Путешествие в стиле Lao. Паксе и Чампасак.
После посадки в темнеющем Саваннакете,
Паксе встретил меня почти пустым аэропортом, и, что печально, закрытым обменником. Однако через пару минут туда вернулась девочка-меняла, и обменяла мне 500 бат (я не мог найти 20 долларов, которые у меня где-то были) на 100 с чем-то тысяч кип. Больше менять не хотелось, потому что обычно в городе курс бывает лучше, чем в аэропорту. Тут же к обменнику подошла женщина, как оказалось, из Малайзии, и поделилась со мной, что такси просит до города аж 80 тысяч — 10 долларов, а езды всего три-четыре километра. Мы решили с ней кинуть таксистов, и найти другое средство передвижения. И правильно сделали, так как за воротами ждал тук-тук, который согласился нас отвезти всего за 20 тысяч с носа.
Выбранное мной по LP жилье под названием Sedone Guesthouse в лице помятого лаосца смогло предложить мне номер за 50 тысяч кип. В принципе, я знал, что Лаос — изрядная дыра. Так вот, Паксе, как я уже писал в форуме, оказалось дырой Лаоса, а Седон явно претендовал на звание дыры Паксе. Словом, я сразу по приезду достаточно глубоко погрузился в лаосскую реальность.
Следующими задачами у меня было: разменять деньги на жизнь, заказать на завтра автобус в Чампасак, куда я собирался ехать не задерживаясь в Паксе, и поесть. Первая задача оказалась самой сложной — время было восьмой час, а в это время Паксе начинает вымирать. Один обменник был закрыт, но его соседи послали меня в следующий. Следующий обменный пункт оказался при гостинице в самом центре (если он там вообще есть) города. Он тоже был закрыт. Однако мальчик на ресепшене указал мне очередное направление. Должен заметить, что найти что-либо в темном незнакомом городе, освещенным преимущественно фарами проезжающих мимо машин, было довольно проблематично. Но каким-то чудом я пошел в правильную сторону, и к своему удивлению обнаружил работающий обменный пункт! Словом, в аэропорту за доллар давали ровно 8000 кип, тут же, да и в других местах, которые я потом видел, курс был 8150 — выгода налицо! Дабы не заморачиваться с обменом в дальнейшем, я поменял целых двести долларов, и стал богаче на миллион шестьсот с чем-то тысяч! Отлично!
Найти, как уехать в Чампасак оказалось гораздо легче. Где-то в процессе поиска обменника я пробегал мимо конторы под названием Pakse Travel, которая может отправить вас в любое место, куда только можно попасть из Паксе. А если постараться, то и в другие места тоже. Там-то за 55 тысяч я и приобрел билет на завтра, на 8 утра, на минибас до Чампасака. Должен заметить, что все экскурсии и основные междугородние автобусы (кроме ночных) стартуют в 8 утра, так что поспать особо не получится.
Заныкав желтый ваучер, я пошел искать пристойную едальню. С этим проблем тоже не было — центр города предлагает вкусную и полезную пищу практически на каждом углу. Я засел в какой-то цивильной кафешке, мне принесли литровый (а чего мелочиться?) графин разливного Beerlao, и я, наконец-то, попытался расслабиться после всей этой беготни. Накатив стакан холодного пива, я начал лучше воспринимать реальность, и услышал, что в кафе играет какая-то музыка. Постепенно шум стал складываться в мелодию, а потом я и слова стал понимать.
«Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, а на Тенистой улице…" Нет, не может быть, сказал я себе, глотнув еще пива, не может быть, что бы лаосский язык был так похож на русский. Видимо, я перегрелся на солнце, откуда тут тенистые улицы? Музыка продолжалась — «Мир полон радости и счастья, но край родной милей всего. И так прекрасно возвращаться под крышу дома своего!» Твою же мать! Крыша моего дома осталась в нескольких тысяч километрах! Шеф, еще пива! Но Антонов не унимался, исполнив все хиты моего детства. Ай да Лаос, ай да народно-демократическая страна! Интересно, какой русский турист подарил хозяевам диск Антонова? Стоило тащиться Будда знает куда, что бы слушать Антонова под чириканье гекконов и креветок в кляре…)
Утром я подхватил так и не разобранную сумку, и пошел в строну Паксе Тревел — от пикапа от геста я на всякий случай отказался. К восьми подали минибас, в который загрузился я и еще пять иностранцев. Немного чего-то подождав, минибас повез нас в Чампасак. Во всяком случае, мы так думали. Минут 15–20 мы ехали по прямой, с целью выехать из Паксе, который оказался больше, чем я думал. Все было хорошо, пока мы в какой-то момент не развернулись, и поехали в обратную сторону, а потом свернули еще раз, и начали петлять по каким-то мелким улицам. Я надеялся, что мы кого-то забыли забрать из города — но как бы ни так! Мы остановились на заправке, около какого-то автобуса, водила вышел, и без слов начал перекладывать наши сумки в автобус.
— Эй, друг наш, что случилось, почему автобус? — поинтересовались мы у водилы.
Он тут же сделал вид, что по-английски не понимает, ответив только — Чампасак — бас!, после чего сел в минибас и уехал. Мы вытаращили друг на друга глаза, но пошли в автобус — куда тут деваться. Дело в том, что доехать до Чампасака на местном автобусе стоит тысяч 30–35, а на цивильном минибасе — 55, кои нами и были уплачены. Автобус, уже достаточно плотно набитый как местными, так и несколькими туристами, вонюче вздохнул, и отправился в путь.
Несмотря ни на что, он довез нас до требуемого места, вернее, не совсем до него. Дело в том, что Чампасак находится на противоположной от Паксе стороне Меконга, а мост, соединяющий оба берега, находится непосредственно в городе. Мы же ехали по левому берегу, и высадил нас автобус в маленькой деревушке под названием Бан Муанг.
Мы, по пыльной дороге, побрели к лениво текущему Меконгу, в надежде на переправу. И правда, на берегу оказалась какая-то развалюха, что-то напоминающее пристань, и пяток разномастных лодок.
Это если не считать местной женщины, которая устроила в реке постирушки, и заодно и помывку пары чумазых детей.
Из развалюхи вышла еще одна женщина, со словами «Ticket, ticket» забрала наши билеты, и снова скрылась в недрах хибары. У иностранцев были какие-то другие билеты, чем у меня, где было написано bus+boat, мой же билет был только на бас. При этом их билет был ровно в два раза дороже.
Мы попытались спрятаться от палящего солнца под маленьким и пыльным навесом, в надежде, что сданные билеты сотворят чудо. И оно произошло — минут через десять откуда-то появился мужичок, и пригласил нас в одну из лодок.
Мы благополучно переправились через Меконг, и высадились на нужном берегу.
Времени было около 10 утра. Тут нас уже поджидал тук-тук, что бы за десять тысяч отвести, куда мы попросим. Центр, если можно так сказать, Чампасака, находится в трех километрах от переправы, так что пешком особо не набегаешься.
Шофер знал названный мной гестхауз. Местечко оказалось приятным, зеленым и с видом на Меконг. Неприятно было только то, что у них были свободными только номера с кондиционером по 130 тысяч. Так я шиковать намерен не был, поэтому недолгие поиски привели меня в другой гест, где были номера с фаном по 60 тысяч.
Там-то я и остановился на две ночи. Кинув сумку и переодевшись, я отправился смотреть, что это за Чампасак такой.
Городок раскинулся на высоком берегу вдоль Меконга- к реке не подойти.
Вдоль реки выстроились домишки, ограниченные обрывом с одной стороны, и дорогой с другой. По другую сторону дороги так же стояли домики, плюс к ним, минимум каждые полкилометра, если не чаще, стоял храм.
