Зарисовки из Варанаси. Часть 2

Начали мы с Курукшетра Покхры (Kurukshetra Pokhra). На некоторых картах вместо Покхры пишут Кунд (Kund). Это реплика известного бассейна в Хираяне (север Индии, Гималаи). Раньше это было знаменитое место для омовений в дни солнечных затмений. А теперь — вода загажена, храм, построенный Рани Бхавани, бенгальской королевой, заброшен.

Вокруг натыканы хижины, бегают дети, бродят собаки. Местные смотрели на нас с искренним недоумением — что эти белые здесь забыли? Туристов не было ни одного и, по всей видимости, нечасто сюда приходят.

Мальчик, последив за нами некоторое время, смело подошел и напросился мне на фото. Заброшенное место, несмотря на историческую ценность. Хорошо хоть, вода в бассейне есть — читала, что его засыпали.

Буквально через 100 м. вышли к Ананда Багх (Ananda Bagh) — небольшому парку с мемориалом Самадхи. Посвящен он очередному Свами с непроизносимым именем, великому мистику (1833—1899 гг.), известному своими чудесами и излечением больных. Центральное надгробие называют «Тадж оф Банарас» — потрясающе красивое мраморное строение.

Построено после смерти Свами, в 1899 г. Местные сидят и лежат среди колонн, спят или смотрят в пространство.

Молодые парни в размере небольшой толпы попросили их сфотографировать — пусть белая леди любуется потом на нас, прекрасных))

Калитка в заботе приоткрыта буквально чуть-чуть, приходится протискиваться. И везде так, чтобы коровы не забредали.

Тулси Манас Мандир (Tulsi Manas Mandir) оказался почему-то закрыт. Ну и ладно, в прошлый раз мы довольно долго гуляли и по храму, и по территории со скульптурами, изображающими сценки из жизни Шивы.

Дальше пошли к Дурге (Durga Temple). Люблю это место, хоть и фотографировать внутри нельзя. Построен в 18 веке. По легенде, изображение Дурги было здесь еще в 12 в., просто стояло в лесу, пока не был возведен храм.

Оставив обувь возле серьезного смотрителя на входе (хотели попросту кинуть перед порожками, он строго взглянул на нас и заставил перенести к нему поближе; поставил наши сандалии в рядок и принялся обмахивать их метелочкой), вошли внутрь. Конечно же, за небольшой донейшн получили благословение от брамина, тилак на лоб и черный шнурок на шею. Мы сели на ступеньки и просидели довольно долго, наблюдая, как местные ударяют в колокол, прежде чем подойти к изображению Дурги, как подносят ей гирлянды цветов, как почтительно касаются стоп статуи, а потом своего лба. Дурга была укрыта красной тканью, на лице — серебряная маска. Не знаю, почему, но для меня это место какое-то пробирающее, древнее, одно из самых любимых в Варанаси.

Одухотворенные, пошли дальше, к Непальскому храму (Nepali Temple). Маленький, резной, из темного дерева. Построен в 1841 г. под патронажем королевы Непала. Точно такой же стоит в Катманду.

Когда я сфотографировала почти все, что мне было нужно, подошел мальчик и вежливо сказал, что снимать здесь нельзя. Я честно выключила камеру и показала ему: «Видишь? Off!». На скамейке сидела молодая британка, тихо беседовала с монахом в оранжевом.

После, вместо того, чтобы спуститься к Ганге, решили подняться по лесенке еще выше. И внезапно вышли к местной борцовской секции. На небольшой площадке с песком плотные мужички в микроскопических трусах боролись друг с другом, как в греко-римской борьбе. Седой дедок перекидывал неизвестный мне снаряд с одного плеча на другое (снаряд похож на половину штанги, с одного конца просто стержень). Стояли брусья, лежали гантели. И все это под открытым небом, за маленьким заборчиком. Видя, что люди занимаются важным делом, не решилась ходить вокруг и снимать.

Пройдя чуть дальше, вышли к Лоларка Кунд (Lolarka Kund). Считается одним из самых древних мест в Варанаси, упоминается в Махабхарате. Огромный бассейн, в глубину где- то метров 10.

Вода еле-еле виднеется на дне, на ступеньках лежат приготовленные к стирке одежды. Все эти покхры, кунды и тэнки в Индии почти одинаковые (прямоугольный бассейн), но только не Лоларка. Похоже на крепостную стену, толстенную, непробиваемую, с бойницами — только смотришь на нее как будто сверху. Узкий колодец, уходящий вертикально вниз.

Возле Кунды — непременный магазин сувениров ручной работы. Конечно, место известное, туристы забредают часто. При нас зашла группа французов с гидом-индийцем. Беглый французский из уст местного звучал несколько диковато: привыкла я к тому, что все они по-английски говорят)) Пенсионеры-европейцы с широких панамах озирались и что-то удивленно восклицали, гид им вторил.

В Санкат Мочан (Sankat Mochan Hanuman Temple) мы не попали. Посмотрели на металлодетекторы на порожках, на входящих людей, не имеющих в руках ничего — и решили не ходить. Рюкзаки бы я сдала на хранение, а вот камеру боязно.

Жаль, потому что это один из трех самых важных храмов в Варанаси. Идол Ханумана был установлен здесь еще в 16 в. Каждый вторник и субботу сюда стекаются паломники, поднести божественной обезьяне гирлянды цветов. Я подошла к решетке, чтобы снять толпу макак внутри и была довольно сердито остановлена мужичком, продававшим чай возле входа: не лезь, если ты не хинду. Серьезно тут у них. Еще бы, учитывая, что в 2006 г. здесь были теракты и погибли люди.

После двинулись просто гулять по гхатам. Посидели на ступеньках на Кедар гхате: разноцветном, ярком, многолюдном. Здешний храм, олицетворяющий Южную Индию и Бенгалию, избежал мусульманских погромов в 17 в. и считается старше, чем знаменитый Золотой храм Вишванатх, упоминается аж в ранних Пуранах. Храм символизирует третий зубец в Тришуле — трезубце Шивы. Считается, что непременный лингам внутри не был создан людьми, а создался сам, поэтому и имеет необычную форму: бесформенный кусок камня с белой полосой на нем.

Возле Маникарники посмотрели на плиту с отпечатками стоп Вишну. Это место почитается как «самое священное в священном городе», потому что, по легенде, Вишну провел здесь в медитации, посвященной Шиве, 500 тыс. лет, благодаря чему Шива наконец явился и поселился в этом месте.

Чуть дальше кремационных костров с грустью увидела высохший и замусоренный священный водоем Чакрапушкарини (Chakrapushkarini of Manikarnika Kunda). Согласно Пуранам, гребень-жемчужина Шивы (Mani-) и серьга его жены Парвати (-karnika) упали в этот бассейн, поэтому гхат так и назвали — Маникарника. Кунда олицетворяет собой первый в мире водоем, сделанный, конечно же, Вишну с помощью своей чакры (диска).

А вокруг, как всегда, кипела жизнь. Лодочники сидели возле своих лодок, дети запускали воздушных змеев (брошенная леска все время цепляется за ноги), мужчины и женщины совершали омовения, стирали, слушали наставления браминов. Повсеместно взрывались петарды и фейерверки. Периодически взрывы были такие, что звуковой волной отдавало в грудную клетку — это пацаны клали петарду в пластиковую бутылку и закрывали ее. Такое впечатление, что взрывается бочонок селитры. Если взорвется рядом, вполне можно оглохнуть на пару минут.

На Дашасвамеде готовились к вечерней праздничной пудже. Выкладывали из плошек с маслом мандалу, степенно украшали ее гирляндами разноцветных лепестков. Народу, как всегда, много, и местных, и белых туристов. Мы присели на деревянный помост ниже по ступенькам, чтобы не толкаться в толпе. Я сидела и подпевала гимнам: надо же, помню даже мелодию с прошлого раза)) Люблю здешнюю пуджу, несмотря на ее некоторую театральность.

К отелю мы шли, как лазутчики в тылу врага. Не успеешь вовремя перепрыгнуть на несколько ступеней вверх или вниз — и все, бутылка с петардой внутри взорвалась прямо у твоих ног и ты оглох, ослеп и судорожно считаешь пальцы на ногах и проверяешь, не загорелись ли штаны. Поднялись в наш ресторанчик на крыше (персонала не было, все они дружной толпой кидали бомбы у входа в отель) и смотрели, как на соседней крыше белые туристы устроили целое шоу из фейерверков и бенгальских огней. Отовсюду слышалось: «Happy Diwali!», везде дрожали огоньки масляных плошек, в небе было светло от взрывов. Хоть и было похоже на атомную войну, было весело. Не хотелось уезжать. Впрочем, как всегда.

Ничего, я буду возвращаться сюда, пока не иссякнет желание, и смотреть на эту реку, сидеть на этих камнях, слушать эти пуджы. Умиротворение — страшный наркотик, заставляющий возвращаться к нему снова и снова.

Теги: Самостоятельные путешествия