Оставив позади национальные парки с девственными лесами, зеркальными озерами и снежными вершинами и синие ледники Эль-Калафате, мы отправились на край света. Огненная Земля — именно так в 1520 году назвал эти земли Магеллан, впервые увидев их. Не буду оригинальна, повторив, что увиденные ночью вдоль береговой линии огни, Магеллан принял за остатки еще незастывшей лавы от извержения вулкана. На деле же, это оказались костры индейцев, около которых они грелись. Никакого действующего вулкана впоследствии здесь обнаружено не было. Наш путь лежал в Ушуайю — «столицу» Огненной Земли.
На сегодняшний день в архипелаг Огненная Земля входит около 40 тысяч островов, поделенных между Аргентиной и Чили. И Ушуайя является главным туристическим городом архипелага, т. к. именно отсюда начинают свой путь все покорители Антарктиды. Город маленький: всего несколько улиц. Во время нашего посещения нам посчастливилось наблюдать местный праздник, сопровождающийся уличными гуляниями.
Несмотря на то, что Ушуайя мала в размерах, она является крупным морским портом. Являясь экономически свободной зоной, данный регион дает определенные преимущества различным международным и местным компаниям в виде низких налогов. Ну, а покупателям — минимальные наценки на товары. Так что экономическая жизнь здесь бьет (возможно, била на момент нашего посещения) ключом.
Одной из главных достопримечательностей города является бывшая городская тюрьма, в которой сейчас расположен краевой музей.
Музей особо интересным ничем не запомнился. Но вот история тюремной жизни Ушуайи всегда будет будоражить умы туристов. В начале 20 века аргентинское правительство, вдохновленное примером Австралии, решило построить в Ушуайе большую тюрьму с целью создания колонии из бывших заключенных. Проект казался перспективным, и к тому же не очень затратным. Охранять заключенных особо не требовалось, т. к. суровый климат этих мест, окруженных высокими горами, сводил практически к минимуму все попытки заключенных к бегству. Заключенные работали на лесоповалах, частично обслуживали морские суда и строили инфраструктуру города с прилегающими окрестностями. Правда, говорят, что тюремный проект Ушуайи не оправдал ожиданий правительства. Но на эту тему дискутировать уже сложно.
Мы же отправились на морскую прогулку по проливу Бигль.
Пролив является одним из трех путей, соединяющих между собой Атлантический и Тихий океаны. Экскурсия проходила около двух часов. Первое, что мы увидели — это знаменитый маяк, который является одной из визитных карточек Ушуайи и самым южным маяком в мире.
Очень близко проплывали мы мимо островов, облюбованных морскими львами.
Острова, заселенные бакланами, сопровождались характерным птичьим гомоном.
Наверное повторюсь, упомянув, что пролив Бигль назван в честь одноименного корабля, на котором, в том числе, Ч. Дарвин совершил свое кругосветное путешествие. Интересны пометки Дарвина об индейцах, которых он увидел на Огненной Земле. В 1832-м году он писал в своих дневниках: «Это были самые несчастные и мерзкие создания из когда-либо виденных мною… они отличаются от современных людей так же разительно, как дикие животные от домашних. Они строят примитивные недолговечные хижины, не имеют ни скульптуры, ни живописи, и даже ни единого музыкального инструмента. Песни их однообразны, а танцы состоят из прыжков и притопов» Тем не менее, эти примитивные создания умели и выживали в таких суровых условиях, где первые европейские поселенцы гибли как мухи. Для сравнения, в 1580-м году группа испанских поселенцев основала на Огненной Земле одну из первых колоний. Совсем скоро из 300 человек, 299 погибли от голода и холода.
Одной из главных природных достопримечательностей Огненной Земли является одноименный парк.
На территории парка завершается Панамериканское шоссе, начало которого находится на Аляске. Обратите внимание, на самую нижнюю дощечку. Из нее можно почерпнуть новые для себя знания.
Растут в парке в основном хвойные деревья и вечнозеленые буки.
