Выбирала мучительно долго, с какой же страны начать знакомство с Южной Америкой, никак не могла определиться в своих предпочтениях. Перу? Чили? Или Аргентина? Выбор пал на Аргентину. Хотя, как показал мой дальнейший опыт, каждая из перечисленных мною стран южноамериканского континента, и не перечисленных в том числе, достойна быть первой. Южная Америка уникальна в плане разнообразия природных ландшафтов. Анды – красивейшая горная система, на мой взгляд. Правда, горы по определению не могут быть некрасивыми. Каждая страна этого удивительного континента настолько самобытна и колоритна, что не перестаешь удивляться, как такое возможно.
Пожалуй, как раз в Аргентине, с точки зрения самобытности населения, похвастаться особо и не чем. Аргентина впитала в себя традиции многих стран и народов. Я помню, на меня очень сильное впечатление произвела информация, что в Буэнос-Айресе проживает треть населения страны. А основную часть населения столицы Аргентины составляют испанцы и итальянцы, потомки, как поселенцев испанского колониального периода, так и более поздней многочисленной волны европейских иммигрантов. Хотя, скучающие аргентинцы где-нибудь на периферии, не выпускающие мате из рук, чем не колоритная картинка. Они зачастую не выпускают из рук этот чудный напиток даже за рулем автомобиля. Путешествие разрабатывалось долго и тщательно, в результате чего было принято решение посетить 7 регионов страны: Буэнос-Айрес, включая его окрестности, Сан–Карлос-де- Барилоче, Эль-Калафате в южной части Патагонии, Огненная Земля, Пуэрто-Мадрин (Патагония), Сан-Хуан с посещением парка Исчигуаласто (Лунная долина) и, конечно же, водопады Игуасу. Неспешно, в полном релаксе 4 недели мы наслаждались красотами этой удивительной страны. Хотя, в ускоренном режиме можно было бы уложиться в 18 дней. Учитывая, что описываемое путешествие было совершено 11 лет назад, многие мелкие нюансы от поездки, конечно, стерлись из памяти. Но есть вещи, о которых забыть невозможно.
Буэнос-Айрес встретил нас очень приветливо теплой солнечной погодой.
Сиреневая дымка от цветущих деревьев придавала городу шарм. Одно из любимейших моих деревьев Южного полушария.
Как гласит история, Буэнос-Айрес был основан дважды. Первый раз его основал в 1536 году Петро де Мендоса на территории, заселённой, на тот момент,немногочисленным коренным населением. Постоянные столкновения с индейцами, болезни и голод вынудили Мендосу покинуть Южную Америку. Оставшиеся в поселении колонисты еще целых пять лет отражали нападения индейцев, но в 1541 году город все-таки был сожжен. А восстановлен был Буэнос-Айрес в 1580 году испанским исследователем и конкистадором Хуаном де Гараем.
От города у меня остались очень светлые и теплые воспоминания.
Очень много зелени и парков, где можно спрятаться от жары и уединиться от городской суеты. Нам очень понравился парк Роз в Палермо.
А вот фикус, который можно достаточно часто увидеть на фотографиях туристов, побывавших в Буэнос-Айресе. Размеры впечатляют, конечно.
Знаменитый квартал Ла-Бока, известный своими ярко разукрашенными домиками. Квартал, некогда приютивший чернокожих рабов, сейчас является домом для многих художников Буэнос- Айреса.
Конечно же, мы посетили площадь Plaza de Mayo, на которой расположены резиденция аргентинского правительства, Кафедральный собор и Ратуша.
Глядя на резиденцию, сразу в памяти всплыли картинки из фильма Эвита, где Мадонна исполняла свою известную песню, стоя на балконе резиденции. Гид рассказывала, что съемки фильма проходили очень тяжело, с волнениями и демонстрациями горожан. Т.к. каждый уважающий себя аргентинец не хотел и не мог соотносить первую леди Аргентины со скандальной певичкой. Забавно. На мой взгляд, никто лучше Мадонны эту роль и не сыграл бы, потому как уж очень много общего в судьбах этих двух женщин.
Что на меня произвело очень сильное впечатление, именно в Буэнос-Айресе – так это Танго-шоу. Не шоу, как таковое, а само танго. Имея возможность наблюдать этот страстный завораживающий танец в других регионах страны, могу сказать, что, так как его танцевали в Буэнос-Айресе, не танцевали больше нигде. Вот это страсть! После посещения Аргентины у меня появилась навязчивая идея научиться танцевать этот танец. Но в связи с постоянным дефицитом свободного времени, видимо, смогу брать уроки аргентинского танго уже только на пенсии. Раньше не получится, к сожалению. Буду брать пример с японок. В свое время, гид в Японии рассказывала нам, что у них там помешательство русским балетом. Причем повально они идут брать уроки балета после выхода на пенсию. Так что, если японки могут и закидывают ноги на балетные станки, то нам русским женщинам показать свою страсть в 60 труда не составит. Было бы желание...)). Фото из интернета.
В поисках информации о том, что можно посмотреть в Буэнос-Айресе, случайно натолкнулась на музей естественных наук в городе Ла-Плата, который находится на берегу устья одноименной реки в 50 км от столицы. Возможность увидеть одну из самых больших коллекций скелетов динозавров и других доисторических животных в мире, причем найденных в аргентинских степях и пустынях, заинтриговала меня. Таким образом, нами был выделен целый день на знакомство с музеем и окрестностями Ла-Плата.
Просматривая фотографии путешественников, недавно вернувшихся из Буэнос-Айреса, ловлю себя на мысли, что город стал гораздо грязнее и неопрятнее, чем то, что посчастливилось увидеть мне в 2004 году. Не было тогда на улицах Буэнос-Айреса ни бомжей, ни попрошаек. Но зато я навсегда запомнила тот шок, который мне довелось испытать, выезжая из столицы в сторону Ла-Платы. Там где заканчивались благополучные районы Буэнос-Айреса, да и не благополучные тоже, размещается огромнейший анклав нищеты, огороженный сеткой и протянувшийся на несколько километров, где люди живут в палатках или под навесами, засыпая, практически, на земле и готовя еду под открытым небом.
Ла-Плата является административным центром провинции Буэнос-Айрес. Помимо вышеуказанного музея, в городе располагается один из важнейших университетов Аргентины. Именно в Ла-Плате раньше всех в Латинской Америке появилось электрическое освещение улиц (1 884 год). Здесь находится и крупнейшая церковь Аргентины – кафедральный собор Ла-Платы.
В 1952 году город был переименован в Эва Перон, но вскоре ему вернули прежнее название. По дороге в Ла-Плату мы сделали остановку в детском городке, который является аналогом нашего «Артэка».
Это произведение искусств было построено по указанию Эвиты и многие годы служило, и продолжает служить, временным домом для аргентинской детворы, которая имеет шансы попасть сюда, показывая успехи в учебе и творчестве.
Думаю, что провести в таком сказочном месте пару недель не откажется ни один ребенок не только Аргентины, но и любой другой страны мира. К Эвите можно относиться как угодно, но то, что она оказывала реальную помощь бедным семьям и много делала для детей - это факт, который из истории вычеркнуть нельзя.
Музей естественных наук Ла-Платы очень большой и обладает богатой коллекцией экспонатов.В целом музей понравился очень. Впечатлил метеорит, который мне впервые так близко довелось рассмотреть именно здесь.
Однако, тратить целый день на поездку, чтобы насладиться редчайшими экспонатами древности, если вы не палеонтолог, я бы не стала. Для людей, поверхностно разбирающихся в этой науке, к коим отношу себя и я, наш Московский палеонтологический музей может составить музею естественных наук Ла-Платы достойную конкуренцию. А потратить высвободившийся лишний день в Аргентине лучше на созерцание природных красот, коих здесь немало и о которых пойдет речь далее.