Зачем в таком небольшом месте понастроили столько храмов — осталось для меня загадкой, тем более, что народа я в них не видел, в отличии от тайских. Дорога, ведущая через город, короткими улочками соединялась с трассой, за которой были поля и прочее бездорожье, и все это ограничивали горы. Словом, небольшая зеленая деревушка на берегу величайшей азиатской реки…
Чампасак, помимо нескольких храмов, мог похвастаться школой, десятком гестов, несколькими кафе-ресторанами и даже АТМ-ом.
Сделав круг по городу и ошалев от какой-то невероятной жары, я попил пивка и поел с видом на Меконг, и пошел в гест пережидать самую жару (валяться на кровати и пить пиво).
На следующий день я планировал посмотреть храм Ват Пху, собственно, это и была одна из причин посещения данного места. Еще можно сплавать на огромный остров, протянувшийся по Меконгу аж на 16 километров как раз напротив Чампасака — но попасть туда было проблематично и дорого — хозяин геста предложил переправить меня туда и потом забрать обратно за 80 тысяч. Если бы у меня все шло как я планировал, возможно я бы все-таки погулял по острову, в конце концов он был в моих планах. Но из-за вышеописанной заморочки с лаосскими самолетами, у меня пропал один день, поэтому остров был оставлен без внимания.
Добраться до храма можно либо на тук-туке, 40 тысяч в один конец, либо пешком. Вариант мотобайка я не рассматривал, по причине недружелюбного отношения к колесной технике. В храм ведет все та же дорога, вокруг которой стоит городок — заблудиться невозможно. До храма 10–11 километров — хорошая дистанция, что бы немного размяться. Итак, я встал пораньше, что бы успеть пройти основной кусок до наступления жары, и выдвинулся в путь.
Все десять километров дорога проходила через какие-то населенные пункты, ничем не отличающиеся от Чампасака и плавно переходящие один в другой.
В общем, прогулка была весьма приятной — по левую руку виднеется Меконг, по правую — горы, под ногами — асфальт — милое дело…
Спустя два часа я подошел к воротам, ведущим на территорию храма. Тут надо купить билетик — 50 тысяч кип, итого, посещение этого места на тук-туке выливается в сотню, а это не много не мало — целых 12 долларов! Напомню, в Паксе я платил за жилье 50 тысяч в день.
Итак, что же это за храм такой, куда так сложно добраться. По попавшейся мне где-то информации, это второе по значимости после храмов Луанг Прабанга национальное достояние Лаоса, включенное в список ЮНЕСКО. Лаос — бедная страна, и достояние у него тоже небогатое. В Луанг Прабанге я был во время моего первого посещения страны, но южнее Вьентьяна в тот раз я не добрался, так что в этот заезд я отдал должное югу Лаоса, а заодно и этому храму.
В отличии от луанг прабагнских храмов, Ват Пху достался Лаосу на халяву, от древних кхмеров, которые застроили всю центральную часть Юго-Восточной Азии — один храм случайно оказался в Лаосе, чем они явно гордятся. Вообще история его возникновения весьма интересна. 1500 лет назад, ровно в том месте, где дорога ведущая вдоль Меконга (по которой мы шли) сворачивает направо, в строну храма, стояла древняя столица Монско-Кхмерского королевства. Развалины стен и прочих построек можно найти (если знаешь, где искать) и сейчас. Сегодня он называется просто Старый город, а вот в свое время он носил имя Шрестапура. Город был практически прямоугольным, размером 2.3 на 1.8 километров, одной своей стороной он упирался в Меконг, а с остальных сторон был окружен массивными стенами. История города оставалась загадочной, пока при раскопках не была обнаружена каменная стела пятого века нашей эры, покрытая древнейшими на территории ЮВА санскритскими надписями, рассказывающими, что город возвел король Деваника, а заодно и прочие интересные вещи.
Сам храм построен в паре километров от города, у подножия и на склоне горы Phu Kao, что переводится весьма неприлично, ибо своей формой она напоминала поклоняющимся Шиве кхмерам лингам. Впрочем, им все подряд напоминало лингамы — не важно, вертикальное это что-то было или горизонтальное. В одном месте на склоне горы есть что-то типа небольшой пещеры, с потолка которой, из трещины в огромном камне, течет вода. Около этого святого источника, одновременно с постройкой города и возник первый храм. Однако комплекс, который мы видим сегодня, был построен в первой половине XI века, и был достроен и модернизирован в последующие два столетия. Комплекс имеет протяженность около 1400 метров, и поднимается с равнины в гору на высоту ста метров, туда, где бьёт источник.