В 1946 году правительство Аргентины задумало сделать еще один мега-проект, связанный с развитием пушной отрасли на Огненной Земле. 25 пар бобров было импортировано сюда из Канады. Но разработчики проекта не учли или не могли предвидеть, что с появлением бобров в местных лесах будет нарушен экобаланс, т. к. хищников поедающих бобров на Огненной Земле не водилось. К 90-м годам двадцатого столетия численность бобров здесь насчитывала около 50 тыс. особей. А результаты деятельности этой бобровой мафии вы можете наблюдать на фотографии.
На момент нашей поездки бобров разрешалось злостно отстреливать. Признаюсь, мы были удивлены услышанной историей, т. к. с мехом то бобров проблем быть не должно. Но как нам объяснили, шкуры местных животных очень низкого качества и особой ценности для пушной отрасли не представляют.
Но вернемся к красотам Огненной Земли, пусть в чем-то и холодным. Даже среди таких не очень радостных пейзажей местами проглядывали греющие душу картинки.
Разнообразием животных Национальный парк похвастаться не может. Они есть, и мы их видели в большом количестве, но это были в основном непуганые зайцы, буквально выскакивающие из-под ног, и соколы.
Большая часть парка недоступна для посетителей, здесь всего лишь две разрешенные тропы. Говорят, что по ним когда-то гоняли заключенных. Из тюрьмы их привозили сюда на паровозе по узкоколейной дороге. Сейчас узкоколейка — аттракцион для туристов. Но 11 лет назад нам даже не предложили прокатиться по ней, даже обидно. Возможно, что тогда такого аттракциона просто не было.
Окрестности Ушуайи не менее интересны, чем пешая прогулка по Национальному парку.
Обратите внимание на последнюю фотографию. Это все, что осталось от растаявшего ледника, когда-то сползающего с вершины Кордильер. В голове сразу всплыла картинка ярко-голубого ледника Перито-Морено, и стало немного грустно. Все когда-нибудь заканчивается, подумала я, даже такие монстры как ледники.
Если вам удастся оказаться в здешних краях, не откажите себе в удовольствии полакомиться блюдами из королевского краба, которые в Ушуайе стоят небольших денег. И обязательно отведайте местное асадо: приготовленная на вертеле баранина втыкается в землю и обжаривается перпендикулярно огню. Рекомендую.
Резюмируя все выше написанное, скажу честно, что Ушуайя оставила у меня неоднозначные впечатления. Конечно, побывать на краю света интересно и круто, наверное. Но возвращаться сюда снова я бы не стала. Разве что, чтобы сделать заплыв в Антарктиду.
А теперь туда, ради чего поездка в Аргентину была поставлена в график именно на ноябрь. Полуостров Вальдес — одно из лучших в мире мест для наблюдения за китами. Южный гладкий кит — вот та основная цель, ради чего мы и отправились на атлантическое побережье Патагонии. Город Пуэрто-Мадрин является, своего рода, отправной точкой для посещения заповедника Пунта Томбо, где обитают магеллановы пингвины, и поездки к китам. Сам город небольшой (около 58 000 жителей), и ничего интересного из себя не представляет. Я не сделала ни одной его фотографии, о чем, конечно, сейчас жалею.
Но вернемся к природным достопримечательностям этого региона. В 1999 году полуостров Вальдес был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Достаточно долгий путь, порядка трех часов по степям Патагонии, необходимо проделать до полуострова из Пуэрто-Мадрина.
Аргентинская Патагания занимает юго-восточную засушливую часть Южной Америки. Плоскогорье, покрытое жесткими травами и колючими кустарниками, однообразное и, практически, не заселенное людьми — самое точное описание этих мест. Изредка на нашем пути попадались гуанако (разновидность лам) и нанду (патагонский страус), маячивший где-то вдалеке. А вот армадилло нам посчастливилось разглядеть в непосредственной близости.
Еще одно название этого зверька — аргентинский щитоносец (броненосец). Научный мир утверждает, что армадилло, уж очень нравится мне его название, — ночное животное. Но, как видите, сфотографировали мы его днем. Возможно, беднягу мучила бессонница.
