Стамбул. Лалели. С чем его едят...

Территориально. Лалели — район большого Фатиха (центральной исторической части города), расположенный между Аксараем и Бейязитом. Название получил по имени большой мечети, которая здесь и расположена. А вот почему мечеть этим именем назвали? О, это целая история…

Жил, значит, был в Стамбуле в незапамятные времена старец по имени Лалели Баба. Был он бездомным дервишем. Даже говорят, что слегка полоумным. А может быть просто ход его мыслей не каждый понять мог. В мире поднебесном всё относительно. Короче, полный аналог нашего родного Василия Блаженного. Того самого, который царя Бориску иродом назвал, за то что он отнял копеечку у нищего.

Странные раньше были времена. Бездомных уважали. Даже по имени видно. Потому что «Баба» по-турецки значит «отец». Так нынче даже президентов не величают. Кстати, в слове «баба» ударение ставим на последний слог. Не перепутайте с русским вариантом этого написания.

И вот хвастался тот дедок, что он весь огромный Стамбул назубок знает. Каждую подворотню по запаху отличить может, каждую собаку в каждом дворе в лицо знает. Дошли подобные речи до слуха султана. Пораскинул тот мозгами:

— Странно, — думает, — я султан. Крутой и умный. Но, даже собрав всех визирей, и то не могу понять, где что в городе находится. А ну, подать сюда Ляпкина-Тяпкина…

Янычары цепляют Лалели Бабу и тащат во дворец.

Султан смотрит грозно:

— Хвастал?

— Было дело.

— Проверим?

— Легко.

Сошлись на варианте «Ы». В Турции эта буква весьма употребима. Сажают Бабу (ударение на «у», прошу не путать) в бричку. Завязывают глаза и под управлением султана возят вдоль крепостной стены. В хаотическом порядке для чистоты эксперимента. Цель: назвать все ворота города.

— Угадаешь, назову в честь тебя новую большую мечеть. — Заверяет султан.

— Не угадаешь, секир башка будет.

С этим делом тоже всё в порядке. Янычары с дикой улыбкой шашками машут. Никаких тебе прав человека…

И вот надо же такому случиться, старик реально отгадал все ворота, что вели в город. А было их почти сорок сороков. Отгадал все, кроме последних.

— Этих я не знаю, потому что неделю назад их здесь не было. Это Новые ворота.

И охренел султан. Потому что реально открыли их только два дня назад и названы они были Yeni kapi (Йени капы), что в переводе как раз и значило «Новые ворота». До сих пор, кстати, порт, к которому паромы причаливают так называется.

История эта была мною прочитана в турецком журнале, который по стечению обстоятельств тоже назывался «Laleli». Так что если не верите, все претензии к турецкому редактору.

Мечеть в честь святого дервиша так-таки назвали. Слово султана, хоть и турецкого, дело чести. Вообще считается, что Laleli Camii, это последняя из больших мечетей Стамбула. После неё имперский стиль ушёл в забвение, да и гигантизм вышел из моды. Османское барокко начал заменять европейский модерн. С допуском европейских архитекторов на турецкий рынок недвижимости стали строить более аккуратно и технологично.

Я не знаю, какого именно султана имели ввиду, сочиняя легенду о названии мечети, но строил её Мустафа Третий. Чтобы сориентировать читателя в историческом пространстве, сообщу, что в России в то время царствовала Екатерина Великая. Турецкие войска сдали Измаил Суворову, а граф Орлов спалил остатки османского флота в битве при Чесме. И, кстати, именно в то время можно было с чистой совестью употребить современное:

— Крымнаш!

Но к мечети напрямую это не относится.

Несмотря на то, что здание стоит среди оживлённого торгового района, и вход смотрит на угол перекрёстка с оживлённым движением, стоит переступить за каменную стену, мечеть огораживающую, попадаешь на территорию тишины и спокойствия. Безлюдность. Кроме Вас практически никого на всей площади. И даже трамвайные и автомобильные гудки резко куда-то исчезают. И вот хоть ты меня тресни, не могу отделаться от мысли, что нахожусь я на кладбище. Хотя в отличие от остальных стамбульских мечетей, никаких могил на её территории не наблюдается. Мавзолей, правда, в ней есть. Но внутри помещения и не сильно большой. Там покоятся сам султан Мустафа, который уж очень любил это место, и его сын Селим.

