Вдоль по Турции

Отчет о самостоятельной поездке по Турции с 12 по 29 мая 2010 года двух женщин. (Написание длилось с июня по сентябрь, поэтому практической информации становилось все меньше, а эмоций все больше, сорри). Итак… Добрались до Сочи. С морвокзала ходят грузопассажирские паромы. Расписание отсутствует (когда разгрузится-загрузится, тогда и пойдет), информацию пришлось выуживать у всех подряд: у работника вокзала, таких же туристов, у кассиров соседних касс. Никто точно ничего не знал, велели ждать и надеяться. В 9 утра пришла кассир нужной кассы, продала билеты, но предупредила, что уточнить еще нужно будет часа в 2 дня. Т. к. парома не было уже 3 дня, мы были уверены, что нам сегодня повезет. Позвонили после 14 часов, нам подтвердили отплытие «Принцессы Виктории», начало регистрации с 17 часов.

Пришли в назначенное время и провели 4 часа в ожидании посадки. Причем, информация у пассажиров (работники порта и таможни никакую информацию не давали, молчали как партизаны) была противоречивая: кто-то не сомневался, что на паром мы все-таки сегодня попадем, а кто-то рассказывал страшилки о том, как «просидели до ночи да и пошли сдавать билеты». Регистрация и таможенные процедуры длились буквально 15 минут. Ура! Мы в 2-местной каюте без окна с двухярусной кроватью, туалет и душ в коридоре. Цена билета в такую каюту (а также и в 3-местную, и 4-местную) 3200 рублей. Есть еще так называемые самолетные кресла — 2400. Многие брали эти более дешевые билеты и спали на 3 креслах, потому что желающих попасть таким путем в Турцию в начале мая было мало.

Слава богу, погода не очень жаркая, ночью даже и прохладно. Для такой каюты это плюс, потому что вентиляция напрочь отсутствует, а окна нет. После пережитого мы быстро улеглись спать, а вообще на борту есть бар со столиками и танцполом.

Часам к 9 утра показался Трабзон. Таможня 10–15 минут, и мы в городе.

В офисе «Принцессы Виктории» у менеджера поменяли на первое время 100 долларов на 150 лир (лир 5–6 недодал).

Хочу предупредить сразу: не пользуйтесь услугами «помощников», которые тусуются у порта. Нас сразу взяли в оборот, причем, очень агрессивно стали выспрашивать дальнейший наш маршрут. Предложили помощь в покупке билетов до Кайсери по баснословной цене (хотели нагреть нас в 1,5 раза). Делайте все самостоятельно, это совсем не трудно. В городе нам помогли добраться до автовокзала (терминаля), там купили билеты, оставили сумки в офисе компании.

Проезд по Трабзону на долмуше (наша маршрутка) стоит 1 лиру 25 курушей.

Автобус Трабзон — Кайсери (Каппадокия) 70 лир за двоих, ехали с 17.30 до 7 утра.

Кто не знает: автобусы очень комфортабельные, кроме водителя присутствует стюард, который занимается пассажирами — ставит вещи в багажное отделение, ведет ведомость, в которой отмечает, кому где выходить, разносит чай, кофе, соки, газированные напитки, конфеты, печенье, кексы и т. д. Все это уже входит в стоимость билета.

От Трабзона до ночи ехали по побережью Черного моря. Оно у них практически не освоено. Во всяком случае, с нашим побережьем не сравнишь. Поудивлялись сентиментальности турок: провожают на автобус всем табором, человек по 10–15. Все с уезжающим обнимаются, целуются, долго идут за автобусом и машут вслед. Грудные дети на руках, побольше — за руку. А автобус ждет, когда нацелуются, никто не возмущается. А еще был прикол, когда водитель остановился на улице и побежал искать пассажира. Конечно, они договорились, но почему тот прошляпил приход автобуса? И вот толпа с узлами-баулами подходит (не бежит, а зачем?) и начинается процедура прощания…

В Кайсери современнейший терминаль из стекла и металла. В туалетной комнате можно привести себя в порядок после ночи в автобусе. Купили билеты до Гёреме за 10 лир, ехали около часа. Кстати, можно было уехать на бесплатном долмуше до отогара (автовокзал местных линий), а оттуда на долмуше до Гёреме. Но мы этим не воспользовались, поэтому советовать не буду.