Первыми от входа на территорию комплекса нас встречают два огромных рукотворных водоема — борая, которые, в представлении кхмеров, символизировали собой океан окружающий Землю, а заодно и служили источником воды.
Эти два прямоугольных водоема длинной почти в полкилометра до сих пор наполнены водой.
Между ними идет дорога, ведущая к храму. Западную часть южного озера (которое от нас по левую руку) ограничивает разрушенная терраса, от которой начинается примерно стометровая дорога, по обеим сторонам украшенная каменными столбами. Раньше по обеим сторонам дороги были еще два борая, меньшего размера, но теперь они сухие.
Дорога выводит нас к вполне прилично сохранившимся Северному и Южному четырехугольным павильонам.
Южный павильон сейчас реставрируют, и он частично находится в лесах. Входы в павильоны украшены красивой резьбой, которую никак нельзя пропустить, раз уж мы сюда попали.
От павильонов начинается ведущая вверх первая лестница — напомню, нам надо будет подняться на сто метров вверх.
Немного дальше, по левую руку, частично сохранился небольшой храм посвященный Нанди — священному быку, на котором ездил Шива. В конце этой террасы, по обе стороны от дороги, ранее были два небольших павильона, сегодня разрушенные. В них стояли изрядного роста каменные фигуры «Дварапала», что можно перевести как охранник дверей, или просто стражник. Северная фигура, что по правую руку, стоит до сих пор. В одной руке Дварапала держит жезл, а другую прижимает к сердцу в знак уважения. Некоторые историки утверждают, что это скульптуры легендарного короля Kammatha, которому приписывают постройку храма Ват Пху.
Дальше вверх идет крутая лестница, вдоль которой растут толстенные плумерии.
Поднявшись по ней, мы выходим к собственно храму.
Он небольшой, покрыт красивой резьбой.
Раньше там стоял посвященный Шиве лингам, но сейчас в небольшом главном зале находится несколько скульптур Будды.
Вправо от храма ведет тропинка с указателями, с нее открывается красивая панорама на равнину, с которой мы пришли, и весь комплекс, включая два огромных борая.
Дальше тропинка выводит к изрядному камню, на котором изображен слон,
потом она уходит налево, и тут главное не пропустить камень с вырезанным в нем крокодилом.
Продолжая идти по тропинке, мы оказываемся за храмом, около той самой скалы, откуда до сих пор бьет священный источник. Вода вытекает прямо из камня у нас над головой, и по специальным деревянным желобам, украшенным головами драконов, стекает в каменные емкости. Когда-то эти желоба были из камня, но теперь их заменили деревянными, а остатки каменных находятся в музее, куда мы зайдем позже.
С этого места тоже открывается красивая панорама. Побродив вокруг храма, можно идти вниз — экскурсия почти закончена.
Выйдя обратно к бораям, имеет смысл немного подождать — от входа и до этого места курсируют электромобили, которые совершенно бесплатно провозят туристов вдоль длинного искусственного озера. И если в одну сторону однозначно стоит пройтись пешком, то тащиться по жаре обратно уже совершенно лишнее.
На площади около выхода с территории, куда нас привез электромобиль, расположен небольшой музей с экспонатами из раскопок Старого Города и Ват Пху. Он бесплатный, так что туда вполне можно заглянуть минут на 10–15. Там находится та самая стела с записями об основании города, различные барельефы, скульптуры и т. д., ничего особенного, но там прохладно и можно немного прийти в себя.
