Стамбул за три дня, или NO SHOPPING.
P. S. попавший на место вступления.
Перечитав написанное, я удивился сам себе. Не было ни намерения, ни возможности писать так много. Даже не знаю, как и почему это получилось, поэтому, пожалуйста, не кидайте в меня камнями. Я не нарочно…
Наверное, начать надо с того, что в Стамбул я попал совершенно случайно…
Ближе к концу мая я сообразил, что через пару недель светят три выходных, которые надо как-то провести, желательно не валяясь дома на кровати. Я уже давно подумывал о Питере, в котором не был довольно давно, а уж не отдыхал там и того дольше. Я, как самый деловой составил себе интересную программу, и ничуть не сомневаясь в успехе, отправил письмо в какой-то питерский миниотель с просьбой забронировать мне номер на эти дни. Через пару дней мне пришел очень вежливый ответ, что на эти даты все номера забронированы, извините, мол. Это привело меня в некое беспокойство, я сел на телефон и начал обзванивать все подряд гостиницы и частное жилье, которое удалось найти в сети. Мест нигде не было. Убив ровно полдня, я нашел свободную квартиру, слава богу… Осталось только заказать билеты. Тут я уже не ожидал никаких засад, поэтому на следующее утро я позвонил в какое-то билетное агентство, и, не думая о плохом, поинтересовался у девушки, сколько стоят билеты на выбранные мною поезда…
— Что вы! — сказала мне девушка… — На эти числа вообще билетов нет…
Оказалось, что остались билеты либо на неудобное время, сокращающие и без того недолгое пребывание в городе почти на целый день, либо настолько дорогие, что за эти деньги можно было бы уехать на другой конец света.
Сказать, что это было досадно — ничего не сказать. Я по-быстрому начал прикидывать оставшиеся варианты. Куда можно уехать на три дня, где интересно, желательно тепло, и плюс ко всему не потратить особо много денег? Европа отпадала в связи с необходимостью делать визу, да и паспорт у меня уже был на исходе. Желание путешествовать по нашей родине у меня напрочь отбил Питер.
Немного пошерудил Интернет, и напал на объявление «Уикэнд в Стамбуле». Цена была лояльной, в Стамбуле я еще не был, да и в Турции вообще тоже. Не скажу, что я себя от этого чувствовал ущербным, но, как ни крути — новое место. Позвонил в агентство, и очередная вежливая девушка подтвердила время вылета и прилета, которое меня более чем устраивало. Все было хорошо, пока она не начала меня валить вопросами типа: в какой гостинице вы хотите остановиться, на какие экскурсии вы хотите ехать, и т. д. и т. п. Отвечать на такие сложные вопросы я был не готов, поэтому я честно сказал, что мне нужны только билеты на самолет, а с остальным я разберусь сам. Теплота в голосе девушки пропала, но, тем не менее, она забронировала для меня билеты стоимостью всего 330 долларов. Вылет планировался из Внуково в пятницу вечером, а из Стамбула — в понедельник, тоже вечером. Не самое удобное время прилета что с Москву, что в Стамбул — но это уже не та проблема. Главное — что три дня были полностью в моем распоряжении.
Вот так и получилось, что в пятницу до обеда я еще собирался ехать в Питер, а в тот же день вечером у меня уже были забронированы билеты в Стамбул.
Следующие пару дней я посвятил изучению матчасти по купленному путеводителю и отзывам побывавших, с целью понять, что там смотреть, что делать и где жить.
Недостатков в достопримечательностях в Стамбуле не было, недостатка в жилье тоже. Обидно было только то, что жилье (если не брать в расчет хостелы) было, на мой взгляд, дороговато, впрочем, куда как дешевле, чем квартира, которую я нашел в Питере, что успокаивало. Покопавшись в многочисленном стамбульском жилье, я нашел, списался и забронировал одноместный номер в некоем отеле под названием Hurriet Hotel, который судя по описаниям, находился в пяти минутах ходьбы от Софии и прочих интересных мест. Номер был заявлен в 35 евро за ночь, плюс еще двадцатка за доставку моего сонного тела из аэропорта. По расписанию я должен был прилететь в Стамбул около двух ночи, и соответственно, было не очень охота искать ночное такси. (Должен заметить, что этот отель стал моим домом в мои три следующих посещения города, меня там узнавали, кормили лишним завтраком в день приезда, и разрешали заезжать и выезжать когда мне удобно…)
Вносить предоплату они не просили, а я, соответственно, и не предлагал. Поэтому, путем простой переписки, как я тогда думал, нам удалось достигнуть консенсуса.
