Почувствовать настоящую Африку

Всему виной горная гряда, разделяющая эти страны. Ежегодно с мая по сентябрь в долине реки Мара, протекающей между этими странами происходит великая миграция животных. Миллионы антилоп гну, зебр и газелей Томсона, спасаясь от засухи, перемещаются из национального парка Серенгети в Танзании в национальный парк Масаи—Мара в Кении, где нам уже удалось понаблюдать за этим масштабным и драматичным процессом. К октябрю, когда пастбища Масаи—Мара опустошаются, миграция начинает движение в обратном направлении, чтобы затем все начать сначала.

Первым пунктом нашего посещения был национальный парк Таранжире. Особенность парка — большое количество слонов. За день путешествия по Таранжире мы встретили столько слонов, сколько не встречали за всю поездку до и после. Очень разумные животные. Особенно интересно наблюдать за слонятами, они такие смешные. Пытаются повторять многие движения за взрослыми, что естественно у них не получается.

Видели совокупляющихся львов. Наверное, нам повезло, т. к. мы ждали этого представления всего минут десять. Остальные искатели приключений, судя по позам и лицам, гораздо дольше наблюдали за спящей парой. Львица даже не встала, когда ее друг пристроился сзади. Хотя, чему удивляться. В среднем лев еженедельно спаривается около 670 раз. А в сезон спаривания на протяжении двух недель, говорят, что через каждые 15 минут. Вот это производительность! Конечно, я не устояла и сделала несколько фотографий, которые сейчас являются клубничкой фотоальбома.

В парке очень много гигантских муравейников, по высоте превосходящих человека. Очень хотелось сфотографироваться на фоне одного из них, но наш водитель-душка не разрешил. То здесь, то там на нашем пути попадались баобабы.

Надо сказать, что в Кении мы не видели ни одного баобаба. Прокатавшись весь день по парку, на закате мы приехали к очередному месту ночевки — отель «Tarangire Tree Tops».

Учитывая мою склонность к авантюризму, я не могла отказаться от возможности переночевать на дереве. При оформлении с нас взяли расписку, что персонал за нас ответственность не несет, если в темное время суток мы решим без сопровождающего прогуляться по территории отеля. Это сразу нас насторожило. Оказывается, к ним частенько захаживают дикие животные, которые могут неадекватно отреагировать. Подписав кучу разных бумаг, нас отвели в домик, сказав, во сколько за нами придут на ужин. Оставшись наедине с собой, мы погрузились в созерцание природы.

В домике был туалет с душем, большая кровать под москитной сеткой и веранда с подушками и пуфиками.

Солнце очень быстро скрылось за горизонтом. Неожиданно подкравшаяся темнота окутала собой окрестности лоджа, и нам стало немного жутковато. Мы быстрее кинулись закрывать все окна и двери (брезент на молнии и на деревянном каркасе), чтобы какая-нибудь тварь к нам не залезла. Электричества в домике не было, зато был ручной фонарик и керосиновая лампа. Вот так, закрывшись от окружающего мира и ночных красот африканской саванны, мы и сидели с фонариком на дереве в течение часа в ожидании, когда нас пригласят на ужин. В 8 часов вечера за нами пришли. Все было очень мило и вкусно, если не принимать во внимание тот факт, что в этот день в лодже мы были одни. Это нам с сестрой смелости, безусловно, не придало. На нервной почве, видимо, вечером нас пробило на ха-ха. Не трудно догадаться, что большую часть ночи мы спали очень плохо. Все время казалось, что сейчас заползет какая-нибудь змея. Конечно, утром при солнечном свете и наш домик, и окружающая обстановка выглядели совсем по-другому. Фото местного ресторана, в котором накануне нас потчевали.

Днем из домика открывается очень красивый вид на парк. На веранде можно лежать на мягких подушках и наслаждаться красивыми видами.