Гёреме. Не хотела писать про красоты, но это что-то не реальное, я до сих пор смотрю на фотографии и не верю, что я там была.

Жилья полно на любой вкус и кошелек. Мы не заморачивались поисками самого дешевого жилья, остановились в 5-ом или 6-ом отеле за 30 лир. От завтраков, а также обедов и ужинов отказались: хотелось большей самостоятельности во всем, и в выборе еды тоже.

Еда продается в многочисленных кафе и минимаркетах. Супермаркета не обнаружили, базар работает 1 раз в неделю (наверное, в сезон чаще), мы захватили самый конец базарного дня, купили по дешевке абрикосов, виктории, апельсинов, помидоров, огурцов.

Это тогда казалось по дешевке — мы не были еще в Мерсине!

В минимаркете купили натуральный йогурт (у нас такого нет), айран (у нас такого нет), хлеба (у нас такого нет). Спиртные напитки продаются в одном единственном магазине. Мы решили попробовать капподокийское вино, продавец посмотрел на нас как на последних пропойц и завернул бутылку в 2 черных пакета. Кстати сказать, в других местах никто в черные пакеты вино не заворачивал.

Цены: вино от 7 лир, хлеб от 65 курушей, айран (стакан 200 г) 70–80 курушей, йогурт (500 г) около 2 лир, вода питьевая 5 литров — 2 лиры (чем меньше тара, тем дороже получается), фрукты-овощи в пределах 2–2,5 лир.

Как оказалось, здесь были самые дорогие продукты по пути нашего следования.

Достопримечательности. Они там кругом! Мы везде ходили самостоятельно, с экскурсиями не ездили. Но наш хозяин предлагал за 70 лир экскурсию на весь день в 8-местной машине с завтраком и обедом. Мы предпочли по всем долинам и взгорьям ходить сами.

Лирическое отступление. Хозяин нашей пещеры очень иронично встретил наше русское происхожденье: «Все русские плавают в Анталии!» — воскликнул он. Через два дня, когда мы оповестили его об отъезде, он снова включил свою иронию: «Куда ж вы теперь? Анталья, Кемер?» Мой ответ выключил его иронию навсегда: «Мерсин!» Он сразу вспомнил про свою школьную учительницу, содержащую отель у самого моря, тут же ей позвонил, нарисовал схему поиска. В общем, остался доволен, что мы не как все русские.

На третий день отправились в Мерсин. Ехали с 9 утра до 14 часов. Не знаю, все ли автобусы едут в Мерсин через Адану, но мы ехали этим, более длинным путем. Билет стоит 20 лир. На автовокзале (терминале) хватают вещи и пересаживают в долмуш до Кызкалеси (6 лир, ехать примерно 1 час).

Кызкалеси — по размерам наша деревня, из конца в конец гуляючи можно пройти минут за 20–30. Жилье от 30 лир. Нас сразу у автобуса встретил паренек, привел в отель, поселил в 2-комнатный номер за 40 лир. Мы оставили вещи и пошли прогуляться. Честно говоря, грызли сомненья, не дорого ли. Вышли на набережную, обалдели от видов моря, пляжа, крепости в море. Подумалось, а сколько же может стоить номер с видом на крепость? Пошли узнать. Выбрали совсем не помпезный отель (вход в 10 м от пляжа). Молодой человек кроме турецких никаких слов не знает, позвал помощника из соседнего отеля. А тот не понимает наш английский. Хотели уже уйти, но помощник в сердцах воскликнул: «Да какой же у вас родной язык?» А я уже привыкла, что русский никто не знает и не понимает, поэтому и говорю с вызовом: «Какой, какой… русский!» И слышу в ответ на великом и могучем: «Слава богу, теперь договоримся!» Оказалось, молдаванин, уехал еще из Советского Союза, язык не забыл, чем и пользуется, выступая в роли переводчика. Как бывшим соотечественницам, выторговал нам номер за 30 лир. Одна комната с кроватями, но с террасы крепость как на ладони!