Лететь предстояло авиакомпанией «Red Wings», что после недавнего полета на «КавМинВодахАвиа» энтузиазма мне не прибавляло. Обещали подать ТУ-204, на котором я летал на Родос, и впечатления от этого самолета остались не самые лучшие. Однако к чести РВ, самолет был просто конфетка. То ли новее, то ли другой модификации — все было чинно, культурно и красиво. Чистенький, белый с красным самолет, легко, и что немаловажно, вовремя, оторвался от родной земли, и около двух ночи по турецкому времени уже заруливал к аэропорту имени Ататюрка.
Визы, к сожалению, на тот момент еще не отменили, поэтому, за заранее приготовленные 20 баксов, мне прилепили в паспорт мою первую турецкую марку. Кстати, прямо передо мной мужчина давал сотку за две визы — его попросили подождать, потому как сдачи не было.
Уважаемые пассажиры! Готовьте мелочь заранее!
(Вот, есть, что вспомнить… Хочется верить, что эта порочная практика не вернется, и мы по прежнему будем спокойно туда ездить.)
Несмотря на позднее время, народа на паспортный контроль было изрядно. Заняв очередь, извивающуюся между металлическими загородками, я гадал — встретят меня все-таки, или нет, так как полной уверенности у меня не было.
Когда до будки с офицером внутри оставалось всего несколько человек, я стал свидетелем не самой лучшей сцены, как с точки зрения человека, приехавшего в другую страну, так и с общечеловеческой.
Всем известно, что люди, которые в отличие от меня ездят не в одиночку, занимают две-три очереди, и потом переходят в ту, которая идет быстрее. Так делают все и везде, и ни разу не возникало никаких проблем — ни со стороны остальных пассажиров, ни со стороны официальных лиц. Однако в Стамбуле все оказалось не так…
Молодой парень, лениво листающий и штампующий наши паспорта, до крайности возбудился, когда увидел, что к женщине, у которой подошла очередь на паспортный контроль как раз в его окошко, из другой очереди перешел мужчина. Он встал, и попросил мужчину уйти в свою очередь.
— Это мой муж, мы вместе приехали, — попыталась объяснить женщина.
— Ничего не знаю, он тут не стоял, пусть идет на свое место, — продолжал настаивать пограничник.
Очередь заволновалась. Кто умел — попытались объяснить офицеру ситуацию по-английски, кто не мог — по-русски. Ничего не помогало. Товарищ в погонах уже повышенным голосом начал объяснять несчастной паре:
— Слушайте сюда. Вы вообще хотите въехать в Турцию? Да? Замечательно. Тогда идите и встаньте в свою очередь!
Мужчина вполголоса сказал что-то нелицеприятное и ушел в свою очередь, женщина же, продолжая возмущаться, отдала свой паспорт погранцу.
— Я вам сказал, идите на свое место! — заорал пограничник, и швырнул паспорт на пол в сторону соседней очереди. Народ в очереди заворчал, этот же кадр уселся на стул в своей кабинке и позвал следующего, как будто ничего не произошло.