Полежать нам, естественно, никто не дал, т. к. наша дорога лежала к озеру Маньяра. А вот любителям острых ощущений остановиться на ночлег в »Tarangire Tree Tops» настойчиво рекомендую. Где-то на полпути между парком Таранжире и озером открылся великолепный вид на Большой Африканский разлом. Вот оно, чудо света. То, что нам не удалось прочувствовать в Кении, сейчас предстало перед нами в таком величественном виде. Это самая протяженная трещина на планете. Проходит Восточно-Африканская зона разлома через девять стран: Мозамбик, Малави, Танзанию, Кению, Эфиопию, Заир, Бурунди, Руанду и Уганду. Если стоять на более высоких точках разлома, то взору открывается, местами, бескрайняя долина. Фото из интернета.

Т. к. мы ехали, как раз, по этой долине, то перед нами возникла большая отвесная стена. Глядя на нее, ощущаешь все величие и масштаб геологического процесса. Рифтовая долина возникла в результате растяжения земной коры из-за постепенного расхождения краев долины. По мере того, как долина расширяется, дно ее опускается все ниже и ниже. Безусловно, это стоит увидеть. Жалко, что фотография получилась плохая. Но я даже такую не смогла выкинуть, и теперь она красуется в моем альбоме.

После знакомства с озером Накуру я очень ждала встречи с обитателями озера Маньяра. Там я надеялась снова увидеть фламинго. Отель, в котором мы остановились, назывался «Lake Manyara Serena Lodge». Из всех отелей, в которых мы останавливались в Африке, он оказался самым обычным. Единственная его достопримечательность — бассейн с видом на озеро. Но сам отель не тянет на то, чтобы из списка других отелей выбор пал именно на него. Экскурсия по парку озера откровенно разочаровала. Конечно, мы видели животных (обезьян, слона, антилоп), но их было немного.

Самое главное, мы не увидели фламинго. Может быть, они и есть на озере Маньяра, но, видимо, в очень небольшом количестве. Мы очень пожалели, что потратили целый день на это место. А далее нас ждал кратер Нгоронгоро, ради которого уже стоит приехать в Танзанию.

Это самая большая незатопленная кальдера в мире. Глубина кратера — 610 м, а диаметр от 17 до 21 км. Наш отель «Ngorongoro Crater Lodge» стоял на самом краю кальдеры, откуда открывался потрясающий вид. Приехав в отель, нас заставили подписать очередные бумаги о нашей безопасности, что нас уже особо не напрягало после безумной ночевки в »Tarangire Tree Tops». Домик, в котором нам предстояло жить, снаружи напоминал традиционное жилье местного племени. Сделанный из кирпича и обожженной глины, дом красного цвета, сверху был покрыт соломой.

Внутреннее убранство этого жилища, поверьте, удивит любого эстета, настолько тонко и умело в нем продуман дизайн.

Люди, оформлявшие лодж, очень хорошо прочувствовали грань между национальным колоритом и современными тенденциями. Больше всего меня поразила ванная комната. Это отдельная комната с большим окном, из которого открывается великолепный вид на кратер. Посередине комнаты стоит ванная, а около нее ваза с живыми розами.

Так как мы находились в горах, где ночью прохладно, то нам по вечерам разжигали камин и включали подогрев кровати, с чем я вообще впервые столкнулась.

С момента прибытия в отель, к тебе представляют дворецкого, который на протяжении всего времени обслуживает только тебя: и в домике, и в ресторане. При этом сервис очень ненавязчивый. Забегая вперед, чтобы потом не повторяться, сразу скажу и о Мнембе (остров, расположенный недалеко от Занзибара). Эти отели имеют одного владельца — CC AFRICA (Conservation Corporation Africa).