Не терпелось поплавать! Пляж — песок как в песочных часах, море мелкое-премелкое (идешь-идешь, а все не выше колена — это напрягало), вода теплая-претеплая, полный штиль. Но, справедливости ради, отмечу, что безветренно было единственный раз в день приезда. Следующие 2 дня дул сильнейший, прямо шквалистый ветер, никто не купался, летали два безумца (или храбреца) на парашютах. Последующие 8 дней ветер не пугал, но волны были не маленькие. У нашего отеля не было на пляже своих лежаков, а чужие стоили 10 лир. Мы отказались, но тут же нашелся джентльмен из другого отеля, который пригласил пользоваться лежаками бесплатно. В итоге мы 3 дня пользовались его добротой. Понаслаждавшись видами, вспомнили, что школьная учительница нас, вероятно, ждет и надеется. Решили сходить посмотреть на ее отель. Потом-то мы уже узнали, что Аккум начинается там, где заканчивается Кызкалеси, а пока мы попросили долмушника (неологизм по аналогии с таксистом) отвезти нас. Что он и сделал: провез 200 метров и содрал 5 лир. От такой наглости мы растерялись и безропотно отдали деньги. Мой совет: не расслабляйтесь, при всей своей доброжелательности ни один турок не откажется заработать на туристах.

Ну вот и отель, который стал родным на 8 дней. Эмине (учительница) очень обрадовалась и привету от бывшего ученика, и нам, единственным постояльцам. Сторговались очень быстро за 20 лир за комнату. Комната с видом на море, но крепости уже не видно (ну и ладно, насмотрелись уже). Вместе с мужем (имя совершенно не произносимое, поэтому между собой мы звали его просто хазбент (муж)) она окружила нас заботой — поехали на своей машине на базар, взяли нас, там мы и отоварились на 10 лир (200 рублей) овощами-фруктами. Причем, овощей (картофель, кабачки, баклажаны, лук, помидоры¸ огурцы, перец сладкий и острый, чеснок) нам хватило на все 8 дней проживания, а фрукты еще покупались не раз. Поехали в гости к друзьям — взяли нас. Посмотрели мы, как живут простые турки — неплохо живут. Поехали на фольклорный праздник в Селифке — взяли нас. Мы, конечно, в Селифке уже сами сгоняли (25 км на долмуше — 5 лир), но не отказались. Эмине завела нас в такие уголки древнего города, которые мы сами не нашли. Сами мы нашли крепость — ее трудно не найти, она возвышается над городом, забрались туда. Виды сверху непередаваемые, особенно порадовала река Гекса своим изумрудным цветом. Кстати, в этой реке утонул Фридрих Барбаросса, когда шел в 3 (?) Крестовый поход. Поход на том и закончился. Крепость в нетронутом виде (в том смысле, что как разрушили, так и оставили), но денег за погляд не берут. Но это, скорее, исключение: в основном за осмотр всех развалин турки берут деньги (я на них про себя все время ругалась — развалили, а теперь и деньги собирают). Очень интересное местечко в центре города вдоль набережной с двух сторон. Переходишь с одного берега на другой по древнеримскому мосту (правда, он сильно-сильно отреставрирован), есть еще 3 моста. А вдоль набережных — много-много кафе (такие палатки, а в них женщины месят тесто, раскатывают, жарят лепешки, кладут начинку, сворачивают треугольниками или скатывают трубочки. Работают конвейером — у каждой свой фронт работ, очень быстро вкусная еда готова. Тут же стоит дядька и взбивает деревянной лопатой в огромной емкости айран. Я было побрезговала, но попробовала — за уши не оттащишь). Много базарчиков, где продают всякую всячину за смешные деньги. Другое дело — оно нам не нужно. Недалеко картинная галерея. В двух залах, что называется, в разных позах город Селифке — от древности до наших дней. В одном зале сидит автор шедевров и пытается что-нибудь продать — мы не купили, но оставили запись в книге отзывов (первая запись на русском языке). Очень интересный домик 18 века (отреставрированный, но напротив стоит его брат-близнец во всей своей 250-летней красе), в нем — действующий ресторан и как бы музей турецкого быта. Эмине договорилась, и нас с удовольствием провели по двум этажам — очень впечатляет! Музей Ататюрка (есть в каждом более ли менее большом городе) был закрыт по причине позднего времени. Уговоры Эмине не помогли, охранники нам поулыбались, но не открыли. Успокоились рассказом Эмине, что отец нации в этом доме только поспал несколько часов да и поехал дальше. На раскопках древнего римского городища плодоносят дыни — вероятно, жильцы соседних домов используют пустующие земли (а у нас бы посадили картошку). Вообще, трудящиеся Турции засаживают каждый клочок земли, им не важно, памятник ли это, участок между высотных домов или, как в Капподокии, долины между горами — сеют все: кукурузу, фасоль, лук. Возле Кызкалеси римский некрополь засажен лимонными и лавровыми деревьями, а процесс идет — мраморные саргофаки сдвигаются в кучу, освоение земель продолжается!