Опережая возможные вопросы, могу сказать, что во время инцидента «пострадавшие» вели себя абсолютно корректно, и абсолютно ничем не заслужили такого к себе отношения от властей. Видимо, такой принципиальный попался погранец. Ни разу до сего момента я не встречался с таким «гостеприимством». Забегая вперед, скажу, что это был первый, и к счастью, последний случай такого отношения к туристам со стороны коренного населения. Средний турок — совершенно адекватный и лояльный к приезжему человек, и если ему и удалось развести вас на деньги — то это уже ваши проблемы…
Прошедши злостный паспортный контроль, я вышел в зал, где толпились немногочисленные встречающие. Поискав табличку с моей фамилией или с названием моего отеля, я ничего похожего не обнаружил, и даже почему-то особо не расстроившись, пошел искать транспорт. Тип в белой рубашке в очередном стеклянном окошке предлагал такси до города. К счастью, у меня был с собой адрес отеля, так что направление мы выяснили довольно быстро. Больше времени заняло выяснение стоимости проезда, так как он хотел куда больше денег, чем я рассчитывал заплатить. После не очень продолжительного торга мы сошлись на сумме в 25 евро, что устроило нас обоих. Минут за двадцать, по пустынным улицам, мы долетели до искомого отеля, и надо сказать, что я обрадовался, увидев за стеклянной дверью человека, явно имевшего отношение к гостинице. После моего заявления о том, что я забронировал номер, (я подкрепил его распечаткой наших переговоров), человек пощелкал мышкой, и сказал, да, все есть, правда не такой номер, как я заказывал. Тоже одноместный, но дешевле. 28 вместо 35 евро. Так это же просто замечательно! Я даже не стал наезжать на него, за то, что меня никто не встретил в аэропорту.
Не смотря на это, номер был для меня рекордно дорогой (не помню, когда я еще столько платил, во всяком случае, свои деньги) и рекордно маленький… На площади максимум 2 на 3 метра были кровать, тумбочка, шкафчик, со стоящим на нем маленьким телевизором, и уголок метр на метр был отведен под душ и туалет. Если на полу стоят кроссовки, то пройти уже почти невозможно. Совершенно шикарное жилище! НО! Было очень приятно прийти туда после многочасового загула по городу, помыться, сидя на унитазе, а потом валяться на кровати, попивая холодный Эфес, купленный в соседнем магазине, и щелкать телевизор с бесконечным набором кабельных турецких программ (дошел до 160-какой-то, потом щелкать надоело).
Научившись разворачиваться в номере и освоив турецкую сантехнику, я уже ближе к четырем утра упал в кровать, и вырубился на пару-тройку часиков…
В стоимость номера входил завтрак, чем я и воспользовался этим же утром. Завтрак был богат. В ассортименте было: вареные яйца, один вид колбасы, два вида сыра, нарезанные свежие огурцы и помидоры, оливки-маслины, масло, штук пять разных джемов на выбор, чай, кофе, кипяток, хлеб… Не особо разнообразно, зато вполне хватало для того, что бы как минимум полдня не думать о еде.
(Самое хорошее в этом завтраке было то, что ресторан располагался на пятом этаже, и частично на открытой веранде. С утра, поедая яйца и бутерброды можно было смотреть на Золотой Рог, Галатский мост и слушать гудки пароходов. Только за это можно было брать дополнительные деньги.)
На самом деле я абсолютно ничего не имею и не имел против такого размещения, кормежки и т. д., разве что кроме того, что могло бы быть и подешевле… (2010 год… ах, этот юношеский максимализм… последний раз я платил там 70 евро за двухместный номер… Правда тоже считал, что могло бы быть и подешевле.)
Итак, день первый.
Сегодня я решил особо не мудрить, и посетить главные достопримечательности. Вооружившись картой и фотоаппаратурой, я потопал в сторону Софии и Голубой Мечети. Идти до них оказалось меньше десяти минут вдоль трамвайных путей. По дороге был так же обнаружен вход к археологическому музею и дворцу Топкапы, но они были оставлены на потом. За домами замаячили минареты Софии, и вот я уже на площади около фонтана, слева возвышается розовато-коричневая гора Айя Софии,
а справа Голубая Мечеть пытается проткнуть синее стамбульское небо всеми своими шестью минаретами.
Начать я решил с мечети.
Небольшое отступление. В пятнадцатимиллионном Стамбуле в этот день было не меньше десяти миллионов туристов. Большинство ходило группами, которые мешали проходу как местным жителям, так и индивидуальным туристам, которых тоже было больше, чем нужно. К тому же, судя по всему, в эту субботу был толи всеобщий выходной, толи какой-то местный праздник, не знаю, но казалось, что все стамбульцы вышли на улицы города. Было не протолкнуться. Везде очереди. Народ толпами закручивался по площади.