Зайдя к мечети с тыльной стороны, попадаешь в большой внутренний двор. В центре стоит фонтан для омовений, а по невысоким ступеням можно попасть внутрь здания. Разуваться при этом обязательно. Хотя бы для того, что почтить местные традиции и не прослыть невеждой.

В принципе, все интерьеры мечетей похожи друг на дружку. Но у Laleli Camii есть одна особенность. Она стоит на высоком двухэтажном цоколе. Вход в молельные помещения по верху. А если зайти по уровню земли в полуподвальные помещения, то увидите, что наши с Вами современники устроили там самый настоящий базар. Причём в самом его безобразном исполнении. В мрачных арочных сводах как попало развешаны тряпки, куртки, сумки. Нижайшего пошиба. Замызганные и ужасные. И продают их личности, мало чем по внешнему виду от своего товара отличающиеся. Первая мысль:

— Выскочить оттуда по быстрее.

Интересно, неужели нельзя было приспособить это помещение подо что-нибудь более интересное?

А что тот самый дервиш? Он так и умер нищим и свободным. Как и жил. Хотя народная молва рассказывает очередную легенду, что султан даже предлагал ему дворец. Но тот отказался. Как это было? Сейчас в красках расскажу.

Любил султан вечеринки да пиры устраивать. Приглашали туда всяких толковых и важных людей. Учёных и художников обильно разбавляли придворными лизоблюдами. Так уж на востоке издревле повелось. И попал как-то раз на такую party Лалели Баба (про ударение помните, да?). Поддали гости медовухи и давай спорить. Тема:

-Что для человека важнее всего.

Народ умняк из себя корчит. Выкрикивает с места:

— Главное, это искусства!

— Нет, ты, Осман, не прав! Главное, это философия…

— Товарищи эфенди! Вы забыли о влиянии космического сияния.

Тут встаёт Лалели Баба (ударение Вы уже научились правильно ставить, не так ли?) и говорит:

— Самое важное для человека это умение сходить в туалет.

Публика возмущена:

— Как так! Мы здесь о возвышенном гутарим. Гоните нищего взашей…

Короче, Бабу (не забываем про ударение) на улицу, и продолжают бухать дальше.

Теперь смею напомнить, что Стамбул город южный. Жарко иногда бывает. Холодильников в те давние времена не было. Продукты, пусть хоть с царского стола, иногда портились. Да и сальмонелле с кишечной палочкой абсолютно пофиг на благородные кишечники. Кончилось тем, что султан после роскошной обжираловки проснулся ночью с конкретным расстройством пищеварения. Говоря по-русски, животом стал маяться. Первым делом вспоминает слова дервиша и произносит коронную фразу, известную ещё со времён Ивана Васильевича:

— Замуровали, демоны!

И кажется султану от самовнушения, что никак он это… в туалет сходить не может. Орёт стражу:

— Тащите быстрее Отца Лалели во дворец. Орден тому, кто его первым найдёт.

За пряник народ становится расторопным. Через полчаса старец стоял у кровати султана.

— Уважаемый! Я согласен с твоим утверждением. Отдам, что хочешь. Хочешь, дворец подарю? Только сделай что-нибудь. Чтобы стало всё, как было.

Лалели Баба, конечно, не стал бить себя в грудь и утверждать, что он ни причём.

— На всё воля Аллаха.

Дунул. Плюнул. Пробормотал молитву. Крутанулся на месте для вящей правдивости. Тут султану и полегчало. Психология, однако.

А от дворца старик отказался. Так владыке и заявил:

— Какой же это дворец, если ты отдавал мне его по цене туалета…

Не подумайте только, что Лалели Баба был вымышленным персонажем. Это вполне реальная личность. Хотя бы потому, что только у действительно живших на этой земле людей есть могилы. Дарт Вейдер или, скажем, Чебурашка о такой чести могут только мечтать. Могила Отца Лалели находится в одноимённом районе. Рядом с мечетью, названной его именем. Если идти от мечети вверх, то совсем недалеко, среди магазинов и торговых рядов, наткнётесь на небольшую часовеньку. В чисто турецком, даже я бы сказал османском стиле. Кладка, резьба, всё соответствует. Окна законопачены решётками. Это чтоб никто лишний там не лазил. Вид заброшенный. А в центре беседки могила. И стела каменная с арабской вязью. Под ней Отец Лалели и покоится.