Свозили нас наши добрые хозяева и еще на одну местную достопримечательность — пещеры Ад, Рай и Астма. Ад — это такой провал, смотреть вниз с балкончика страшно, ноги подгибаются, хотя живу на 9 этаже, к высоте привычная. В Рай спускаешься по довольно крутым и скользким ступеням, сделанным римлянами. Очень интересно, хотя и небезопасно. При нас привезли группу школьников человек 50. Пока учителя — молодые мужчины — курили наверху, вся эта толпа кинулась вниз. Слава богу, никто не пострадал. А я вспомнила свое учительское прошлое — и мне стало плохо.

Астма (пещера) потрясла! Хотя опять же скользкие крутые ступени (не могут перила сделать), но сталактиты со сталагмитами в оригинальной подсветке потрясали. Сказка тысячи и одной ночи! Говорят, она называется Астмой за свои лечебные свойства, но мне дышать было некомфортно (наверное, я очень здоровая).

Вообще, в Турции указатели на достопримечательности покрашены в коричневый цвет. Поэтому ориентироваться легко: увидел коричневый указатель — идешь и смотришь.

Вот так мы обошли и объездили окрестности Кызкалеси. Вместо запланированной недели провели на море 11 дней, намеченный маршрут оказался под угрозой срыва. Поэтому в одно прекрасное утро выехали в Мерсин. Купили билеты на ночной автобус до Шанлыурфы (Святая Урфа — практически Мекка по-турецки).

Честно сознаюсь, было еще одно обстоятельство, похерившее наш первоначальный маршрут. Мерсин оказался городом беспошлинной торговли. От цен снесло крышу! Поэтому и пришлось сократить маршрут — обновила гардероб себе и детям.

Шанлыурфа… Уже, практически, и не Турция, Сирия километров 40–60. По причине экономии оставшихся денег не поехали в Харран, а прошли от автовокзала (он расположен на окраине города) до старого города и обратно. Кто захочет повторить наш путь: от автовокзала налево до трассы, потом опять налево и все прямо и прямо. Периодически встречаются указатели — заблудиться невозможно. Конечно, интерес представляет старый город с крепостью на горе, с пещерой, где, якобы, родился пророк Авраам, с целой системой сообщающихся прудов, в которых кишмя кишат жирные священные карпы (вообще-то специалисты по фото- и видеосъемкам признали в карпах форель). Большое удовольствие их кормить. Покупаешь у рядом сидящего дяденьки плошку с кормом за 50 их копеек. Рыбы с широко открытыми ртами, высовываются, что называется, по пояс, толкаются, только что не дерутся и не визжат. Жара была градусов 40 с гаком, но у воды да под пальмами было терпимо. Прошлись по базару — верится, что сюда возили товары еще на верблюдах. Европейцев практически не было, поэтому на нас смотрели во все глаза, улыбались, приглашали во всевозможные едальни. Что понравилось — без всякой агрессии, ненавязчиво (как вспомню поход по магазинам в Кемере…). Верилось, что людям хотелось пообщаться и сделать что-нибудь приятное.

А потом мы ехали по Курдистану… Конечно, если бы я прочитала в свежих отзывах, что там неспокойно, нас бы туда не понесло. Кстати, моя спутница была только спутницей, т. е. разработкой маршрута не занималась и отчеты о путешествиях не читала. Поэтому, когда я уже потом, в Трабзоне, поделилась с ней радостью о спокойном пересечении Курдистана, она постфактум испугалась. Конечно, на автовокзале в Диярбакыре ходили вооруженные патрули из 3 человек (1 женщина), на въезде в город остановили автобус, открыли багажное отделение и запустили туда собаку. Слава богу, ничего не обнаружили. А больше и ничего особенного. Может, просто повезло…

В связи с мерсинским шопингом не поехали на озеро Ван. Поэтому пришлось из Урфы до Трабзона ехать 19 часов. Ценовая политика: от Урфы до Вана и от Урфы до Трабзона билеты стоили практически одинаково — 70–80 лир. Поэтому дорога Урфа — Ван — Трабзон обошлась бы в 2 раза дороже. Успокоились тем, что все равно не посмотрели водохранилище им. Ататюрка и не поднялись на Немрут. Так что в следующий раз…