В мечеть соответственно, тоже была очередь. Сначала на вход. Потом из внутреннего дворика в саму мечеть, где снимаешь обувь и кладешь ее в пакет, который берешь тут же. В мечети народу было столько же, сколько бывает на концертах популярных исполнителей на танцполе, благо, что вели они себя спокойнее.
Снаружи Голубая Мечеть была более голубая, чем внутри, даже не смотря на знаменитую Изикскую плитку. Если протолкаться через толпу до ограды, за которую туристов уже не пускают,
и оставить весь народ позади, то только тогда становится понятно, насколько велика и просторна мечеть на самом деле. Высоченный центральный купол со светящимися от солнца окнами, огромные колонны, поддерживающие его по углам, разноцветные витражи в высоких узких окнах в стенах.
Стены, колонны и купола покрыты красно-сине-зелеными узорами и той самой знаменитой плиткой, а в стратегических местах, на лазоревом фоне золотом было что-то написано арабской вязью.
Пол был покрыт красным ковром. Где-то далеко впереди молились несколько мужчин, совершенно не обращавших внимание на беспрерывно щелкающих фотоаппаратами туристов, и гидов, рассказывающих историю мечети на десятках языков, и размахивающих флажками… Единственно, что немного портили вид лампы, укрепленные на металлической конструкции, которая свисала с потолка на многочисленных тросах.
В свое время я был в мечети Омейядов в Дамаске, но не помню, что бы она произвела на меня такое впечатление…
Насмотревшись на внутреннее убранство мечети, я протолкался через все прибывающую публику, и вышел на улицу. Попытавшись обойти мечеть по кругу, что бы сделать фотки с другого ракурса,
я вышел на небольшой рынок, который называется Arasta Bazaar,
рядом с которым находится музей мозаики. В музей я не пошел, а вот по рынку прогулялся, благо там был тенек, и с целью ознакомления с ассортиментом предлагаемой продукции. Ассортимент был широк, и местами весьма симпатичен, но я уже давно понял, что гораздо лучше и дешевле сфотографировать лавочку, чем накупать в ней кучу красивых, но совершенно ненужных вещей, и потом тащить их домой. И! NO SHOPPING!
Самое ценное, что удалось обнаружить на базаре — был свежевыжатый апельсиновый сок, который, как потом оказалось, можно было купить практически везде. Но первый стакан — он всегда самый вкусный. За 1–3 лиры (20–60 рублей) получить стакан вкуснейшего сока — что еще надо, особенно если вспомнить московские цены.
После рынка я пошел к Софии. Храм настолько огромный как снаружи, так и внутри, что просто не укладывается в голове. Если смотреть на него со стороны площади, то он кажется очень тяжелым и приземистым, с кучей кажущихся лишними контрфорсов и минаретов. Что бы понять, что на самом деле представляет собой храм, сподвигнувший князя Владимира на крещение Руси, надо заплатить 20 лир за билет, и зайти внутрь.
Что бы понять, надо зайти. И увидеть. Рассказывать об этом занятие неблагодарное.
К сожалению, большинство из того, что там было в те времена, когда храм был византийский — не сохранилось, когда он был мусульманский — убрано, когда из культового сооружения его перевели в разряд музея, поэтому ничего сверхъестественно красивого внутри вы не обнаружите. Но само помещение — огромное, с куполом подсвеченным солнцем, бьющим из многочисленных окон и находящимся на недосягаемой высоте, с разноцветными мраморными стенами и колоннами с капителями, покрытыми изысканной резьбой, внушает уважение и что-то большее. Огромные арки и переходы, изящная колоннада, ограждающая второй ярус храма — все гигантского размера.
Когда вы вдоволь находились по первому этажу, и, постояв в очереди, приложились к Колонне Плача заболевшей от напряжения головой,
можно подниматься на второй этаж, уж извините, не знаю, как это все правильно называется. Туда ведет лестница с многочисленными поворотами.
По ощущениям поднимаешься на пятый-шестой этаж, если сравнивать с современным домом. Именно там находятся знаменитые фрески. Их немного, и сохранились они лишь частично — но тем не менее. Тем более что со второго яруса как минимум с двадцатиметровой высоты открывается, не побоюсь этого слова, захватывающий вид. А если найти место, откуда в стародавние времена за службой наблюдали византийские императрицы (там есть табличка), то в полной мере можно оценить, насколько глобальна постройка.