Проведя три замечательных дня в Буэнос-Айресе мы отправились изучать окрестности Сан–Карлос-де- Барилоче, расположившегося у подножия Анд . Это было мое первое знакомство с Андами. Еще только подлетая к Барилоче, открывшаяся моему взору картина уже вызвала шквал восторженных эмоций.
Глаза вбирали всю эту красоту, и я уже в предвкушении томилась ожиданиями, что же я увижу за этими пиками.
Сан–Карлос-де- Барилоче известен своими лыжными курортами, трекингом и альпинизмом. Название «Барилоче» происходит от индейского слова племени малудунгун «вурилоче» , что означает «люди за горой». Именно здесь находится самое большое поселение немцев в Аргентине. Попав сюда, понимаешь почему.
Из отеля Llao Llao Hotel & Resort, который стал нашим приютом на следующие 3 дня, открылись потрясающие виды на этот удивительный край.
Проведя остаток дня в созерцании окружающих нас красот, следующий день мы посвятили изучению окрестностей.
Город Сан–Карлос-де- Барилоче расположен в Патагонии на берегу озера Нахуэль-Хуапи. Что аргентинцы, что чилийцы любят, такие приятные нашему русскому слуху, звучные названия. В Барилоче прохладный климат, сухое ветреное лето и дождливые зимы. Рука европейцев в архитектуре города видна невооруженным глазом. Кругом спокойствие, умиротворение и тишина, что так характерно для небольших предгорных поселений. Фото из интернета.
Побывав, уже гораздо позже, с другой стороны Анд в Пуэрто Варас (Чили), могу сказать, что незаслуженно многие путешественники обходят Сан–Карлос-де- Барилоче стороной. Невероятно красивые места.
Ну а впереди нас ждала экскурсия на целый день к леднику Вентискеро-Негро (черный ледник). Уж очень нам рекомендовали ее при планировании тура. Маршрут протяженностью около 200 километров проходит по территории Национального парка Науэль Уапи. Парк организован на берегу одноименного озера.
Величественные пейзажи, представшие нашим взорам, не переставали нас поражать своей красотой. Абсолютно девственная и чистая природа – это очень точные слова, передающие суть увиденного: склоны гор, утопающие в лесах из южного бамбука, где в чистейшей воде озер все отражается как в зеркале.
Деревья укутанные мхом – типичная картина для Патагонии.
То там, то здесь яркие вкрапления цветов добавляли колорита и без того чудесным картинам, проплывающим перед нами.
Кстати, нам рассказали очень интересную историю, как распространяются местные бамбуковые деревья.
Их плоды являются лакомством для местного типа грызунов. Но отведав их, у зверюшек появляется неутолимая жажда, с которой им очень сложно справится. В результате поглощения неимоверного количества воды бедных зверьков разрывает, по крайней мере, нам так рассказывали, от выпитого количества жидкости. Вследствие чего, семена бамбука попадают в благоприятную удобренную для своего дальнейшего роста почву.
Проехав мимо озер Гутьеррес и Маскарди, вдоль реки Рио-Мансо, мы остановились в долине Валье-де-лос-Вурилочес на ланч.
И вот уже в пределах нашей видимости появился ледник Вентискеро-Негро.
Да, он действительно близок к черному. Цвет его льда темно-серый из-за минеральных отложений, которые он «слизывает» во время сползания. Хотя, в одном из источников я прочитала следующую характеристику ледника: «В своей нижней части сползающие льды, действительно черного цвета из-за большого количества грязи, которую они собирают, «стекая» с вершины пика Тронадор».
Рассматривая его достаточно близко, слово «грязь» мне показалось более правильным. Хотя безусловно, минеральные отложения звучат красивее. В любом случае, посмотреть на данный феномен природы было очень интересно, учитывая, что дорога к нему проходила по изумительным по своей красоте местам.
Резюмируя, скажу, что поездка к леднику Вентискеро-Негро вызвала массу положительных и восторженных эмоций. И если вы окажитесь в этих местах, не пожалейте дополнительного дня, чтобы насладиться природными красотами этого удивительного края. Место, которое любителям природы я настоятельно рекомендую посетить.