Итак, дорога до Трабзона… Очень живописно. Сначала практически пустыня, потом предгорье и горы. Дороги хорошие, водители вели себя культурно — не обгоняли безрассудно, не соревновались в скорости. А ведь буквально за несколько дней до этого пострадали российские туристы. В автобусе стюарды сдували с нас пылинки (остальные были местные), разрешили сесть не согласно купленным билетам вместе, а по одной у окошечка. 19 часов даже в комфортабельном турецком автобусе ехать очень тяжело! Днем-то хоть глазеешь на пролетающие за окном пейзажи, а ночью… Полного горизонта сиденье все равно не получает, сидишь, привалившись к окну. И вот ночью я просыпаюсь оттого, что голова бьется о стекло, а меня мотыляет по двум сиденьям. Открываю глаза и даже без очков вижу, что полная гигантская луна совсем рядом — руку протяни и можно потрогать; где-то далеко внизу — ущелье, а дороги вообще нет — она только строится, вдоль обочины стоит техника. Т. е. дорога совершенно наша, проселочная, после ливня, по которой прошла тяжелая техника и оставила две колеи. Вот по этим колеям в метре от края пропасти и полз наш автобус. Мне стало страшно. Я села на сиденье и смотрела по сторонам — контролировала ситуацию. Надо сказать, что у меня закалка «штурмана» при муже-«шумахере». В молодости мы с ним погоняли… Но годы берут свое, сейчас мне уже страшно ездить с сыновьями-«шумахерами». Так вот, сижу, боюсь… Так как все остальные спят, разложив кресла, я сижу и возвышаюсь надо всеми. Стюард, увидев, бежит ко мне: «Мадам, ноу проблемс?» Я: «Проблем-то нет, только страшно очень!» И начинаю хохотать. Он потоптался, ничего не понял и принес мне воды.

Слава богу, миновали страшный участок без потерь. Понимаю, что была не готова к такому экстриму: туда-то мы ехали другим путем, перевалов не было, между гор проложено шоссе. Но спустя почти полгода, успокоившись, понимаю, что побывать там было нужно — когда еще увидишь такую красоту.

И вот опять трабзонский автовокзал. После увиденных дворцов — старый и грязный. В туалет — очередь, умыться невозможно, пришлось воспользоваться влажными салфетками. Да-а-а…Вот тебе и конец путешествия, начинаю ловить себя на мысли, что все вокруг раздражает, хочется в российскую действительность. А действительность довольно призрачная: если сегодня нет парома, придется ночевать в Трабзоне, может, и не одну ночь. Но! Нам всегда везет! Паром сегодня есть! И опять «Принцесса Виктория»! Менеджер в офисе встретил как родных: «Откуда путь держите?» «Из Урфы», — отвечаю. Очередное удивленное турецкое лицо. Ну и пусть меняют стереотипы! В офисе паромной компании можно оставить багаж, попить кофе, чай (стоит кулер, лежат пакетики чая, кофе), просто отдохнуть. В целях экономии хотели приобрести билеты на самолетные кресла — не удалось. Хитрый турецкий менеджер сначала продавал более дорогие билеты в каюты (но стоили они дешевле, чем из Сочи). Нам достались в трехместную каюту с окном. «А кто третий? Мальчик? Девочка?» — спрашиваю. «Дэвочка, старый дэвочка», — отвечает. Мелочь, а приятно. Причем, поняли мы это уже на борту, когда заселялись в каюты. Дело в том, что этот маршрут широко используют наши соотечественницы «легонького поведения». Сплавают в Сочи, вернутся в Трабзон и новая виза на 2 следующих месяца. Вот и «повезло» одиноким путницам, которые попали третьими в каюту к путанам. Надо ли говорить, что они всю ночь пили и пели (орали). Бедные женщины уходили в салон с самолетными креслами (он стоял пустой, ни одного билета наш хитрец туда не продал), а кто-то доплатил персоналу за каюту-люкс.