Экскурсия в кратер была запланирована на следующий день, а нас привезли в отель в два часа дня. Встал вопрос, чем занять себя в оставшийся до вечера промежуток времени. Не поверите, но я три часа просидела на балконе, и все смотрела и смотрела на потрясающий вид, раскинувшийся там внизу в кальдере. Да, словами описать трудно, это надо видеть. Слово «красиво» не передает тех чувств, которые ты испытываешь, глядя на кратер сверху. Большая, огромная кальдера, окруженная горным, насколько это возможно в Африке, ландшафтом, сверху вся утопает в зелени. А внизу — мини-саванна со своими озерами (сверху белые пятна соли), посадками деревьев и силуэтами животных. Ну что же, отправляемся вниз.

Экскурсия рассчитана на весь день. Дорога в кратер, а вся экскурсия, конечно, проводилась на джипе, была достаточно пологая. Внизу все выглядит совсем по-другому. Находясь внизу, ты действительно себя ощущаешь в кальдере.

Облака, лениво переползающие через стенки кратера, как бы обволакивают его края.

Стена кальдеры, окружающая со всех сторон, является преградой и защитой всего живого в этом, сложившемся за многие годы, микромире от жизни по ту сторону кратера. В этом и заключается уникальность кратера Нгоронгоро. Многие животные, родившиеся здесь или попавшие сюда случайно, не имеют возможности выбраться отсюда во внешний мир.

Разругавшись окончательно с нашим водителем из-за его лености и разгильдяйства, на следующее утро мы отправились в самый большой национальный парк Африки — Серенгети. Наш путь пролегал через знаменитое ущелье Олдувай, куда мы заглянули тоже. Ущелье в первую очередь известно находками доисторического периода. Именно здесь были найдены остатки Homo habilis, напоминавших австралопитековых обезьян, перешедших рубеж, отделявший человека от животных (свыше 2 млн. лет).

Много различных исторических ценностей подарило ущелье человечеству: останки австралопитека, питекантропа, неимоверное количество каменных орудий, которыми пользовались наши предки на протяжении различных эпох. На территории ущелья расположен музей антропологии, в котором нам показали некоторые из находок. Также нам был продемонстрирован 30-минутный фильм о раскопках, после чего мы продолжили свой путь в направлении парка Серенгети.

Сказать по правде, нам в парке Серенгети сопутствовала удача. Несмотря на такого бестолкового водителя, львы просто сами выходили к нам на дорогу. Мы в конце путешествия посчитали, что за две недели сафари по Кении и Танзании, видели 32 льва, включая самок и львят. Встретили нас мои любимые жирафы, уж очень я им стала симпатизировать после этой поездки.

Потом наткнулись на двух гиен, бесцельно, как мне показалось, блуждающих по саванне — мерзкие животные. Не успели проехать и 10 минут, как навстречу нам прямо по дороге прошла, важно вышагивая, львица. А далее, в метрах 100, лежал лев, развалившись под деревом. Причем, что он, что она не обратили на нас никакого внимания. Правильно пишут и говорят, что звери воспринимают джип как естественный объект в среде своего обитания.

И тут наш водитель, решив нам все-таки доказать, что он неплохой гид, отклонился от заданного маршрута, чтобы показать нам гепарда. Ему это удалось, мы увидели сразу трех молодых гепардов, видимо братья. Очень красивые животные — длинные мускулистые ноги, ни капли жира. А в движении — просто красавцы.

Пока ехали к гепардам, умудрились застрять в большой луже. Причем места было, чтобы объехать ее — непаханое поле (в прямом и переносном смысле).

Минут 40 ждали, пока бедолага вызывал кого-то по рации. Потом час водитель подъехавшего джипа помогал нашему вытащить машину. А мы в это время тусовались с французской парой из джипа, приехавшего к нам на помощь. Парень — француз, почету-то когда узнал, что мы из России, очень обрадовался. А вот его подруга — немного напряглась. Поблагодарив ребят за помощь, за потраченное время, отнятое от их сафари, мы двинулись дальше, каждый в своем направлении.

Серенгети встретил нас молодой зеленой травой. Правда, по мере продвижения к сердцу парка, зеленая травка постепенно сменялась выжженной от огня землей. Говорят, искусственное выжигание сухой травы практикуют сейчас как танзанийцы, так и кенийцы. Выжигание ускоряет процесс озеленения, чтобы животные не уходили с засушливых территорий. Так вот, в этот раз нам не повезло. Окрестности нашего отеля как раз подверглись искусственному поджогу. Зрелище, надо сказать, тоскливое. Сам отель стоит на возвышенности. И с него открывается прекрасный обзорный вид на парк. Наверное, когда здесь все утопает в зелени, панорама перед взором предстает великолепная. Но не нам, и не в этот раз. Внизу, вокруг отеля, ходят животные — жирафы, слоны, буйволы и многие другие. Закат — красное, багряное зарево на фоне саванны. Красиво.

В отеле стоят палатки, наподобие тех, что были в Масаи—Мара. Вечернее сафари нам ничего интересного не преподнесло. А вот утреннее, на следующий день, оказалось насыщенным на события. Проехав мимо какой-то маленькой деревни, через 500 метров мы наткнулись на трех львов. Пара, самец и самка, были увлечены любовными играми, а в метрах 10 от них лежал еще один лев, тоскливо наблюдавший за ними.

Мы как раз попали на период, когда львица меняла самца. В то время, пока она занималась любовными прелюдиями с новым партнером, «бывший» находился недалеко от них на случай, если у тех ничего не получится. Вообще, львы удивительные создания. За две недели путешествия по африканским просторам мы видели абсолютно разные отношения: самца, окруженного самками; пару львов, которым и вдвоем было совсем неплохо; и, вот тебе пожалуйста, два самца борются за одну самку.

Понаблюдав за львами, мы продолжили путь вдоль местной речушки, которая просто кишила крокодилами и бегемотами. И вдруг, прямо перед нами на дороге рухнула зебра. Мы подъехали поближе и видим, у нее живот распорот и оттуда внутренности видны. Наш водитель сразу напрягся. У них там с браконьерством очень строго. Первая мысль у него была, что это браконьер. Посмотрели, нет никого. Отъехали в сторону, мало ли, хищник какой-нибудь выбежит. Никого. В итоге, сделали вывод, что бедное животное вспорол, скорее всего, крокодил. Разрез был сделан как будто бритвой. Бедная зебра, видимо, нашла в себе силы отбиться, отбежав при этом метров 15 от реки, и рухнула прямо перед нами. Но самое неприятное было впереди. Пока она доживала свои последние минуты, со всех сторон начали слетаться грифы и марабу. Я не знаю, как они это чувствуют, но за 10–15 минут, пока мы там стояли, их слетелось очень, очень много. Они обступили зебру кругом и ждали, когда она умрет. Как только она сделала последний выдох, орава стервятников накинулась на нее. Омерзительное зрелище. У нас даже не поднялась рука сфотографировать это.

На следующее утро нам предстоял путь на остров Занзибар, где конечной целью нашего путешествия был маленький островок Мнемба. Стоим на поле, ждем свой самолет. Видим, заходит на посадку очень маленький трехместный самолетик. Нам говорят, что это наш. Я не верила, пока вещи туда не загрузили.

Лететь оказалось совсем не страшно. Так как летели невысоко, виды открывались замечательные. Пролетели над кратером Нгоронгоро. Надо сказать, что сверху он действительно похож на кратер. Посмотрели сверху на африканский разлом. Интересно.

Ну что же, прощай сафари! Да здравствует неделя отдыха на Занзибаре! Конечно, природа на Занзибаре отличается от увиденной нами за две недели на сафари. Большой тропический остров — пальмы, белый песок, голубая вода.

Занзибар является архипелагом, состоящим из 50 мелких островов. В 1964 году Занзибар вошел в состав Танзании, став ее автономией. Самыми крупными островами архипелага являются Унгуджа и Пемба. Но именно остров Унгуджа принято называть Занзибаром, т. к. на нем находится одноименная столица острова. Что сразу бросилось в глаза, попав на остров, — это чернокожие мусульмане. Первые упоминания об архипелаге датируются 10 веком, когда здесь появились персы. Именно они принесли сюда ислам. Стоун-Таун, старейшая часть города Занзибар, бесспорно очень колоритен. Множество узких улочек, на которых расположены вперемешку дома, магазинчики, базары и мечти представляют огромный интерес для туристов. Старый форт.

