Вот так иногда устроишься с пером XXI века в виде клавиатуры на диванных подушках, желая написать о последнем путешествии, поёрзаешь на пятой точке минут пять и поймёшь, что ничегошеньки-то о путешествии этом не пишется. Потому что слишком мало времени после одиночного похода в 3000 км прошло, и впечатления улечься совсем не успели. Зато успели улечься и даже чуть подпылиться впечатления о походе прошлогоднем, намного более коротком, но не менее впечатляющем. Сегодня поэтому расскажу о нём, о туре вокруг Монблана, известном в Европе под аббревиатурой ТМВ.
9
Узнала я об этом треке совершенно случайно, хотя именно случайно всё самое интересное в нашей жизни и случается, и сразу загорелась идеей пройти эти 170 км по горной альпийской местности сразу трёх стран — Италии, Швейцарии и Франции. Собралась спонтанно буквально за два дня в тот счастливый момент, когда жизнь подкинула мне неделю свободного времени. В путеводителях на весь маршрут выделяется обычно 10–12 дней, но в горах я бываю часто, ношусь там, аки козлик, и семь дней показались мне вполне приемлемыми. В интернете на сайте трека можно заранее составить план передвижения, основываясь на встречаемых горных приютах. Бронировать койко-место тоже рекомендуется заранее, но я понадеялась, что уж одна-то единственная персона всегда будет грата, и договорилась лишь о первом ночлеге.
Стартовала в Курмайоре, так как именно туда мне было удобнее всего добираться из Милана. Купила в какой-то сувенирной лавочке путеводитель, вышла на начало тропы и почти сразу же начала улыбаться свойственной мне глупо-счастливой улыбкой — виды на долину с низкими каменными домиками, усаженными геранью, после Милана казались одной цветущей иллюзией.
8
Заблудиться я умудрилась в первый же день, прогуляв по горным склонам несколько часов в полном одиночестве и наслаждаясь невероятной красотой вокруг. Вечером в приюте выяснилось, что путеводитель мой давно устарел, и что из Курмайора наверх вела новая тропа, которую прошагать можно было за пару часов. Утешила себя тем, что панорама там открывается совсем скучная, сходила в первый в жизни платный душ, пообщалась со спортивными единомышленниками за ужином и завалилась спать.
8
5
6
На рассвете следующего дня со дна рюкзака были выужены ботинки для треккинга взамен привычных кроссовок, и я помчалась вперёд. Те пейзажи, что открывались за каждым поворотом в течение целой недели, сегодня я могу назвать самыми красивыми из всех, что мне довелось видеть. Цветущие поля, заснеженные вершины во главе с величественным Монбланом, еловые чащи, крошечные деревушки с крышами из чёрных пластов ардезии — всё напоминало акварельную открытку. Иногда, поднявшись на очередной перевал и кутаясь в куртку на сбивающем с ног ледяном ветру, я окидывала взором пройденный путь в сизой дымке и не верила в реальность происходящего. Счастье в такие моменты пронизывало насквозь также резко, как и порывы ветра.
5
4
6
Ботинки для треккинга оказались плохой идеей — жуткие мозоли заставили меня вернуться к кроссовкам после обеда второго дня. Впрочем, спасать ноги было уже поздно — до конца треккинга ежеутренней процедурой стало плетение носков из пластырей. Ещё одна беда настигла меня на следующий день. Лямки рюкзака съехали, и я, оказавшись впервые наедине с таким огромных заплечным другом, совершенно не знала как исправить ситуацию. В этот день пройдённые километры были удручающе ничтожны, рюкзак до приюта я готова была волочь по земле, спина разламывалась. После ужина был устроен обзвон всех знакомых походников, и утром после перетяжек там и ослаблений здесь вся тяжесть чудесным образом улеглась на бёдра.
Но всё это, конечно, мелочи по сравнению с общими впечатлениями. В приют я приползала незадолго до ужина, после 8–10 часов на горных дорожках, уставшая и измученная. Занимала своё место в комнате на 6–8 человек, грелась в душе и спускалась на ужин, где опять начинала счастливо улыбаться. Некоторые приюты были именно теми деревянными домиками, что рисуют в сказках: всюду дерево и камень, вьющаяся зелень и алые цветы, запах поленьев и тушеного мяса. В общем, обитель уюта. Этой же атмосфере соответствовала простая сытная пища и люди. Народ был всех возрастов и национальностей. Я даже встретила итальянского дедульку за 70, который шел уже вторую неделю, отсиживаясь в плохую погоду на одном месте.
10
5
Самыми тяжелыми выдались последние два дня: после июльского солнца погода испортилась, и шагать по горам приходилось при моросящем дожде и жутком ветре. В последнее утро треккинга предстояло взобраться на один из самых высоких на маршруте перевалов, Col de la Seigne в 2516 м, за которым начиналась Италия. На склоне дождь сменился белыми хлопьями, видимость пропала, под свист и завывание ветрюги я плелась всё выше по свежевыпавшему снегу, совершенно не представляя и не видя, куда ведёт тропа. Зато там, на вершине, меня охватила необъяснимая эйфория, которая уже сама по себе могла бы оправдать все мучения. Италия встретила солнцем.
4
В Курмайоре я как раз успевала на последний автобус. В привокзальном кафе села за столик на улице, заказала себе шприц и начала осознавать, что у меня всё получилось. 170 километров по горным тропам, 7 дней в пути, стёртые ноги и три пуда неимоверного счастья.