Дальнейший наш путь лежал в Эль-Калафате к леднику Перито-Морэно. Нам очень повезло с погодой, мы летели над Андами, и весь полет я наслаждалась их величием и красотой.
Если бы я знала, что меня ждет впереди... Я до сих пор вспоминаю свою встречу с ледником Перито-Морэно . У меня был шок от увиденного. Это сейчас интернет пестрит фотографиями данного чуда природа. А тогда, 11 лет назад, не было таких ярких и красочных фото, передающих ту красоту, которую мне предстояло увидеть.
Ярко насыщенный голубой цвет, местами переходящий в синий, казался сюрреализмом. Масштабы ледника потрясали. Его площадь 250 кв.км. Ширина – 5 км, а средняя высота – 60 метров. Это ледовое плато – третий по величине запас пресной воды в мире.
Разместившись в маленьком отеле непосредственно рядом с ледником, я часа два просто просидела, созерцая открывшиеся мне красоты. Пыталась найти название отеля, но к своему удивлению не обнаружила его ни на одной карте. Фотография из номера отеля.
Так что такое ледник, и как он образуется? Ледник существуют там, где темп накопления снега значительно превышает темп его таяния и испарения. Свежевыпавший снег состоит из тонких кристаллов, многие из которых имеют изящную кружевную или решетчатую форму. Пушистые снежинки, которые падают на многолетние снежники, в результате таяния и вторичного замерзания превращаются в зернистые кристаллы ледяной породы, имея сходство со смерзшимся гравием.
Со временем по мере накопления снега и вышеописанных кристаллов, нижние слои последних уплотняются и трансформируются в твердый кристаллический лед. Постепенно мощность льда увеличивается до тех пор, пока лед не приходит в движение и не образуется ледник. Причины движения ледников до конца не установлены.
На этот счет было выдвинуто много теорий, но ни одна из них не принята научным миром как единственно верная. Сила тяжести является важным фактором, но отнюдь не единственным. В противном случае ледник быстрее двигался бы зимой, когда он несет дополнительную нагрузку в виде снега. Однако, и летом темп его движения не снижается.
Конечно, за три дня проведенные в этом удивительном месте мы обследовали ледник со всех сторон, включая и подъем на него. Экскурсия на ледник оставила массу положительных и приятных воспоминаний. Как заядлым альпинистам и покорителям ледниковых вершин нам выдали для обуви специальное приспособление с шипами.
Подъем особых сложностей не представлял. Все шли весело и задорно. Вид ледника, открывшийся нам на его вершине, в корне отличался от того, что мы наблюдали у его подножия.
Ну а когда, взобравшись на ледник, нашему взору предстала пятилитровая бутыль виски, все пришли в неописуемый восторг от происходящего.
Один из трех дней мы провели, путешествуя на борту современного катера, по озеру Аргентина.
Экскурсия заняла целый день. Отправной точкой служил порт La Cruz в Эль-Калафате. Очень большое количество айсбергов самых разных форм, цветов и размеров проплывало перед нашими глазами.
Айсберги образовались в результате разрушения ледника Упсала.
Упсала – это крупнейший ледник Национального парка Лос-Гласиарес. Площадь поверхности ледника составляет 1 000 кв. км.
Конечно, ледник Упсала огромен, но по красоте он уступает леднику Перито-Морэно. Путешествие на борту катера происходило в полном релаксе с созерцанием проплывающих мимо айсбергов, ледников и горных вершин. А вверху над нами в лазурном небе парили кондоры. Картина полной идиллии и умиротворения.
Налюбовавшись ледниками Упсала и Оннели, перекусив на суши среди реликтовых деревьев, мы также неспешно двинулись в обратную сторону, пытаясь в памяти запечатлеть увиденные красоты.
Посещение Эль-Калафате с его голубыми ледниками оставили неизгладимые впечатления на всю жизнь. Однозначно, это место, ради которого уже стоит посетить Аргентину.
Ну а впереди нас ждала Огненная Земля. Архипелаг, где хочет отметиться каждый заядлый путешественник.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