Две недели сафари утомили нас настолько, да и логистика путешествия 13-летней давности строилась немного по другим принципам, что снимков города в моей копилке оказалось очень мало. О чем я сейчас, безусловно, очень жалею.

Посетили мы на острове и лес Джозани, единственный Национальный парк Занзибара, где увидели занзибарского красного колобуса, подвид красной обезьяны.

Популяция колобусов Кирка невелика. Причем, одной из причин этого, является затянувшееся детство обезьян. Мать может вскармливать молоком ребенка до 4 лет, что приводит к гормональным сдвигам самки. В результате пока она кормит детеныша молоком, вероятность забеременеть минимальна.

Мангровые заросли, увиденные на Занзибаре, особо сильного впечатления не произвели. Не было простора, чтобы развернуться.))

Так зачем же мы приехали на Занзибар? В первую очередь, конечно, отдохнуть: понежиться на солнышке и поваляться на песке. И Мнемба стала нам приютом на следующие несколько дней. Островок очень маленький, его можно обойти неспешным шагом за 25 минут. Находится он в 10 минутах плавания на моторной лодке от Занзибара. Все, абсолютно все, здесь пропитано романтикой и любовью.

Белый мельчайший песок, бирюзовая вода, домик, спрятанный в тропических зарослях.

Всего на острове 10 домиков для влюбленных пар, а в глубине — инфраструктура отеля. Ходить по острову можно только босиком. Не потому, что так принято, просто песок настолько мелкий, что даже в шлепках чувствуешь дискомфорт. Домики сделаны из натуральных материалов: банановые листья, солома. Двери и окна на ночь прикрываются холстом.

Ночью по стенам лазает случайно забежавший краб. В полдень, в зарослях буйной растительности, ты можешь поваляться в гамаке.

Релакс полнейший. Пойдешь прогуляться вокруг острова, приходишь, а тебя ждет уже твой любимый напиток. А вечером, на закате, тебе принесут бутылку шампанского или вина и фрукты. На ужин все столы из ресторана выносят на берег, и ты под звездным небом, у кромки воды, босиком и при свечах поглощаешь приготовленные рыбные блюда (еда в основном из рыбы). Все сделано для того, чтобы влюбленные наслаждались обществом друг друга. Мы с сестрой как-то не вписывались в эту идиллию. Я уж не знаю, что про нас там думали, но в глазах многих пар читалось недоумение. Не будешь же ты каждому объяснять, что мы сестры. Погружалась там с аквалангом, читала, что дайвинг на Занзибаре хороший. Не впечатлило. Рыб немного, кораллы немногочисленны, хотя на берег выбрасывало много красивых ракушек и красных кораллов. Может быть, место для погружения было выбрано не очень удачное. Не знаю, но Египет, Мальдивы, Австралия и Индонезия, на мой взгляд, в плане дайвинга гораздо интереснее.

Ну, вот и все. Конечно, мы слегка устали, но впечатлений осталось очень много. Что касается змей, то они нам вообще не попадались за время нашего трехнедельного тура. Да и с комарами нам повезло. Начитавшись всякой литературы, я набрала кучу разных репеллентов, но комаров было немного. Может быть удачное стечение обстоятельств — погоды и времени года. Так что вернулись мы целыми и здоровыми.

Всегда испытываешь нотку грусти, когда заканчивается путешествие. Но ничего вечного не существует. Все проходит, и это, к сожалению, тоже. Однако, не перевернув страницу, не узнаешь, что ждет тебя впереди. А впереди нас ждет, я верю, много интересных и эмоционально насыщенных путешествий!

Теги: Культурно-познавательный туризм