Секрет притяжения Комо

Ведь не случайно же, в конце концов, пейзажи Комо издавна служили источником вдохновения для писателей и художников самых разных эпох и стран, да и сильные мира сего издавна облюбовали для себя его берега.

Всех их почему-то неудержимо сюда влекло. В совсем уж стародавние времена римский поэт Виргилий и сам Леонардо да Винчи любили проводить время на берегах этого озера, за ними последовала целая плеяда великих. Гёте, Байрон, Шелли, Верди, Россини, Стендаль, Лист — все они были поклонниками и ценителями красоты Комо. Позже Комо облюбовали Хичкок и Синатра, Мадонна и Донателла Версаче. В чём же секрет притяжения этого озера, в чём разгадка его бешеной популярности? Не иначе как за вдохновением приезжали сюда все эти знаменитости, чтобы зарядиться необыкновенной эстетикой здешних мест и проникнуться чарующей красотой его пейзажей. Что правда, то правда, преданных почитателей у Комо было совсем немало, причём во все времена и эпохи. Из последних знаменитостей отметившихся здесь, пожалуй, особо стоит выделить Джорджа Клуни. Его вилла Олеандра стоит в местечке Лаглио и отлично просматривается с воды во время навигации. До обители Клуни я в этот раз не добралась, но в знаменитом фильме «12 друзей Оушена» она как раз засветилась в качестве места обитания Венсана Касселя в роли супер-вора. Клуни не скрывает своей любви к Комо, часто бывает в этих местах, всячески популяризируя их, потому совсем неудивительно, что в наши дни имена Комо и Клуни считаются практически синонимами.

Откровенно говоря, я слабо себе представляла, что увижу на берегах Комо, но одно знала твёрдо — в этот раз я обязательно должна добраться до этого легендарного озера. Да и из Милана сделать это настолько просто, что не воспользоваться близостью озера было бы непростительной ошибкой. Всего-то сорок километров! Все подробности логистики и транспорта подробно изложены здесь, повторяться не буду. Скажу только, что за один световой день вполне реально познакомиться с тремя красивейшими озёрными городками — Варенна, Тремеццо и Белладжо, причём познакомиться подробно и со вкусом.

Первая моя встреча с Комо произошла в городке Варенна. Не могу сказать, что это было стопроцентно удачно, скорее совсем наоборот — с утра зарядил дождь, и озеро предстало передо мной в весьма плачевном антураже — на фоне свинцового неба бушевали волны, сливаясь серыми красками с берегами и горизонтом. Неприглядная хмурая картинка, но в то же время была в этом какая-то особая драматичность и суровая патетика.

Озеро бушевало и плакало, навевая ассоциации с норвежскими фиордами или патагонскими каналами. Чудеса, да и только! Но нет худа без добра, ведь через пару часов выглянуло солнышко, и Комо предстало передо мной во всей своей блистательной растиражированной красе, а благодаря непогоде я смогла увидеть его в двух совершенно разных и очень контрастных ипостасях. И теперь я точно знаю — Комо в дождь и Комо в солнечных лучах это две большие разницы, но при любых погодных раскладах оно прекрасно и неизменно вызывает в душе тотальное, абсолютное восхищение.

Вообще, чтобы понять, что к чему, прежде всего, конечно нужно представлять строение этого озера. А оно весьма и весьма своеобразно и действительно больше напоминает три сросшихся фьорда, чем озеро в традиционном представлении.

По величине он третье в Италии, а по глубине одно из самых глубоких во всей Европе. Места там дивной красоты, это без преувеличений. Во-первых, само озеро, зажатое в оправе из многоярусных гранитных гор, смотрится весьма эффектно.

Во-вторых, живописнейшие городки и деревушки, разбросанные по его берегам. Ну и в-третьих, красивейшая растительность, в которой всё это утопает.

Начала я с Варенны, куда приходит электричка из Милана, ей же и закончила.