Насмотревшись вдоволь на степные патагонские пейзажи, не отличающиеся своим разнообразием, мы наконец-то прибыли на морское побережье полуострова Вальдес.
Перед нашими взорами предстала неожиданно красивая, пусть и аскетическая, береговая линия.
Мелководные илистые заливы,
Да, виды побережья полуострова Вальдес впечатляли. А где-то там внизу распластались безжизненные тушки морских слонов.
Они не проявляли ни малейших признаков жизни, что навело на вопрос: " А все ли в порядке с животными?»
На что сопровождающий гид поспешил нас успокоить, сказав, что все нормально, слоны отдыхают. Кинув еще раз удивленный взгляд на бесформенные тела, мы поспешили к китам.
Одевшись в спасательные жилеты, нам предстояло два часа с десятком таких же натуралистов, бороздить на катере прибрежные просторы Атлантического океана в надежде увидеть китов.
Прибрежные воды полуострова Вальдес одно из тех мест, куда приплывают морские гиганты после годичной беременности рожать своего детеныша.
Лучшим временем для наблюдения за южными китами и их потомством считаются сентябрь — ноябрь.
Характерные особенности данного вида китов — большая голова, которая составляет около трети длины тела, и отсутствие спинного плавника.
Еще одна существенная отличительная особенность гладких южных китов — самые крупные в животном мире половые органы, которые весят около тонны. Нам, к сожалению, они продемонстрированы не были. Но зато выпрыгивающего из воды кита увидеть нам удалось.
Киты достаточно дружелюбно вели себя по отношению к нам, подплывая близко к катеру. Как-то незаметно морское путешествие подошло к концу, и нам ничего не оставалось кроме того, чтобы бросить прощальный взгляд на каменистый берег бухты, приютившей нас и китов.
Безусловно, долгая монотонная дорога по патагонскому плоскогорью стоила того, чтобы насладиться общением с этими красивыми и величественными животными. Но приключения наши на этом еще не закончились. Впереди нас ждала поездка в заповедник Пунта Томбо к магелланским пингвинам.
Основное место гнездования пингвинов — патагонское побережье. Могу сказать, не раз наблюдая за пингвинами в других частях света, что колония пернатых в Пунта Томбо значительна по своему размеру. Прибрежная полоса в длину около 3 километров и в ширину около 600 метров с сентября по апрель является пристанищем для самой большой колонии магеллановых пингвинов в мире (до миллиона особей). Пожалуй, это одно из немногих мест, где можно в непосредственной близости пообщаться с этими птицами.
Мы буквально через них перешагивали, стараясь не нарушать их спокойствия. По территории заповедника проложены специальные дорожки и мостики, чтобы туристы минимально нарушали покой птиц.
Немного удивляла отстраненность пингвинов, не обращавших на нас никакого внимания. Но это и восхищало. Где вы еще в такой близости сможете понаблюдать за этими забавными созданиями?
На обратном пути нас завезли в местный палеонтологический музей, о чем я специально уже не просила. Возможно, моя дотошность с Ла-Платой сделала свое дело, и нам решили показать все палеонтологические музеи Аргентины, попадавшиеся на нашем пути.
Кроме скелетов животных мы посмотрели на различные формы древней жизни, представленные в этом музее.
Услышали мы и рассказ о коренных жителях Патагонии, которые казались гигантами при росте 1,80 м по сравнению с завоевателями Южной Америки испанцами, имевшими средний рост 1,55 м.
Конечно, музей по своим размерам и количеству экспонатов уступал своему брату из Ла-Платы, но нам хватило бы, наверное, и его одного, чтобы иметь представление о формах жизни, населявших в далеком прошлом эту часть континента.
Дни, проведенные в Национальных парках Сан-Карлос-де-Барилоче, Эль-Калафате, Огненная Земля и полуострова Вальдес, оставили неизгладимый след и яркие воспоминания на всю жизнь. Теперь наш путь лежал на север Аргентины в Сан-Хуан и к знаменитым водопадам Игуасу.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