Если помните, в начале своего опуса я описывала процедуру попадания на борт «Принцессы Виктории» в Сочи (многочасовое ожидание в антисанитарных условиях с минимумом информации). И когда, сидя на кожаных диванах офиса в Трабзоне, попивая горячий кофе с турецкими бубликами с кунжутом, мы услышали, что регистрация и таможенные процедуры начнутся в 17 ноль-ноль, не поверили и не поверили. Даже когда все сидящие рядом пошли с вещами на выход, мы сомневались минут 15. Потом из любопытства пошли посмотреть — неужели правда регистрация? Она самая. Через 10 минут мы на борту, заселяемся. «Старый дэвочка» — очень приятная грузинка. В 50 лет вышла первый раз замуж за турка грузинского происхождения. Прожила с ним 7 лет, он погиб в автокатастрофе. Ни дня в Турции не работая, уже 8 лет получает пенсию мужа, имеет подсобное хозяйство (работает там наемная женщина, молоко, яйца и т. д. делят пополам). Своих детей нет, выписала из Грузии племянника с семьей. В Грузию ездила каждый месяц пока была жива мать. Сейчас едет к брату, который живет в Краснодаре. Вот так, под рассказы «старой дэвочки» мы и заснули часов в 8 вечера (19-тичасовой переезд дал о себе знать). Утром выяснилось, что паром всю ночь загружался, отчалил только в 4 утра. Почувствуйте разницу! В Сочи я сидела на чемодане, не зная, попаду ли на паром, имея билеты на руках. А в Трабзоне запустили людей и продолжили погрузку. Что тут скажешь — если меня уважают, то и я уважаю! В пересечении моря днем есть свои преимущества… Свой утренний кофе с турецкими баранками я пила на верхней палубе. Чудесная погода: ласковое солнышко, теплый ветерок, корабль сопровождают дельфины. Смешная Вероника спустилась в каюту и говорит: «Там какие-то рыбы прыгают». Я в недоумении представляю себе «священных карпов» Урфы… А потом до меня доходит: «Дельфины!» Спрашиваю: «Ты что, дельфинов ни разу не видела? Но догадаться-то могла?»

Прибыли в Сочи в 4 дня. Как ни радовались, а Родина опять подгадила. Сначала долго-долго работали какие-то инспекторы, потом не торопились пограничники. В итоге, когда часа через 2 с лишним вывалились на асфальт морвокзала, хотелось, как в старых советских фильмах, припасть к нему и целовать, целовать, целовать…

В связи с тем, что прибыли на 12 часов позднее задуманного, наши два поезда уже ушли. Купили билеты на завтрашний поезд и озаботились ночлегом. Не хотелось никуда далеко уезжать от вокзала, поэтому банально поселились в ж/д гостинице. Любезные тетеньки предоставили нам одноместный номер с дополнительной кроватью за 1200 рублей (сразу вспомнились апартаменты на Средиземном море за 400 наших денег). И почти сутки наслаждались вновь обретенной Родиной. Как я люблю возвращаться домой из путешествий! Непередаваемые ощущения! Ну, а дальше все как обычно: купили продуктов на дорогу в соседнем супермаркете, на базаре — вина, фруктов, чачи, специй. Лавровый веник на этот раз проигнорировала, потому что везла лавр средиземноморский (нарвала листочков при прогулках в окрестностях Кизкалеси. Даже пограничники унюхали. А еще я хотела привезти домой обыкновенный хозяйственный веник. Уж очень их красиво в Турции вяжут. Но представила лица пограничников по обеим сторонам Черного моря… Зато купила такую махалку, используемую при жарке шашлыков. Все родственники заценили, ведь раньше использовали картонку, фанерку).

Ну вот и в поезде. Вроде этим же ехали в Сочи, но номер другой. Странно. Проводница просветила, что мы первооткрыватели: Казахстан отказал в транзите, поэтому едем севернее и через Тюмень. Мама дорогая, ну и обратная дорожка… На 10 часов длиннее. Практически все крупные города объезжаем стороной. Стоим часами в чистом поле. Мчимся часов по 5–6 без остановок (проводница работает одна, поэтому успевает между остановками поспать). Еда закончилась, ведь не были готовы к удлинению пути. Короче, периодически возникало желание бежать впереди паровоза. Но вот и любимый город! И ничего, что 2 часа ночи, что лифт не работает, и идем пешком на 9-ый, что с сегодняшнего дня (ночи) планово отключили горячую воду на 2 недели, что у мужчин моих в холодильнике пусто… Зато дома!

А завтра займусь подготовкой следующей поездки. Что там у нас впереди? Новогодние праздники…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия