Национальный парк Андасибе - рай для лемуров, Мадагаскар

Земля острова, богатая железом, имеет разные оттенки красного цвета.

По склонам гор на широких террасах расположились рисовые поля. Здесь возделывают болотный рис.

Довольно часто на нашем пути попадались обработанные участки земли, изрытые лунками. Мы долго не могли понять их предназначение. Но вскоре нашлось объяснение и этому феномену. Во многих местах рис сначала сеют на небольших участках, а потом пересаживают на террасы. Проносившиеся перед нашими взорами пейзажи разительно отличались от увиденного нами ранее Мадагаскара. И чем дальше мы продвигались на восток, тем жизнерадостнее становилась природа, наряжая холмы и горы в вечнозеленые леса с буйной растительностью.

А ведь говорят, что еще 60 лет назад вся центральная и восточная часть острова была покрыта «большим лесом». Наш водитель рассказывал, что в детстве ежедневно ходил в школу, которая была удалена от дома на 5 км, через непроходимый лес. Сейчас трудно в это поверить, но это факт. Радует, что к малагасийцам начало приходить понимание о разрушительности содеянного и об уникальности животного и растительного мира острова. Национальный парк Андасибе, к которому мы продвигались, находится в трех часах езды от Антананариву.

Дорого очень комфортная и живописная. Часто на нашем пути встречались мальгаши, преодолевающие значительные расстояния пешком. В силу неразвитости транспортного сообщения между населенными пунктами острова, людям гораздо быстрее зачастую пройти несколько километров пешком, чем ждать маршрутку, которая является на Мадагаскаре основным видом общественного транспорта. Данный регион можно смело назвать большой постирочной, т. к. абсолютно у каждой реки толпятся женщины, стирающие белье. Но больше всего нас удивило даже не это, а процесс сушки уже постиранного белья, которое раскладывается прямо на траве и камнях. На веревочку хотя бы вешали, что ли.

И вот, наша первая остановка — парк Рептилий. Практически все фотографии диковинных хамелеонов сделаны туристами именно здесь. Что и понятно, потому что увидеть эти творения природы в диких прериях большая удача.

Относясь к семейству ящериц, хамелеоны известны благодаря уникальной способности менять цвет кожи.

У хамелеонов очень интересное строение ног. Их ноги длинные, тощие и имеют по 5 пальцев, два или три из которых слиты вместе. Отчасти пальцы похожи на клешни рака.

Хвост хамелеона служит хватательным органом и умеет скручиваться спиралью.

Конечно же, нам показали уникальный аттракцион кормления хамелеона. И мы несколько раз на бис просили повторить его. Благо, кузнечиков вокруг было предостаточно. Та стремительность, с которой хамелеоны выбрасывают свой длиннющий язык, завораживает. На ум пришла фраза Жюль Сюпервьеля: «…Почему печальные ноги? Когда лицо обязано улыбаться по профессиональной привычке, должна же печаль найти себе где-нибудь прибежище!…». Глядя, как хамелеон молниеносно оперирует своим языком, хочется перефразировать, что должен же флегматичный и медлительный хамелеон хоть какой-то частью тела реагировать быстро на окружающий его мир. Почему бы не языком? А перед нами листохвостый мадагаскарский геккон.

В умении имитировать опавшую листву уроплатусу, еще одно его название, нет равных. Живут эти малыши в опавших листьях, так что шансов у хищников, питающихся уроплатусами, практически нет. Впрочем, как и туристов тоже. Следующий представитель семейства хамелеонов, с которым нам посчастливилось познакомиться, плоскохвостых гекконов. Стволы деревьев самое надежное место для плоскохвостых. У малагасийцев существует поверье, связанное с данным видом гекконов. В раздражительном состоянии, считают мальгаши, плоскохвостый геккон может прыгнуть человеку на грудь и вцепиться с такой силой, что его приходится отдирать бритвой.

А тот, кто дотронется до ящерицы, умрет в течение года, если не вырежет ножом зараженную часть тела и не выпустит вместе с кровью дьявольский дух. Видимо, в парке Рептилий работают продвинутые малагасийцы, т. к. они спокойно брали геккона на руки, и мало того, подстрекатели, предлагали нам с ним сфотографироваться.

Вырезать мы никакие части тела не стали. Понадеялись на русское «авось». Прошло уже четыре месяца и ничего, живы пока! Следующего геккона мы искали долго. И я вам предлагаю найти его на снимке. Очень мало, кто из моих знакомых справился с этим заданием. Хотя, уже после опознания задаешься вопросом: «А где, собственно говоря, были мои глаза?»

Именно в парке Рептилий мы увидели тенреков. Внешне тенреки похожи на ежей, но по анатомическому строению отличаются от них. Тенреки покрыты плотным жестким мехом с редкими маленькими иголочками. Один из них разрешил себя погладить.

Малагасийские женщины вешают зубы тенреков в виде ожерелья детям на шею, веря в то, что ребенок тогда вырастет с красивыми здоровыми зубами. Знаменитую лягушку-помидор мы видели тоже в парке Рептилий.

А вот так выглядит молодая особь.

Ну и как же без лягушки Мантелла. Уникальность этой лягушки в том, что она самое мелкое бесхвостое земноводное на планете.

Очень многие путешественники рассказывают о незабываемой встрече в лесной зоне парка Рептилий с лемурами сифака. Нам их не показали, сославшись на их временное отсутствие. Я немного расстроилась, но в душе теплились воспоминания о недавней потрясающей встрече с ними в Киринди Форест. Налюбовавшись вдоволь хамелеонами, мы поспешили далее в Vakona Forest Lodge, который располагается в Национальном парке Перине. Парк Перине очень компактный, его площадь составляет 8 кв. км. Об обитателях Перине я расскажу немного позже, А сейчас давайте познакомимся с Vakona Forest Lodge.

Лодж расположен в потрясающем месте. Окруженный со всех сторон дождевыми лесами, он является маленьким островком цивилизации и уюта. Вот куда можно смело привозить детей, стремящихся попасть на Мадагаскар после просмотра, так полюбившегося ими, одноименного мультика. Домики для проживания расположены на возвышении.

Отсюда открывается прекрасный вид на территорию лоджа.

Все номера двухэтажные и рассчитаны на семейный отдых.

На первом этаже расположена большая двуспальная кровать,

а на втором этаже — две отдельностоящие кровати для детей. Очень понравился ресторан с огромным камином в центре.

Учитывая, что ночи на Мадагаскаре холодные, тепло от потрескивающего в камине огня доводило до такого состояния блаженства, когда хочется отключиться от внешнего мира и просто расслабиться, впитывая в себя окружающую красоту. Для желающих перекусить на свежем воздухе, столики вынесены на улицу.

И здесь я допустила очередную оплошность, т. к. из прочитанных рассказов туристов у меня сложилось стойкое убеждение, что в искусственном водоеме, окружающем ресторан, водятся крокодилы.

Как же долго я их там искала! Ан нет, читать внимательнее надо, Наташа. На территории Vakona Forest Lodge есть крокодиловая ферма. И только там можно увидеть этих «острозубых ящериц».

В описываемом регионе Мадагаскара крокодилы в дикой природе не водятся, чему есть очень простое объяснение — холодные ночи. Но вот на ферме братья наши меньшие обитают в достаточно большом количестве.

Это лучшая крокодиловая ферма из тех, которые я видела. Лучшая для меня, потому что она очень гармонично вписалась в природу. Здесь не проводят зрелищных показов с цирковыми номерами, но, если вам повезет, то можно стать свидетелем процесса кормления этих малюток.

Именно здесь я впервые услышала звук захлопывающихся челюстей крокодила. Конечно, я читала о сильных мышцах этого агрегата. Но только услышав мощнейший хлопок в действии, понимаешь всю безысходность жертвы, попавшей крокодилу в пасть. Крокодил не загрызает свою добычу до смерти. Он сдавливает ее челюстями, затаскивает в воду, затем под водой делает переворот, отчего жертва захлебывается. И только после этого крокодил приступает к процессу утоления своего голода. Правда, есть один способ спасения, которому меня научили в Австралии. Кому как не австралийцам знать тонкости общения с крокодилами и их братьями аллигаторами. Если вы случайно попали в пасть к этому ненасытному хищнику и оказались сдавленными в тисках его челюсти, попробуйте ткнуть своими пальцами крокодилу в глаза. При попадании в глаза, у крокодила автоматически разжимаются челюсти, и у вас появятся бесценные секунды, чтобы попытаться от него убежать. Мне даже привели пример одного австралийского подростка, которому удалось таким образом остаться в живых. Но вернемся на Мадагаскар. Помимо самих крокодилов на ферме есть небольшой живой уголок с хамелеонами, змеями и вечно бегающей фоссой.

А где же лемуры спросите вы? Не на крокодиловой ферме — это точно. Разместившись в лодже, нас ждала экскурсия по ночному парку Перине. В голове теплились воспоминания о ночной прогулку по Киринди Форест, поэтому ждали вечера с нетерпением. И вот, как только начало темнеть, нас погрузили в машину и через минут пятнадцать выгрузили в кромешной тьме на асфальтированной дороге. Меня удивило даже не это, а количество, таких же как и мы, лузеров. И вот, стройными рядами нас повели на прогулку, сопровождая комментариями: «Посмотрите налево….посмотрите направо….видите, там наверху на деревьях красные маленькие огоньки — это глаза лемуров». Потом мы всей толпой походили вокруг местечкового пруда в парке орхидей и вернулись домой. Ни одного лемура вблизи в этот вечер мы не увидели. В какой-то момент времени у нас даже мелькнула мысль, а глаза ли лемуров светились в темноте? С таким же успехом на деревья можно было посадить местных умельцев, дать им по сигаретке и втюхивать доверчивым «ваза», как светятся ночью глаза лемуров. Но если честно, раздражения не было. Наше путешествие по Мадагаскару подходило к концу. Мы очень много интересного и необычного к этому моменту уже увидели на острове, а впереди нас ждал еще один сногсшибательный день общения с лемурами. Поэтому Сокольники-трекинг мы восприняли как своеобразный капустник, в котором нам была отведена определенная роль. Собираясь следующим вечером на очередную прогулку, Сережа очень искренне и серьезно спросил: «Опять поедем на дорогу?», чем вызвал у нас улыбки. Да кто его знает, что еще придумали эти юмористы. Но об этом немного позже.

Теперь о том, почему обязательно надо ехать в Андасибе и Перине, и в частности в Vakona Forest Lodge. И эта причина, как не банально звучит, — лемуры. Такого количества лемуров в условиях, приближенных к дикой природе, в непосредственной близости вы не увидите больше нигде. А началось все на утренней прогулке следующего дня. Национальный парк Перине именно то место, где можно увидеть и услышать уникального индри.

Нам очень повезло с гидом-проводником. Прогулка должна была начаться в 8 часов утра, но наш гид предложил нам отправиться в лес на два часа позже, аргументировав тем, что именно в это время шансы увидеть индри максимально высоки. Что в последствии и подтвердилось. Индри очень четко следуют установленному распорядку дня, поэтому зная их расписание на день, не сложно спрогнозировать, где и когда их можно увидеть.

Разница между нами и остальными группами состояло лишь в том, что войдя в лес, мы сразу увидели этих красавцев, после чего уже удовлетворенные состоявшейся встречей, расслаблено и с удовольствием бродили по лесным тропам. Тогда как другие группы два часа лазили по лесу в надежде увидеть индри, судорожно и напряженно всматриваясь в высь. После чего их к определенному времени подвели в нужное место, и какое же счастье читалось на их лицах, что они все-таки увидели индри. Оба варианта прогулки имеют место быть. Нам наш вариант понравился больше, хотя бы потому, что мы поспали лишние два часа. Еще раз хочу обратить внимание, что распорядок индри — это не дрессировка и не подкармливание лемуров в определенные часы на радость туристам. Индри — животные привычек. Они живут строго по часам и редко меняют свой распорядок дня. Не всегда просто их найти, но встретив их, очень просто наблюдать за ними в дальнейшем.

Бабакото — именно так называют малагасийцы этих лемуров. Название «индри» стало недоразумением между исследователями-натуралистами и местными проводниками, т. к. на местном диалекте слово «индри» значит «вот он».

Нам посчастливилось услышать знаменитую утреннюю песню бабакото. Назвать ее «леденящим душу воем» я не могу. Да, громко. Да, неожиданно, но без экшена и ужаса в глазах. В малагасийской культуре с индри связано много суеверий. По мнению местных жителей, индри почитают солнце, а души умерших продолжают жить в них. Пока мы любовались и наблюдали за этими удивительными животными, нас атаковала стая бурых лемуров.

Это самый распространенный вид лемуров на Мадагаскаре. Во многих источниках написано, что бурые лемуры проводят около 95% времени на деревьях. Возможно, нам очень повезло, но мы достаточно долго наблюдали их на земле.

А этого хамелеона мы сняли с ветки, что ему явно не понравилось

Вообще, увидеть хамелеонов в дикой природе на Мадагаскаре очень легко. Мы постоянно сталкивались с ними во время лесных прогулок. Но в основном это два-три самых распространенных вида.

В непосредственной близости от Vakona Forest Lodge расположен анклав из маленьких островов, на которых царствуют лемуры. Здесь их власть безгранична. Задумка с созданием искусственных островков великолепна с точки зрения привлечения туристов, т. к. лемуры боятся воды и, соответственно, не могут покинуть острова.

При этом туристы могут понаблюдать за жизнью лемуров, исключительно из лодки. Высаживаться на острова строго запрещено.

Правда, есть один остров, где взаимоотношения лемура и человека принимают порой забавный вид.

Непосредственное общение с этими смешными существами доставило нам, не скрою, массу положительных эмоций.

Вот так у нас прошел предпоследний день на Мадагаскаре, насыщенный невероятным количеством впечатлений. На вечерней прогулке нас отвезли в лес, за что им большое спасибо, где мы 2 часа бродили в кромешной темноте. Никого мы не увидели. Но в любом случае, могу сказать точно, что гулять по ночному лесу гораздо приятнее, чем по асфальтированной дороге. На следующий день — обратный переезд в Антананариву и отлет. Все! Десять дней на Мадагаскаре прошли очень насыщенно и интересно.

Через пять дней, улетая уже домой с Маврикия, успев побывать при этом и на Реюньоне, у нас образовалось перед отъездом из гостиницы два часа свободного времени. Сидя на берегу Индийского океана и наблюдая за неимоверно красивым закатом, Дима сказал: «Я понял, нам не хватило еще одного дня, чтобы просто отдохнуть и покупаться в море». «Ага, знаю я вас» — ответил Сергей — «Вам дай еще один день, вы бы на эту гору полезли» — показал он на Ле Морн. Мы улыбнулись, оставив его высказывание без комментариев. Он прав. Так много еще всего хочется увидеть, и так мало времени имеет человек, чтобы реализовать задуманное и желаемое.

Фотоальбомы к рассказу

Жизнь прекрасна! И где, как не на Мадагаскаре

Мадагаскар, прошедший через призму моей души

Теги: Отзывы об отелях, Культурно-познавательный туризм