Если Лалели мечеть, которую я уже описывал, самая большая и известная достопримечательность этого района, то самым интересным местом, так сказать находкой номер один, я бы назвал мечеть Бодрум. Маленькие церкви может и не так грандиозны, как их имперские собратья, но они более душевные что ли. Как бы одомашненные.

Я не зря назвал эту мечеть церковью. Изначально она строилась ещё в византийские времена и являлась молельным домом монастырского прихода. И уж потом, при османах рядышком пристроили минарет и перекрасили интерьер. А всю архитектуру оставили нетронутой. Что тоже свойственно чисто турецкому практицизму. Посудите сами, зачем огород городить и вкладывать бешеные деньги в уничтожение старого и строительство нового? Если можно только чуть-чуть адаптировать наследие предков, пусть и чужих, под собственные нужды. Нравится мне в турках эта черта. Не было у них стремления рушить старый мир до основания.

Облик мечети, как я уже сказал, чисто византийский. И кладка. И купол. Если сравнивать с чем-либо, то можно назвать её Софией в миниатюре. Но ещё больше напоминает церковь Святой Ирины. Поэтому перво-наперво решили мы зайти вовнутрь. Уже поднялись по лестнице и вступили на площадь перед входом, а тут, как назло, заверещал с минарета муэдзин, призывая правоверных на молитву. И потянулся народ на вечернее общение с богом.

Немного нам это действие решительности поубавило. Мешать людям молиться, как-то неблагородно. Замялись мы перед дверью. Внутрь заглядываем, а зайти не решаемся. Проходит мимо турок, мужик лет пятидесяти. Поворачивает голову в нашу сторону и говорит:

— Можно.

Потом видит наше сомнение и повторяет, уже глядя в глаза:

— Можно!

Нас дважды уговаривать не нужно. Можно, так можно. Заходим в предбанник. Судя по выставленной в неровный рядок обуви, понимаем, что нужно разуваться. А вот дальше наблюдаем такую картину: мужчины, разувшись, проходят в главный зал. Зато женщины исчезают в маленькой боковой комнатке и плотно прикрывают за собой дверь. Нам с женой приходится разделиться. Традиции нужно чтить.

Захожу в подкупольное пространство. Солнечного света очень много. Проникает в множественные окошки под шатром. Ярко. Но интерьеры не восхищают. Чисто. Аккуратно. Современно. Стариной и не пахнет. Белые стены. Такого же цвета потолки. И только небольшие рисунки в виде орнамента из цветов их оттеняют. На полу ковры. Обстановка действительно очень домашняя.

Смотрю, жена выходит из своей комнатки.

— Ну как?

— Знаешь, там очень тесно. Две женщины молятся, а мне и встать больше негде.

Мне почему-то сразу Иерусалим вспомнился. Кто был у Стены Плача, наверняка помнит большой такой участок, где вольготно мужики прогуливаются. И маленький малюсенький кусочек, выделенный для девчонок. Там не протолкнуться. Никакого тебе равноправия…

Кстати, рядышком находится самая НЕ интересная достопримечательность Стамбула. Если идти от Лалели вдоль трамвайной линии по правой стороне дороги, то буквально через квартал наткнётесь на груду битого мрамора. Глыбы в лирическом беспорядке разбросаны вдоль обочины. Лирический беспорядок, это значит, как попало. Четыре самых больших куска огорожены металлической оградкой с надписью:

— Остатки форума Феодосия.

Оказывается, это останки колонн, которые в эпоху Рима держали на себе триумфальную арку. Но поверьте, без специального пояснения понять что это и откуда, а так же для чего, вообще нельзя. Даже с буйной фантазией невозможно представить какой кусок с какого места оторвали. Да и не мудрено. Потому что большая часть этой самой арки хранится в археологическом музее. А здесь на улице, под дождём и ветром выставили сплошное непонятно чего.

Ах, да, совсем забыл. Эти камни не просто так. Они несут на себе печать обработки человеком. Помните, в пещерах первобытных людей обнаружили наскальные рисунки? И всем стало ясно, что древние люди умели охотиться, а в дикой природе водились олени, тигры и кабаны. Так вот, по рисунку на колоннах от арки Феодосия, где нанесён орнамент «павлиний глаз», любому начинающему археологу становится ясно:

— В древней Византии водились павлины.

Это я смеюсь, если кто не понял…

Зато среди кустов, проросших между останками древней цивилизации, устроили себе лёжку бомжи. Днём, конечно, самих жильцов дома не было, но картонка-лежанка и пятилитровая пластиковая бадья с водой явно намекали на их присутствие. И это уже не шутка.

Это, что касаемо чисто туристических приколов описываемого мной района. Но есть в нём не только культурно-познавательный шарм. У Лалели есть и более приземлённое и сугубо практическое предназначение. Это царство шопинга.

Каждая дверь — магазин. Каждое окно — витрина. Но продают не всё подряд. У Лалели своя целевая аудитория. Здесь собрана вся одежда и обувь, которая только может выпускаться в Турции. То есть, скажем так, если Вы нашли по интернету какую-нибудь турецкую фирмочку, которая шьёт одежду, хоть для дам, хоть для детей, то в Лалели непременно будет её представительство и магазин с самыми последними модными моделями. Есть, правда, одно маленькое, но… Большинство магазинов имеет узкоцелевую направленность и торгует только оптом.

Это тоже не беда. Потому что если нельзя, но очень хочется, то непременно станет можно. Смело заходите в любой магазин, делаете заинтересованное лицо, с умным видом копошитесь среди образцов. Потом выбираете удобное время, когда продавец абсолютно свободен и не занят с очередным клиентом, и вкрадчивым голосом спрашиваете:

— А в розницу?

Чаще всего услышите в ответ:

— Можно.

У турков вообще это любимое слово. Можно даже то, что нельзя. Особенно если Вы за это заплатите. Правда, учтите, что розничная цена от оптовой будет отличаться в большую сторону. Если рубашка имеет оптовую цену в пятнадцать долларов, то в розницу Вам продадут её за тридцать пять. Но это уже мелочи. Потому что здесь Вы сможете выбрать себе вещи, которые к нам в принципе не поставляют.

Например, я ношу на работу очень яркие рубашки. Чтобы все они были в «петухах» или «алых маках». И цвета чтоб красный, жёлтый и зелёный и непременно вперемешку. А к нам везут рубашки исключительно офисного варианта. Однотонные белые, синие или голубые. Потому что продаются именно они, а всё остальное уйдёт в распродажу и утиль. Но для меня это лишком просто и блёкло. Поэтому каждый приезд я непременно подбираю себе три-четыре свежих сорочки по вкусу.

А уж ежели Вы своим обаянием продавца и вовсе очаруете, то есть шанс прикупить из-под полы немножечко брендов. Дело в том, что в последние годы в Турции тоже стало проблематично продавать подделки. И до них дошла цивилизация с авторскими правами. Но отказываться от прибыли никто не собирается. Вещички с лейбами известных фирм складируют в запертых комнатах на самом верхнем этаже магазина. Или в подвале. И если продавец понимает, что Вы реальный покупатель, а не подстава, то потайными тропами Вас проводят в святая святых, отпирают замок, и вот оно… счастье.

Понятное дело, что за тридцать-пятьдесят долларов нельзя купить оригинал платья Prada или Gucci. Ровно как и спортивный костюм от самого Адидаса. Но уверяю, сделано так, что фиг отличишь. А порой даже кажется, что качество вещей лучше, чем у тех, над которыми трудился сам Пьер Карден. Да и зная подобную систему закупа, можно не сомневаться, что в большинстве бутиков Москвы Вас будут подчевать Дольчами и Габбанами именно этого разлива. А главное, приезжая из-за границы всегда можно похвастаться:

— Ходила я, значит, по самым дорогим магазинам. И глянь-ка, подруженька, что прикупила…

Проверить-то всё равно никто не сможет. Главное, врать правдоподобно и не проколоться.

Я намеренно перешёл на местоимение женского рода, потому что совет этот в основном для женщин. Мужчины подобным страдают редко.

Вот, в принципе, и всё. Основные понятия о районе Лалели дал. Пароли и явки выболтал. Теперь дело за Вами. Можете смело покупать билет. Пока не подорожал…

Теги: Самостоятельные путешествия