Охотно верю, что кто-то может пожалеть затраченное на посещение время и заплаченные деньги…а другой может провести там целый день. Но даже если не подходить к посещению храма с некими религиозными целями и мыслями, то можно и нужно восхититься умением и мастерством людей, живших полторы тысячи лет назад, и сотворивших такой архитектурный шедевр, вне зависимости от целей строительства.
После Софии я вышел к бывшему ипподрому, что бы посмотреть на три небезызвестные колонны. Колонна Тутмоса была просто в идеальном состоянии — стелы, которые я видел в Луксоре, просто отдыхают. Но больше всего удивил уровень культурного слоя — основания колонн стояли на четыре-пять метров глубже уровня площади. Вот, что значит время…
Неподалеку от колонн стоят лавочки, я нашел местечко в теньке, купил пакетик жареных каштанов, и устроил себе небольшой перекур с дремотой.
Следующим пунктом было посещение Цистерны Базилики. Если вы найдете ничем не примечательный вход (я его идентифицировал по табличке и очереди из туристов) и заплатите 10 лир за билет, то следующие полчаса вы проведете в весьма и весьма интересном месте. Почерпнуть информацию об этой достопримечательности можно из брошюрок на разных языках (в том числе и на русском), которые можно взять на стенде после того, как спуститесь вниз.
Огромное, темное помещение с подсвеченными оранжевыми лампами колоннами, растущими прямо из воды. В воде, в красновато-оранжевом свете ламп, плавают здоровые, стремные на вид рыбы, которые при свете вспышки от фотоаппарата превращаются всего-навсего в жирных голых карпов.
Со свода капает просачивающаяся вода, причем частенько прямиком вам за шиворот. Играет тихая музыка. Но самое занимательное — это сотни колонн, поддерживающие десятиметровый свод.
Мокрые и зеленоватые, они выглядят не просто старинными, а по-настоящему ДРЕВНИМИ. Первый раз я поймал себя на таком ощущении. Казалось, что они стояли тут всегда, а не жалкие полторы тысячи лет с тех пор, как было построено это водохранилище.
Для осмотра проложены специальные мостики, по которым можно обойти практически все помещение, и уж как минимум все самые достойные места, типа двух голов Медуз, служащих постаментами для все тех же колонн. Огромные женские лица, изваянные из мрамора неизвестно кем и когда, зеленые от времени и влаги, равнодушно смотрят сквозь суетящихся вокруг них людишек. Пройдет еще тысяча лет — а они все так же будут лежать в темноте и смотреть в вечность.
После темного и сырого водохранилища, жаркий и солнечный Стамбул показался мне другой планетой.
Следующим пунктом моего маршрута была мечеть Сулеймания. В планах было разделаться сегодня со всеми мечетями разом, что бы потом уже не соблюдать дресс-код, который требуется при посещении мусульманских храмов. Шел я туда вдоль трамвайных путей, решив не пользоваться транспортом, потому что просто прогулка по другому городу доставляет мне удовольствие не меньшее, чем от посещения конкретных достопримечательностей.
Нет плотного потока туристов, на улице преимущественно местное население, которое занимается своими делами и не обращает на тебя никакого внимания. Путь лежал мимо мавзолея не помню какого султана, куда я зашел любопытства ради. На территории мавзолея находится кладбище, где похоронены всякие достойные личности. Очень интересные надгробия — на саркофагах стоят либо два небольших столба, либо две плиты характерной формы, густо покрытые арабской вязью. Внутри мавзолея плотно стоящие саркофаги были укрыты разного цвета материей, и у каждого стояла табличка, в которой рассказывается о заслугах усопшего. Удивило то, что местное население проявляет недюжинный интерес к этому делу, ходит, внимательно изучает таблички, фотографирует…
Потом прошел мимо баней Чемберлиташ, Гранд Базара, где-то в районе Университета свернул направо, и через некоторое время вышел к искомой мечети. К сожалению, она была закрыта на капитальный ремонт, и на территорию не пускали.
Пока я шарахался по двум рядом расположенным мавзолеям, я увидел, что группа организованных туристов пенсионного возраста под чутким руководством гида, через незаметную калитку только что бывшую закрытую на замок, просачивается на территорию мечети. Такого случая я упустить не мог, прикинулся европейским пенсионером и вместе со всеми проник на стройплощадку. Там велся совершенно конкретный ремонт, и снаружи и внутри мечети. Тем не менее, нас пустили внутрь, и мы, пригибая головы, что бы не стукнуться о строительные леса, имели полную возможность убедиться в том, что турки — хорошие строители. Леса внутри мечети занимали всю полезную площадь по периметру и от пола до потолка. Уже только это было весьма занимательным зрелищем.
Но самое удачное — что с территории, на которой стоит мечеть, открывается замечательный вид на Золотой Рог в сторону Галатского моста, и на изрядную часть города.
Сфотографировав панорамы, я решил было распрощаться с моими пенсионерами — ан нет, калитка оказалась закрыта, причем с другой стороны. Пришлось ждать всю группу, и выходить вместе с ней. При проходе через калитку гид внимательно пересчитывал группу, дабы удостовериться, что никто не заблудился в лесах. На меня он очень подозрительно покосился, но тоже сосчитал. Остается только надеяться, что вся его многочисленная группа закончила экскурсию в полном составе.
После посещения мечети, сориентировавшись с высоты, я потопал вниз, по узеньким горбатым улицам,
которые минут через 15 вывели меня на набережную Золотого Рога как раз недалеко от моста. Там же мною было обнаружено еще пара мест, достойных посещения. Первое — это Новая Мечеть, красиво расположенная почти на набережной, и второе — это Спайс Маркет, или Египетский Базар.
Новая Мечеть оставила у меня самые приятные впечатления. Никакого ремонта, как в Сулеймании, и практически полное отсутствие народа, в отличие от Голубой.
Внутри было максимум десятка полтора человек, поэтому никто не мешал зайти в мечеть, сесть на ковер, и спокойно посидеть, поглазеть по сторонам и вообще попытаться проникнуться атмосферой. Украшенная ничуть не хуже, чем Голубая, просторная, прохладная и тихая, мечеть навевала некое блаженство на мой уже утомленный ходьбой организм.
Посидев минут пятнадцать, я вышел из мечети и пошел на базар, вход в который был совсем рядом.
Вот это был настоящий турецкий базар в моем представлении! Довольно небольшой, он изгибался буквой «Г» и был битком набит всяким разным. Содержимое соответствовало названию — на лотках стояли различные емкости, с горкой наполненные разнообразными пряностями, как в молотом, так и в оригинальном виде. Пахучие, разноцветные, непонятной формы и предназначения пряности были изрядно разбавлены разнообразными сладостями, которые выглядели более чем аппетитно. Никогда не думал, что всякой халвы, козинаков и рахат-лукума может быть столько разновидностей. Радовало только то, что я равнодушен к сладкому, но даже на глаз это выглядело очень вкусно. Но! NO SHOPPING!
Засняв на фотоаппарат приблизительно половину рыночных прилавков, я покинул пахучий разноцветный рынок, и снова оказался на площади около мечети.
Оттуда было совсем недалеко до Галатского моста, ощетинившегося удочками сотен рыбаков. Они плотно стояли вдоль парапета по обеим сторонам моста, то и дело вытаскивая из воды одновременно штук по пять-шесть серебристых рыбок. Судя по ведрам, банкам и прочим емкостям, стоящим рядом с рыбаками и полным рыбы — клев был отличным.
Пока смотрел на рыбаков, увидел интересную картинку. У причала танцевали на волнах два ярких красных кораблика, все из себя украшенные золотой резьбой. И с них с методичностью автоматов, ребята в фирменной одежде без перерыва передавали что-то на берег. При этом с кораблей шел дым, и периодически ветер приносил вкусный запах жареной рыбы. Меня крайне заинтересовал как сам процесс, так и запах, поэтому я расстался с рыбаками и пошел поближе, дабы понять, что же там все-таки происходит.