На выходе с территории расположена стоянка, где паркуются приезжающие сюда машины. Там-то я и рассчитывал найти тук-тук, на котором я и планировал вернуться в Чампасак — еще 10 километров по послеполуденной жаре я бы уже не выдержал. Однако никаких тук-туков я там не обнаружил, припаркованы были одни только минибасы, которые, как я понимаю, ждали оплативших их туристов. Вот незадача! Я пошел до кафешки расположенной рядом со стоянкой, которую плотно оккупировали шумные тайские байкеры. Взяв бутылочку Beerlao, я начал размышлять над своей дальнейшей судьбой. Идея была только одна — надо выходить на трассу (от входа на территорию до нее метров 200–300) и ловить тук-тук или просто попутку уже там. Пеший поход в Чампасак я, само собой, не рассматривал.
Я уже практически выходил со стоянки, когда увидел, как в один из минибасов загружается пара европейцев, судя по всему только что закончившая осмотр храма. На лицо они были весьма доброжелательными, поэтому я нацепил на потную физиономию дежурную улыбку, и подкатил к ним.
— А что, ребята, до Чампасака не подбросите-ли? — обратился я сразу к ним, и к их водителю-лаосцу. Водитель глянул на пассажиров, пассажиры — на водителя, и в результате я еду в прохладной машине и веду умные беседы с супружеской парой из Дортмунда. Оказывается, они приехали на экскурсию в храм аж из Паксе, и соответственно, возвращались туда же.
Езды до Чампасака, что понятно, было всего ничего — десять километров да по хорошей дороге. Я попросил высадить меня около уже знакомой кафешки с видом на Меконг, искренне поблагодарил немцев, и пошел вкушать очередную лаосскую вкусняшку под очередную бутылочку холодного пива — а должен заметить, что эти дни были ну очень жаркими, даже для Азии.
На следующий день в моих планах было покинуть Чампасак и вернуться обратно в Паксе. Как обычно — все вопросы можно решить на ресепшене. Хозяин посоветовал мне некий автобус, идущий до города в 7 утра, и который заберет меня прямо от гестхауза. Что-то тут не складывалось, но я решил ему поверить. На следующее утро я встал в шесть, быстренько сложил сумку, и вышел покурить. Времени было полседьмого. Выйдя на улицу, я обнаружил поджидающего меня хозяина.
— Если ты готов, то уже можно ехать, — на очень плохом английском заявил мне этот товарищ.
— Куда ехать, а автобус где?
— Так вот автобус, — показывает он рукой на стоящий рядом тук-тук с парой улыбающихся лаосцев в кузове.
— Погоди, этот тук-тук довезет меня до автобуса? — продолжаю не врубаться я.
— Да нет же, это и есть автобус, он довезет тебя до Паксе! — продолжает мне объяснять хозяин.
Так вот оно в чем дело! Вот почему уже можно ехать и почему он стоит всего 30 тысяч кип. Ну что же, тук-тук, значит тук-тук, ехать до Паксе всего километров 45, так что и тук-тук должен доехать. В результате в него загрузились: я, лаосец — одна штука, лаоска — одна штука, огромный газовый баллон — одна штука, вязанка живых кур и таз с шевелящимися меконгскими сомами. В такой веселой компании мне и предстояло ехать. Это и есть путешествие в Lao Style — выражение, впоследствии неоднократно приходившее мне в голову.
Водитель газанул, тук-тук взревел, и мы поехали в Паксе…
Пегая кобыла бодрой рысью везла Лысого Джо по бескрайней прерии, где-то далеко на западе переходящей сначала в холмы, а потом и в горы. Лысый Джо наслаждался утренней прохладой и свежим, пахнущим сухой травой, а не пылью, как это бывает, когда солнце приближается к зениту, воздухом, бьющем ему в лицо. Прищурившись, он оглядывал прерию из-под полей своей широкополой шляпы, гадая, что появится быстрее — долгожданный почтовый дилижанс, или отряд индейцев сиу, которые последнее время не давали расслабиться старому ковбою. Но пока были видны только небольшие стада бизонов, пасущихся на выгоревшей траве, да высоко в светлом небе медленно кружил орел…
Примерно такие мысли одолевали меня по дороге до Паксе. Видимо, надо подольше спать, все-таки не мальчик уже…
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия
