до 200 тысяч. Сколько это в процентах сочтите сами. Эти 50 тысяч — студенты Саламанкского Университета. Большая часть коренных жителей имеют в квартире дополнительную комнату или даже целый этаж для сдачи в наем.

Саламанкский Универ старейший в Испании и один из старейших в Европе. Узаконил его статус Альфонсо Х в 1254 году!!! Нет, представляете эту цифру. 750 лет здесь учатся люди! И первая публичная библиотека — это тоже здесь.

Сначала меня задушила жаба платить 10 евро за экскурсию в эту чужую Альма матер. Но потом я засунула жабу в карман и все-таки пошла осматривать аудитории. На библиотеку через стекло посмотрела. По лестнице поднялась — спустилась.

И…наверное, ничего бы не потеряла, если бы на эту экскурсию не пошла.

А вот что действительно нельзя упустить, это постоять, задрав голову на обалденные барельефы — платереско над входом в Университет.

Plata по-испански серебро, platero- ювелирный, платереско — ювелирная работа по камню, такая же тонкая, как серебряная чеканка и филигрань. Его еще называют исабелино по имени Изабеллы Католической, видите её портрет и портрет мужа её — Фердинанда над входом.

Еще там на крайне правой колонне, в конце первого яруса, на черепушке сидит жаба. Это, наверное, моя, которая вылезла из кармана из-за сожаления по потраченным деньгам. Вообще-то это, как водится, очередное студенческое суеверие. Найдешь жабу — сдашь зачет или экзамен.

Вот вы наверное подумали:

— Скаредина, 10 евро пожалела.

Я не скаредина. Просто в Испании все «маст си»: соборы, монастыри, дворцы — платное удовольствие. И платные не за три копейки. Это если одна достопримечательность в городе, а если их 3-5-7. То легко и без обеда остаться. А если городов несколько. И поезд от Мадрида до Саламанки в частности — 41 евро, и это в один конец. А в оба? Как-то раньше, по моей памяти, Испания была дешевле.

И что еще малоприятно — почти нигде нельзя фотографировать. И если видят у тебя на шее фотоаппарат, то ходят почти за спиной и по пятам. Хорошо хоть руки не связывают.

Но на фасады можно смотреть бесплатно. И в клуатр, что рядом с университетом, где вроде как собирались студенты на переменах пива выпить обсудить полученные знания, тоже можно бесплатно зайти.

Видите какой свод у этих арок, он чисто саламанский. Так они и называются — саламантинос.

На такой небольшой город, даже по израильским меркам, не говоря уже о российских, в Саламанке есть еще одно крупное учебное заведение:

Иезуитский колледж.

В начале XVII века Маргарита Австрийская, жена Филиппа III, озабоченная чистотой души своих подданных, решила помочь ордену иезуитов, который в её помощи может и нуждался, но не так чтобы остро, т. к. набирал обороты в своем развитии и проникновении во все властные структуры с большой скоростью, нести в необезображенные образованием массы крaсивое, вечное, доброе. Помощь её выразилась в постройке Иезуитского колледжа. Который заложили в 1611 году, а строить закончили в 1755. В аккурат, за десять лет до того, как орден в 1767 году прикрыли.

Попасть внутрь можно только с экскурсией, которые проводятся на испанском и английском. Мне, после перерыва, в пять после полудня, достался испанский. Ну, не привыкать. На итальянском я уже экскурсии прослушивала, так почему бы и на испанском не послушать. Хочу вам сказать — забавный язык. Такой, как стрекот аистов.

Интересная лестница в колледже. Если смотреть снизу, очень похожа на лестницу в Хогвардсе. Того и гляди пролеты начнут перемещаться.

Это учебное заведение мне понравилось гораздо больше, чем университет. Интересно жили иезуиты. А сам основатель ордена — Игнатий Лойола, баск по произхождению, был в Саламанке с намерением учиться в её Университете в 1528-м году. Но тут его чуть не подвергли суду инквизиции доминиканцы. Поэтому он быстренько собрал свои пожитки и рванул учиться в Париж.

И церковь при колледже — Клересия, нууу очень богатая. Хотя я не особо люблю эти их испанские куколки в золоченых одеждах.

Сейчас Клересия передана Папскому Университету.

Рядом с Клересией, дверь в дверь, находится дом с ракушками.

Владелец его — дон Родриго, был «знатным в Греции купцом» рыцарем ордена Сантьяго, символом которого, как известно, является ракушка. Вот этих ракушек на фасаде более 300. Если вас удивит небольшое количество окон на фасаде и их скромный размер, то не думайте, что это связано с дефицитом стекла. Тогда только-только установился прочный мир в государстве Испания и дома, в каком бы стиле они не строились, ещё напоминали мини крепости. Мавры были изгнаны, междуусобицы прекращеены и город начинает активно застраиваться, разростаться, цвести и благоухать.

Чем благоухать не знаю, т. к. в узеньких, старинных улочках, как впрочем и на не сильно широких старинных площадях с зелеными насаждениями, прямо скажем, ныне напряженно.

Зайти во внутренний двор этого яркого представителя стиля платереско

можно, редкий случай, совершенно бесплатно.

А я, налюбовавшись на горгулек на фоне Клересии и арки саламантинос, отправилась к Римскому мосту на берег реки Тормес, чтобы дать глазу отдохнуть от зото-песочного цвета с проседью и терракоты, на зелени и голубизне.

Думаю, тут мы первую часть и закончим. Вы передохнете, а я пойду клепать часть вторую.

Продолжение следует…

А в том, что следует, будет про сразу два Кафедрала, Монастырь св. Эстебана и тот Монастырь дуэний, который я так хотела увидеть.

Теги: Самостоятельные путешествия