Оказалось, что там готовят, продают и едят Balik Ekmek или «Рыбный хлеб». Пара человек на раскачивающемся кораблике, в режиме нон-стоп, жарят распластанные тушки сардин на огромной плите, от которой в воздух поднимаются клубы дыма и обалденный запах. Еще один кладет уже готовую рыбу в разрезанную пополам половинку буханки хлеба, кидает сверху салат и передает ее на берег.
На берегу стоит быстро движущаяся очередь, вовсю раскупающая эти «сэндвичи» по 4 лиры. Купил и я, и должен заметить, что свежая жирная сардинка в свежем мягком хлебе, была более чем вкусная. Напротив корабликов находится что-то типа кафешки под большим тентом, с пластмассовыми столиками и стульями, напрочь оккупированными поедающим рыбу местным населением. Свободных мест там не было, поэтому пришлось есть бутерброд стоя, но зато можно было выплевывать попадающиеся косточки прямиком в Золотой Рог.
Я жевал рыбу, и прикидывал, куда податься дальше. На другой стороне пролива заманчиво маячила Галатская Башня. Уворачиваясь от удилищ и стараясь не попасть на крючок рыболовам, я перешел мост, зарядился стаканчиком апельсинового сока, и пополз по почти вертикальной улочке, которая вела в направлении Башни.
Минут десять подъема и несколько поворотов, и я вышел к Башне, вокруг которой вилась очередь желающих увидеть Стамбул со смотровой площадки.
После недолгих раздумий — стоять в очереди, или лучше прийти сюда в другой раз, я все же занял очередь, в надежде, что она будет идти быстро. Быстро или нет, но минут 20 постоять пришлось. Пока стоял, все думал — а как в этой башне поднимаются наверх? Неужели по лестнице? А так как из гостиницы я вышел около 9 утра, а сейчас был уже пятый час вечера, я сильно сомневался, что мне удастся одолеть этот подъем. Однако все оказалось куда как проще. Генуэзцы, строившие эту башню лет 700 назад, подумали об уставших туристов, и, вы не поверите, предусмотрели два лифта, которые поднимают вас на шестой этаж, а оттуда до смотровой площадки остается подняться по спиральной лесенке всего-навсего на два этажа. Вот молодцы! Билет стоил 10 лир, лифт быстренько доставил меня наверх, и вот, с узенькой смотровой площадки, опоясывающей башню, я, затаив дыхание, любуюсь на потрясающую панораму.
Босфор с впадающим в него Золотым Рогом делит город на три части. Слева, за Босфором — азиатская часть города. Прямо внизу красные черепичные крыши Нового Города, и на другой стороне Золотого Рога торчат колючие минареты мечетей и храмов Султанахмета в Старом Городе. София, Голубая Мечеть, Новая Мечеть, какая-то еще, Сулеймания… Прекрасная панорама города! Широкий Галатский Мост, соединяющий берега через Золотой Рог, белоснежные лайнеры, стоящие на рейде на Босфоре левее, десятки лодок, катеров, корабликов, кораблей и пароходов, стоящих, приплывающих, отплывающих и плывущих по синим проливам. Незабываемое зрелище!
Обойдя по кругу смотровую площадку и насладившись видами Стамбула, я, снова воспользовавшись генуэзским лифтом, спустился вниз, вышел на улицу, и понял, что идти куда-то еще я уже не в состоянии. Поэтому я потихоньку поковылял в сторону моей гостиницы, по дороге подхватил баночку холодного родного Эфеса (2,75 в магазинчиках по соседству с гостиницей), и завалился на кровать в моем мини-номере.
После пары часов отдыха, турист, живущий где-то в моем утомленном теле, возмутился таким времяпрепровождением, заставил меня одеться и выгнал на улицу. Последней задачей на сегодня было увидеть и заснять Софию и Голубую Мечеть с ночной подсветкой. Ночная площадь тоже была красива.
Основной количество народа схлынуло, жара прошла, поэтому можно было свободно погулять, или посидеть на лавочках у фонтана, который подсвечивался разноцветными лампами, и все время менял цвет. Воспользовавшись недавно приобретенным штативчиком, я сделал нужные фотографии, и с чувством выполненного долга отправился домой в надежде отдохнуть и выспаться, так как впереди были еще два нелегких экскурсионных дня.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия
