— Ну зачем ты тащишься в такую даль, из Лигурии в Тоскану, да ещё на один день, да ещё с ужасно неудобно пересадкой в Виарреджио, когда и вокруг тебя ещё есть что посмотреть? — вопрошал мой внутренний голос всю дорогу из Рапалло до Лукки.
— Как это зачем? Мне уже хочется чего-нибудь новенького, отличного от пёстрой цветастой Лигурии, хочется окунуться в атмосферу настоящего средневековья, а где лучше всего это сделать, как не в Тоскане, тем более я там почти везде уже побывала, а Лукка как-то осталась за кадром. Да и два часа для меня совсем некритично. К тому же Лукка совсем маленькая, она прекрасно укладывается в пять-шесть часов, а уж этим временем я располагаю. Вот поэтому и еду, — доходчиво оппонировала я своему альтер эго.
За такими разговорами дорога до Лукки пролетела незаметно, пересадка в Виарреджио оказалась не столь страшной, всё расставилось по своим местам, а сомнения в правильности моего выбора были отброшены в сторону. Вот только тенденция подобных бесед сама с собой немного настораживала, видно сказывались издержки длительного путешествия в одиночку, когда и поговорить-то не с кем. Так и до раздвоения личности недалеко! Тогда мой внутренний голос был решительно и накрепко заперт в подсознании, чтобы не мешал моему восприятию и знакомству с Луккой. И хотя он нет-нет, да прорывался наружу, пытаясь подпортить мои впечатления, мне это уже не могло помешать.
С чего я начала свою прогулку по Лукке? Конечно же, с её крепостных стен, Mura di Lucca.
Четырёхкилометровая лента старинных стен 15-16 веков вокруг маленького средневекового города, это ли не радость для туриста. Вот и первый довод в пользу Лукки — это один из немногих городов Европы, полностью обнесённый крепостной стеной, мало где такое ещё можно увидеть.
Только Бергамо, Гросетто и Феррара могут похвастаться ещё подобными стенами. Путь к стенам Лукки лежит через старейшие ворота города — Porta San Pietro.
Городские стены с бастионами опоясывают весь город, можно себе представить, как красиво это смотрится с воздуха. Когда-то они укрывали город от врагов, ну, а сегодня на них устроены удобные аллеи и дорожки, по которым так приятно прогуляться, любуясь сверху на Лукку и окрестности. А ещё здесь катаются на велосипедах и красиво совершают пробежки импозантные итальянские мачо в погоне за вечной молодостью и красотой.
А за крепостными стенами и платановыми бульварами прячется красавица-Лукка, которую мне только предстояло для себя открыть.
Как выяснилось, я не ошибалась, Лукка действительно прекрасно сохранила свой средневековый облик, оказалась буквально напичканной церквями и башнями, к тому же порадовала чистотой, спокойствием и романтической аурой.
Да и туристов, что особенно приятно, здесь оказалось значительно меньше, чем в соседней Флоренции или Пизе.
Утренняя Лукка порадовала почти пустынными улицами и площадями, звенящей тишиной и откровенно замедленным ритмом жизни, просто невиданное что-то для Италии!
Что ж, альтер эго, уже два ноль в мою пользу.
Город ста церквей, так часто называют Лукку. И действительно, церквей, одна краше другой, в маленькой Лукке очень много, правда, не уверена, что их на самом деле сто, не считала, но количество бесспорно впечатляет. Все церкви и соборы Лукки, конечно, не посмотреть за один день,
но самые-самые, вполне возможно. И я начала с ними знакомиться.
Собор Святого Мартина (Duomo San Martino) был под номером один в моём списке. Его уж точно не пропустишь, он стоит почти у самой крепостной стены, да и кампанила Дуомо видна практически отовсюду.
Беломраморный фасад в уникальном романском стиле так и притягивает взгляд роскошным ажуром. Если как следует приглядеться, видно, что каждая колона фасада имеет свой уникальный дизайн.
Оказывается, всё это не просто так, легенда гласит, что в стародавние времена был объявлен конкурс на лучшую колонну, а когда каждый мастер представил своё детище, хитрые правители Лукки решили не платить, а просто-напросто отобрали у них колонны и использовали их все скопом на фасаде. Вот и получилась такая сборная солянка. Это уже разновидность луккского романского стиля, его ещё называют луккско-пизанским. Луккский вариант более декоративный, с резьбой, инкрустациями и причудливыми формами. Перенасыщенный такой декор, но от этого не менее красивый. Всё это и можно лицезреть на фасаде собора с эффектным чередованием белого и зелёного мрамора. Красота необыкновенная, можно любоваться часами, да ещё какая древность, 13 век в чистом виде! Но от кружевного фасада всё-таки нужно заставить себя оторваться и войти внутрь. А внутри сплошные шедевры! И самый главный из них — мраморное надгробие Илларии дель Карретто работы Якопо дела Кверча.
Потрясающий памятник, я лично долго не могла заставить себя от него отойти, хоть и не причисляю себя к ярым поклонникам скульптуры. Но здесь невозможно не восхититься, настолько всё достоверно выглядит. Кажется, что молодая девушка заснула, а у ног её примостилась любимая собачка и сторожит беломраморный сон своей хозяйки. Удивительно реалистичный и романтичный образ в мраморе! Шедевр из шедевров, однозначно! Эта бедняжка Иллария была женой правителя Лукки Паоло Гуиниджи и умерла совсем юной при родах. Вот такая печальная судьба была уготована этой женщине, прославившейся на века после своей смерти. В соборе немало и других шедевров.
Мадонна на троне с младенцем и святыми Гирландайо. Тайная вечеря Тинторетто.
Восьмиугольная часовенка святого Лика, очень эффектная, надо сказать.
Великолепные мозаичные полы. Одним словом, роскошные интерьеры, как и подобает главному собору города. И шести евро, которые берут за вход совершенно не жалко.
Церковь Святого Иоанна и великомученицы Репараты, следующая в моём списке, будет наверное в первую очередь интересна любителям археологии, внутри можно увидеть руины древнего христианского храма и останки древнеримских строений.
Откровенно говоря, очень на любителя. Заглянув внутрь, я поняла, что это не моё и продолжила свой путь.
Я держу курс на площадь Сан-Микеле, где раньше был античный форум. Планировка Лукки в этом месте на редкость правильная, прямоугольная, явное наследие античности.
Но это лишь одна сторона её формата, потом я познакомлюсь и с другими. Площадь Сан-Микеле окружена по периметру роскошными палаццо, но главное её украшение это церковь Сан-Микеле (Сhiesa San Michele in Foro) 12 века c фигурой архангела Михаила.
Как гласит легенда, на пальце ангела находится огромный бриллиант, обидно только, что снизу этого никак не разглядеть, как ни старайся.
Очень запоминающаяся изящная церковь с четырехъярусной лоджией. И вновь, как и у Сан-Мартина, необычайное разнообразие колонн на лоджии! Неповторимый луккский стиль!
Парящий в небе кружевной собор, безусловный шедевр мирового уровня! Внутри тоже немало шедевров, работы Филиппо Липпи, Андрэа дель Роббия, Мадонны, святые. В общем, есть, на что полюбоваться.
Да, почти все церкви в Лукке имеют длинный неудобный перерыв, с 12.00 до 15.00. Этот момент надо иметь в виду при планировании своего маршрута.
Почти по-соседству с пьяцца Сан-Микеле я набрела на очаровательную маленькую площадь,
где увидела памятник Пуччини у дома, где он родился.
Лукка, как выяснилось, родина знаменитого итальянского композитора, здесь он жил и творил свои бессмертные оперы. Богема, Тоска, Турандот и Мадам Баттерфляй создавались им именно здесь, точнее рядом с Луккой на озере Торре дель Лаго. Эта грань Лукки будет интересна поклонникам оперы, музыка Пуччини звучит здесь повсюду, а кафе, баров и магазинов под названием «Турандот» не счесть.
А дальше, как ни стыдно это признать, я заблудилась.
Углубившись в лабиринты узких улочек Лукки я совсем потеряла ориентацию и растерялась. Вот уж неожиданно, казалось бы такой маленький город, но планировка его внутри улочек такова, что потеряться там проще простого. И никакая карта не поможет, надо только ориентироваться на разные башни.
Но и они не панацея, башни ведь не отовсюду просматриваются.
— Ну что, получила? — вновь выполз наружу мой вредный внутренний голос. — Потерялась в этом бестолковом каменном мешке, а могла бы сейчас валяться в своё удовольствие на пляже в Лигурии и не иметь никаких проблем.
— Ну и что, зато я погрузилась в самое настоящее махровое средневековье, где ещё такое увидишь.
А из лабиринта я уж как-нибудь выйду на свет божий, ничего страшного, — поставила я его на место и вновь отправила подальше в подсознание. Нечего ему мне мешать, пусть знает своё место.
Наконец-то я всё-таки непонятно каким образом вышла на торговую улицу Виа Филлунго прямо к Часовой башне (Torre dell’Orologio).
Это самая высокая из всех башен Лукки, с красивым старинным циферблатом. Но моя цель всё же не она, а совсем другая башня — Башня Гуиниджи (Torre Guinigi).
Когда я нашла и эту башню, радости моей не было предела, ура, теперь я смогу на неё подняться и полюбоваться панорамами Лукки с высоты птичьего полёта. Всегда и везде я стараюсь забраться куда-нибудь повыше и увидеть город сверху, для меня это важно, ведь только с высоты можно получить целостное представление о структуре города, познать его сущность и воспарить над его огрехами. На всякий случай привожу адрес башни, хотя мне он не помог, всё равно долго плутала. Так вот, Башня Гуиниджи находится на углу улицы via Sant’Andrea и улицы via delle Chiavi D’Oro. Надо сказать, это самое семейство Гуиниджи по сути и создало процветающую Лукку, которая в те времена соперничала с Пизой и Флоренции, держа первенство в торговле и банковском деле. Если Флоренция в первую очередь ассоциируется с династией Медичи, то Лукка — определённо с семейством Гуиниджи, которые правили здесь в 14-15 веках, понастроив в городе роскошные здания и палаццо в неповторимом луккском стиле. А потом ещё и башню решили возвести, чтобы украсить свой квартал. Да не простую, а посадить на ней деревья. Так, в Лукке появилась эта необычная башня, на вершине которой растут вековые дубы.
45 метров в высоту и 230 ступеней легко преодолеваются пешком, правда, за эту гимнастику придётся заплатить 6 евро. А наверху нас ждёт завораживающее зрелище — черепичные крыши, башни и церкви Лукки во все стороны, просто загляденье!
И всё это великолепие обрамлено дубовыми листьями, развевающимися на ветру.
Как-будто картины в рамочке из дубовых листьев.
Сад и смотровая площадка в одном флаконе, уникальное место, определённое маст-си в Лукке, моя личная оценка — пять с плюсом!
Нагулявшись под дубами и вдоволь налюбовавшись тосканскими панорамами я спускаюсь вниз и отправляюсь на поиски cамой необычной площади Лукки- площади Амфитеатра. Её я нашла без проблем и на удивление быстро. Действительно, совершенно уникальная площадь овальной формы, расположенная на месте римского амфитеатра.
Площадь очень компактная, уютная, сплошь заставленная ресторанными столиками. Несмотря на свою туристичность, это на редкость живописное и атмосферное место в городе. Здесь так и тянет присесть за столик под зонтиком, выпить кофейку, поглазеть на прохожих, но, увы, времени на это у меня уже не оставалось.
С удовольствием бы здесь задержалась, но пришлось нехотя ретироваться.
Совсем рядом с площадью Амфитеатра находится одна из самых красивых и старейших церквей Лукки — Базилика Святого Фридиана (Basilica di San Frediano) с изумительной византийской мозаикой на фасаде.
Я даже обомлела, когда увидела её фасад с мозаикой, настолько необычно и непохоже на остальные церкви Лукки он смотрится.
Как выяснилось, ничего удивительного, базилика эта действительно здорово отличается от других храмов Лукки, потому что это ярко выраженный ломбардский стиль. Внутри — роскошные фрески, капеллы, беломраморная купель, это лишь часть великолепия интерьеров базилики.
Главный шедевр базилики — крестильная чаша с мраморным круговым барельефом на темы жизни Моисея.
Очень красиво! Пропустить эту базилику никак нельзя, это совершенно точно!
И вновь я пробираюсь по лабиринтам луккских переулков, держа курс на вокзал, время, как всегда, поджимает.
Похоже я уже начала разбираться в структуре этого города. Самая сердцевина Лукки это сплошь узкие лабиринты, где так легко заблудиться, ближе к городским стенам проявляется прямоугольная чёткая планировка.
Здесь и помпезные площади, и бульвары, и променады.
И повсюду палаццо, роскошные дворцы 16-17 веков.
Это парадная часть Лукки, её официальное лицо. И всё же, гораздо милее мне показалась именно запутанная сердцевинка Лукки, где так явственно проступает её средневековая суть.
Под завязку я снова оказываюсь на торговой улице Виа Филлунго, где не могу отказать себе в удовольствии поглазеть на кожаные изделия, коими так славится вся Тоскана. Магазинчики сумок здесь буквально на каждом шагу, так и манят — зайди, загляни, потрогай.
Выбор сумок огромный, всех и форм и рацветок. И мой внутренний голос тут как тут, соблазняет, как змей искуситель
— Давай, зайди, посмотри, купи-купи!
— Нет-нет, не в этот раз, не с таким чудовищным курсом рубля, — отвечаю. — Хотя вон та розовая сумочка очень бы подошла к моему платью. Я только посмотрю. Что? 120 евро? Нет уж, спасибо, лучше я положу её на место.
Приблизительно такие трагичные раздвоения происходили в моей бедной душе на этой улице сумок. Но это всё мелочи жизни по большому счёту, главное, что я смогла насладиться неповторимой атмосферой средневековья Лукки, распробовать её уникальный провинциальный шарм. И в самом деле, где ещё можно за один день прогуляться по древним крепостным стенам, побывать на необычной овальной площади, подняться на башню-сад, налюбоваться шедеврами Гирландайо, Тинторетто, Липпи в древних храмах, а потом послушать арии из Богемы и Тоски, облизнуться на кожаные сумки и уехать с ворохом приятнейших воспоминаний? Только в Лукке! Этот маленький город Тосканы, пока ещё не вышедший в первые туристические ряды Италии (и, слава богу!) просто не может не понравиться. Это я авторитетно заявляю.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