Варенна, в далёком прошлом простая рыбацкая деревушка, известна в наше время, прежде всего, своими двумя виллами — Монастеро и Чипресси. Вилла Чипресси сегодня превращена в отель, но за 3.5 евро можно совершенно спокойно через ресепшн пройти в парк, чем я и не преминула воспользоваться. Сам парк ничего особенного из себя непредставляет по большому счёту,

но виды, открывающиеся оттуда на озеро

и соседнюю виллу Монастеро очень хороши. Вилла Монастеро, стоящая на участке узкого склона прямо у воды смотрится из парка просто роскошно,

но, увы, до неё я не дошла, времени уже не оставалось, пришлось довольствоваться одной Чипресси. Но даже без знаменитых вилл Варенна и сама по себе необыкновенно хороша. Городок весь состоит из россыпи изящных уголков и уголочков, сделанных с отменным вкусом.

Просто ходи от одного к другому и любуйся, впитывай очарование, проникайся эстетикой в чистом виде.

Ну и виды самого озера, конечно, с разных ракурсов, хороши до умопомрачения.

В общем, никаких особенных достопримечательностей здесь нет и в помине, главное в Варенне это виды озера

и её очаровательные уютные уголки.

На Вилле Карлотта, главной достопримечательности Тремеццо я задержалась на пару часов, пытаясь переждать там бесконечный дождь.

На вилле очень красивый парк в итальянском стиле, откуда открываются эффектные виды на Белладжо. Но дождь, к сожалению, не дал мне, как следует насладиться этим парком. Подробно про Виллу Карлотта можно посмотреть здесь, тоже не буду повторяться.

Самое сильное впечатление в тот день, я несомненно, получила от Белладжо, который покорил меня буквально с первых же шагов по нему.

Господи, от одного только названия можно сойти с ума, звучит как песня, как волшебная мелодия. Bellagio, Bellagio, прекрасный век, прекрасная эпоха. Это же самый настоящий бренд, сидевший у меня где-то глубоко на подкорке, добавляя и усиливая магию от его звучания. Ведь совсем неслучайно самый роскошный отель в Лас-Вегасе назван этим именем, очевидно, что американцы вдохновлялись элегантностью этого итальянского города. Белладжо, наверное, самый привилегированный и известный городок на озере Комо.

Он лежит в самой сердцевинке озера, в том месте, где сходятся три его рукава, в этом уникальность его расположения. В силу такого стратегического местоположения из Белладжо очень удобно совершать как дальнюю, так и ближнюю навигацию на катерах и катамаранах. Быстро, доступно, комфортно.

Мягкий климат, дивные пейзажи, роскошная растительность, всё это, наверное, и привлекало сюда в прошлом европейскую аристократию, облюбовавшую Белладжо и понастроившую здесь роскошные виллы. Началась «Эпоха вилл» Белладжо, с тех пор он и превратился в элитный аристократический курорт, став олицетворением элегантности и утончённого стиля. И это всё вкупе ощущается в Белладжо даже в воздухе, не говоря уже о его архитектуре и антураже. Ощущение нереальности не покидало меня там ни на минуту, состояние завороженности вводило в ступор. Ну разве может существовать на свете такая квинтэссенция красоты, такое великолепие пейзажей?

Или это всего лишь сладкий сон, и я сейчас проснусь, и всё это исчезнет, растворится в пелене тумана, скроется за Альпийскими предгорьями?

Думаю, что Белладжо надо поглощать маленькими порциями и очень дозированно, в больших концентрациях и сразу за один присест он реально опасен для психики.

Вообще, кроме радостей навигации второе главное занятие на Комо это осмотр прибрежных вилл и парков. В Белладжо главной виллой является вилла Мельци, даже скорее не сама вилла, которая сейчас закрыта, а её парк. Попасть в это место очень легко — нужно просто от причала пройтись по красивой набережной влево (если стоять лицом к воде) вдоль озера.

Минут за десять вполне можно дойти. А за 6 евро можно в своё удовольствие прогуляться по этому роскошному ботаническому саду,

полюбоваться видами озера с разных ракурсов,

подивиться на всякие-разные деревья и растения, беседки и скульптуры,

да и неоклассические пропорции самой виллы как следует рассмотреть.

В парке можно увидеть кипарисы, пальмы, бамбук, араукарии и даже ливанские кедры.

Удивительно эстетичный парк в английском стиле,

первый в таком роде сад на озере Комо.

Гулять по саду одно удовольствие, с трудом заставила себя оттуда уйти.

Виды поистине божественные, куда ни глянь!

Венецианская гондола

и местами совершенно дикие участки берегов

дополняют панорамы этого парка. Сразу предупреждаю — парк очень большой, можно запросто зависнуть там на пару часов.

В Белладжо немало и других интересных мест и местечек, я провела там больше всего времени, около трёх часов, но всё равно всего не увидела.

Эх, там бы пожить хотя бы пару дней, вот тогда был бы полный тип-топ.

В городке имеется еще одна знаменитая вилла Сербеллони, которая стоит на вершине холма и отлично просматривается с воды на подступах к Белладжо.

Однако, попасть в неё достаточно проблематично. Говорят, дважды в день (в 11.00 и в 16.00) от башни Святого Джакомо в верхней части городка

стартуют туры по парку этой виллы, который по слухам наполнен романтическими руинами, гротами и пещерами. Вроде бы билет стоит около 9 евро. И опять же по слухам виды на озеро с террас этого парка самые выигрышные. Именно оттуда делаются потрясающие панорамные снимки, завораживающие своей красотой. Сама же вилла принадлежит фонду Рокфеллера и является местом проведения всевозможных конференций, а для широкой публики она, увы, закрыта. Да, труднодоступная эта вилла, однозначно, но очень соблазнительная. Всего этого я была естественно лишена, при наличии в Белладжо трёх часов сделать это просто нереально, как ни старайся. Поэтому конечно, правильно будет остановиться здесь хотя бы на одну ночь. А лучше на две, или даже на три. Эх, мечты, мечты!

Да, с виллой Сербеллони у меня вышел облом, но зато в качестве компенсации я смогла увидеть её тёзку — одноимённый роскошный пятизвёздочный отель Вилла Сербеллони, расположившийся на мысе Белладжо неподалёку от причала.

Запросто вошла на его территорию, полюбовалась изящным фасадом, бассейном,

Чего уж тут скрывать, гулять по Белладжо сплошное удовольствие!

Городок не слишком перегружен туристами, да и публика всё солидная, респектабельная. Повсюду масса бутиков, магазинчиков с дизайнерскими вещицами, художественных галерей, не говоря уже о роскошных виллах и респектабельных отелях.

И всё так чинно-благородно, в лучших аристократических традициях прошлого. Спокойно и размеренно, но отнюдь не скучно. Красиво и элегантно, но совершенно не пафосно. Может быть, в этом и кроется загадка притяжения Белладжо?

В верхнюю часть городка удобнее всего подняться по знаменитой брусчатой лестнице Salita Serbelloni.

Узкий проход, состоящий из ступенек, по обеим сторонам которого притаились сувенирные лавки, бутики и ресторанчики. Обедать там не стала, не по карману нам сейчас такие обеды. Да и времени на рассиживания в ресторанах признаться было жаль тратить. Этим и утешилась.

В верхней части городка заслуживает внимания церковь Святого Джакомо из тёмно-серого камня в вычурном стиле.

Фонтан на церковной площади, башня Святого Джакомо, вот, собственно, и всё, что я увидела наверху.

Повыше есть еще интересная готическая вилла, но до неё я не дошла, отдав предпочтение мысу Punta Spartivento. На этот мыс я и отправилась прямо от церковной площади. Находится он в правой части городка, если стоять лицом к озеру. Очень рекомендую это место в первую очередь из-за выигрышных озёрных видов и панорам.

Оттуда отлично просматривается, как озеро разделяется на три рукава: направо рукав Лекко, налево — рукав Комо и впереди — рукав Колико.

Особое наслаждение получаешь там от любования пушистыми белоснежными облаками. Кажется, будто они намертво застряли меж изумрудных холмов и не могут вырваться из их притягательного плена. Эстетика везде и во всём! Да и сама дорога к мысу не менее живописна, так что не пропустите!

Так незаметно подошёл к концу мой день на Комо, пора было возвращаться в Милан. Получив мощнейший эстетический заряд от первой встречи с этим сказочным озером могу сказать одно совершенно точно — я обязательно когда-нибудь сюда вернусь, но только по-другому, чтобы провести на озере в размеренном ритме несколько дней, поплавать по разным его рукавам, насладиться его панорамами в разное время суток и может быть даже, кто знает, встретить там самого Джорджа Клуни, ведь он также как и я влюблён в Комо с первого взгляда.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм