В первой части своего рассказа я поведал, как случай занес меня в Тунис. Описал свои ощущения от пребывания в отеле Magic Life Africana Imperial, что находится на южной окраине города Хаммамет. А теперь расскажу о своем путешествии по стране. Что увидел и куда ходил. Интриговать читателя не буду. Напишу сразу: понравилось! Вау!!!
КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ СТРАНЫ.
История Туниса долгая и древняя. В то время, когда наши предки, дикие племена славян еще бегали по деревьям и цеплялись хвостами за ветки, финикийцы облюбовали неплохую бухточку и возвели город Карфаген. И случилось это в 825 году до н. э. Возведение города подразумевает развитие государства, законов, ремесел и прочих благ цивилизации. И лишь бурно развивающийся Рим пятьсот лет спустя смог составить конкуренцию на мировой арене. Вот тут то и начались знаменитые Пунические войны. Все знают, как фельдмаршал Суворов мужественно провел русские войска через Альпы. Но за две тысячи лет до него это сделал Карфагенянин Ганнибал. Причем через Альпы он провел не только пехоту, но и кавалерию, и даже отряд боевых слонов. И был бы Риму веселый крантец, если бы Ганнибал чуть-чуть не замешкался. Побоялся атаковать сразу, а потом было уже поздно. История не любит сослагательного наклонения. Как бы там ни было, но Карфаген пал.
В свою очередь пал и Рим, и на территории северной Африки на сто лет обосновались варварские племена. Вот этих-то орлов можно с натяжкой назвать нашими пращурами, поскольку пришли они с диких степей Украины. Но государство и регулярная армия вещи незаменимые, и дикие орды сменили Византийские власти. Кстати, само имя «Африка» континент получил по названию одного из берберских племен, которое именно в этих местах и обитало. Обратите внимание, слова «берберы» и «варвары» до жути однокоренные. А поскольку Россию просвещенная Европа всегда считала страной варварской, то есть у нас с Тунисом что-то общее, на уровне подсознания.
Была когда-то эта страна христианской. Но во второй половине седьмого века арабы постепенно, ласково и нежно вытеснили прежних жителей. Распространился арабский язык и, конечно, ислам. С тех пор традиции уже не менялись. С 1574 года страна оказалась под властью Османской империи. Кто же в ту пору мог сопротивляться турецкому султану? Но оставалась она относительно независимой, иногда просто бухалась Порте в низкий поклон, а управлялась своими собственными правителями. Но турецкое владычество со временем ослабевало и с 1881 года здесь хозяйничали французы. И, видать, хорошо они здесь обосновались, потому как Тунис стал достаточно развитой и относительно европеизированной страной.
В 1956 году наступило освобождение. То ли Франции поперек горла встали ее колонии, то ли борьба за свои права принесла результаты, но независимость Тунис получил. Самый главный борец стал первым президентом. Имя называть не буду, боюсь запутаться с орфографией, но народ говорит, что мужик он был хороший. Кстати, аэропорт города Монастира, куда садятся чартеры из России, носит его имя. Для развития страны он сделал много, никто этого не отрицает. Так как учился и жил много лет во Франции, то большинство политических институтов оттуда и приволок. А так как женат он был на француженке, то один из первых декретов был об отмене многоженства. Кто бы сомневался! Конституцию сбацали самую передовую. Глава государства избирался на два срока. Но так как народ «души не чаял в своем президенте», после двух законных сроков прошел референдум, где для «любимого и ненаглядного» было установлено пожизненное правление. Но власть не терпит старости и дряхлости. Когда первому президенту перевалило за девяносто (в цифрах могу ошибиться, но совсем чуток), его по медицинским показаниям сместил тогдашний министр обороны, который и стал вторым президентом. Как и положено отсидел два срока, но «по многочисленным просьбам трудящихся масс» благополучно правит страной уже третий срок подряд. Вполне нормальное явление, я же говорил, что между нашими странами много общего!
СЕВЕР СТРАНЫ. СТОЛИЦА И ДРЕВНИЙ КАРФАГЕН.
В первый день мы решили посетить столицу страны город Тунис. Насколько я понимаю, именно этот город дал название стране, а не наоборот. Расположен на севере, на небольшом полуострове, выдающимся в Средиземное море на встречу к Европе. Совсем немножко по морю, и окажетесь на итальянском острове Сицилия. Но нам туда не надо.
Несколько слов о дороге. Платная автострада, идущая на север, достойна всяческих похвал. Ровное полотно асфальта. Две полосы в каждую сторону, отбойники на всем протяжении, а между встречкой еще зеленая разделительная полоса. И, несмотря на жару и отсутствие дождей, цветы и кустарники растут и даже на солнце не выгорают. Поливают их, наверное, хорошо. Ограничение скорости 110 и 120 километров в час. Причем бесплатные дороги ничуть не хуже, и идут параллельно. На столбах, вдоль дорог сидят в своих гнездах аисты. Меня заинтересовали конструктивные особенности, как на вершине столба помещается огромное гнездо, и почему оно не падает? Оказывается, люди специально помогают птицам. К верхушкам многих столбов приваривают большую корзину из арматуры, своеобразный каркас, который аисты обвивают ветками и прутьями и получается солидное гнездо. И держится прочно. Такая вот трогательная забота о природе.
Типичный для севера страны придорожный пейзаж, это когда вдоль всей трассы тянутся сады с оливковыми деревьями. Каждое дерево сидит на расстоянии пятнадцати, двадцати метров друг от друга. Стройными и ровными рядами. Сады чистые и аккуратные. Оливки, это главное богатство Туниса, и люди, владеющие такими деревьями, считаются не бедными. Вся земля в частной собственности. Типичный капитализм. А оливковое дерево прочная инвестиция в будущее, потому что растет оно много лет, и сто и двести, до двух тысяч лет. Забота о потомстве, так сказать. Причем поливать оливу надо только первые пятнадцать лет, да и то самую малость. Дальше вообще растет сама по себе. Первые годы плодов мало. Зато через двадцать лет урожайность составляет до тридцати ведер с дерева.
Окраиной, пригородом столицы является Карфаген. Тот самый, который владел половиной мира и с самим Римом спорил. Спорил, спорил, да проиграл. И до того он встал римлянам поперек глотки, что был разрушен до основания. Да не просто разрушен, вся территория его была посыпано солью и вспахана, дабы на этом месте ничего не росло долгие годы. Но и этого показалось мало. Главный военный начальник римского войска на холме произнес слова проклятий, что для людей того времени являлось карой почище адовых мук. Поэтому те руины, которые можно наблюдать сейчас принадлежат римскому периоду истории города. От финикийских времен ничего не осталось.
Развитие римского Карфагена начинается с Юлия Цезаря. Он был мужиком смелым и грамотным, и на проклятья двухсотлетней давности класть хотел. Короче, внимания на ерунду не обращал. И на древней территории был город заложен по всем правилам тогдашнего строительного искусства. Термы, водопровод, центральная площадь, короче, все как у людей. Сейчас, конечно, одни развалины. Раскопанные фундаменты домов и дворцов, глыбы мрамора и гранита, все, что осталось от былого величия. Практически ничего нет и смотреть не на что. На холме, где когда-то стоял царский дворец сейчас музей. В него пускают без проблем. Дополнительно собирают по 1 динару за право фотографировать. Все экспонаты римского периода. Мраморные статуи, кто без рук, а кто и без головы. Мозаики, достаточно искусно сделанные. На втором этаже даже скелет лежит, ровесник нашей эры. Музей не богатый, но прикольный.
Внизу, у моря можно побродить по остаткам старых римских бань. Старые блоки известняка до сих пор держатся достаточно крепко. Считается, что Карфаген самый дорогой и фешенебельный район города Тунис. Здесь расположены самые крутые виллы самых навороченных олигархов. По африканским меркам, конечно. Чтобы попасть в центр столицы нужно проехать по длинному мосту через залив. Пейзаж красивый. Сам город очень многолюдный, оно и понятно, чуть ли не треть населения живет в столице. Центральная улица широкая, с зеленой аллеей посередине. Очень похожа на застройку крупного европейского средиземноморского города. Здесь и театр, и крупные магазины. И бренды все те же, сплошь Zara да Mango. По городу ходит трамвай, и хотя жители величают его грозно: «Метро», но трамвай и есть трамвай. Под землю он не ныряет и передвигается исключительно по поверхности. Упирается главная улица в арку, за которой расположена Старая Медина. Опять узкие лабиринты улочек, двух-трех этажная застройка с синими резными окошками и входными дверями и бесконечный Восточный базар со всеми вытекающими последствиями. Опять смесь всех мировых языков, и внутренняя борьба желаний выскочить из этого ужаса или идти все дальше и дальше.
БРОСОК НА ЮГ. ЭЛЬ ДЖЕМ.
Дорога на юг. Как я уже сказал, бесплатная не сильно отличается от платной трассы. Нет просто отбойников по краям. А так те же две полосы в каждом направлении, и такая же разделительная зеленая зона. Ну, может цветов на ней поменьше, да травка от жгучего солнца слегка пожухла.
Первая наша цель, городок Эль Джем. На дорожных развилках обозначается так — El Jam. Здесь сохранился старый римский амфитеатр. Построен из песчаника золотого цвета, и, говорят, что на закате при определенной подсветке от презренного металла фиг отличишь. Заката дожидаться не стали и поверили на слово, благо сооружение грандиозное и уважение внушает. Раньше весь амфитеатр был облицован мрамором и гранитом, но местные жители еще много лет назад растащили все это великолепие по своим хибарам. И след того мрамора простыл. Древний стадион, по-другому его никак не назовешь, был рассчитан на 36 тысяч зрителей. Уступал практически только Колизею. В Риме я, к сожалению, не был, и Колизей, естественно, не видел. Но амфитеатр в Эль Джеме меня торкнул.
Три яруса. Лестница сохранилась и по ней можно попасть на самый верх. Правда ступеньки достаточно большие по высоте и неудобные по пролету. Моя маленькая любимая жена, пока карабкалась наверх, потянула с непривычки свои ножки и потом скулила еще пару дней. Но подниматься стоило. Вид сверху, обалдеть какой восхитительный. Но еще больше понравились подземелья под сценой. Там раньше размещались комнаты гладиаторов и клетки с животными. С помощью лебедок и прочих хитроумных приспособлений рабы поднимали клетки на поверхность и через фрамуги выпускали зверье на сцену. Между прочем, на территории северной Африки во времена Рима водилась куча всяческой живности и, в том числе, берберийские львы. Их специально отлавливали и поставляли в Рим для гладиаторских боев. Последнего льва этой породы грохнули незадолго до прихода французов, в конце девятнадцатого века.
Так вот, под ареной устроен целый подземный этаж. Я понимаю, что при современных технологиях под землей можно строить целые города. Но когда такой архитектуре две тысячи лет, то этот момент впечатляет. Предки наши были далеко не идиотами. До сих пор сохранилась замечательная акустика. Сейчас в амфитеатре иногда проходят представления. Но только изредка и для особо избранных персон, для официальных делегаций и тому подобное. Просто ученые говорят, что сильные звуковые колебания могут разрушать песчаник, из которого все это великолепие сложено.
На входе Вас встречает целая куча разводильщиков, продавцов всяческой ерунды.
— Платок, арафатка. Всего за полдинар!
При этом хватает сына за руку и начинает на него напяливать свое арабское покрывало. Одел, примерил и даже уговорил сфотографироваться. Ну, думаю, полдинара не деньги, держи, дорогой. Тут же начинается другой коленкор:
— Это обруч, который сверху кладут полдинара стоит, а платок сорок!
— ?!! Да пошел ты!..
Цена моментом опускается до 20, через несколько секунд до 10 и далее до двух. Это уже близко к истине. Но арафатка мне не нужна. Оставляю ему все. Будем считать, что за ½ динара я получил замечательную фотографию с хитрым местным аборигеном!
ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД МАТМАТА.
Бензин в Тунисе стоит 1,3 динара за литр топлива. Страна качает свою нефть, она в здешних недрах хорошая, легкая, но ее не много. Зато есть другой прикол. Границы с соседями, Алжиром и Ливией прозрачные. Практически их нет совсем. Ливия к тому же страна закрытая и санкциями по полной программе до последнего времени обложенная. Народ там живет бедно, но бензин гонит. И продает соседям в Тунис, где и машин побольше и народ побогаче. У ливийцев на границе бензин стоит 300 миллимов (0,3 динара). А перекупщики резиденты продают его вдоль дорог за 600 миллимов (0,6 динар). Легко их можно заметить вдоль дорог, на каждом углу стоят пластиковые синие бочонки канистры. Население, таким образом, пытается заработать. Власти знают об этой проблеме, но мер никаких не принимают. Не хотят у бедных отнимать последний кусок хлеба. А ливийцы, продав горючее, деньги к себе не везут. На всю сумму закупают в Тунисе продукты и прочие необходимые вещи.
А наш путь лежит далее на юг. Мимо города Сфакс к подножию Атласского хребта. Природа меняется на глазах, с каждым километром. Становится жарче. Растительности поменьше. В садах, рядом с оливками стали появляться миндальные деревья. Ближе к горам пересекли пару раз высохшие русла рек. Вади. Рек в Тунисе нет. Ни одной. Русла наполняются только тогда, когда идут дожди. А в остальное время по ним смело на своих авто снуют местные жители. Атласские горы на юге страны не высоки. Хребет, который начинается в Марокко у Атлантического побережья и имеет высоты до четырех тысяч метров, здесь уже на излете. Сложены они в основном из песчаника и известняка, осадочные породы. Когда-то здесь было дно моря.
Мы хотим пересечь хребет не только для того, чтобы попасть в Сахару, она начинается сразу за горами. Есть желание попасть в гости к троглодитам. Но не на обед! И не в качестве основного блюда! В русском толковом словаре слово «троглодит» однозначно переводится как «обжора», как «человек, который много ест». На самом деле троглодиты это просто пещерные жители. И зарылись они в горах не от хорошей жизни. Вспомните Россию в Гражданскую войну. Белые пришли — грабят, красные придут — тоже грабить будут. А на здешних землях, где ничего не растет, и выжить трудно, набеги устраивали не только белые или красные, но и синие, и зеленые и прочие племена и просто разбойники. Вот жители и спрятались в пещеры, чтобы отыскать их чужаку было тяжелее. Есть и вторая причина жизни в таких условиях. Летом реально очень жарко. А пещерные дома устроены так, что градусов пять — семь в минус. Это точно. Проверил на себе.
Забравшись на верхушку небольшого по мировым меркам перевала, попадаем в городок Матмата. Matmata, так указано на дорожных указателях. На Российских, не очень подробных картах, этого поселка нет вообще. Не мудрено, в нем сейчас старым, пещерным способом живут всего около двух тысяч жителей. Юридически узаконено разделение. Матмата старая, где норы в горах роют, и Матмата новая, где строят нормальные наземные дома и жилища. На территории старого города строительство категорически запрещено. Музей-заповедник, все-таки. Люди в массе своей давно уже переселились в человеческие условия, но, то ли ностальгия мучает, то ли действительно на поверхности очень жарко, возвращаются они время от времени в свои пещерные жилища.
Жарко очень! Мне, легко переносящему +35, дышать тяжело. Представляю, как чувствуют себя туристы из нашей Средней полосы или Севера? Хоть и сухо, но температура все +45, если не больше. Но осмотреть пещерный дом надо, а иначе зачем сюда надо было приезжать? Расскажу, как он устроен. Ищут подходящий холм и сверху вниз врываются в него колодцем большого диаметра. Роют вручную, используя мотыги. В глубину метров на десять, а то и пятнадцать. Дно этой шахты будет являться двором и одновременно прихожей. Снизу, от подножия горы прорубают вход к колодцу высотой в человеческий рост. А иначе ходить неудобно. А уже из ствола в разные стороны, как лучи солнца на детских рисунках, расходятся комнаты. Комнаты достаточно просторные, метров по пятнадцать квадратных, а то и больше. Потолок арочный. Есть и спальни, и кухня, и гостиная, и кладовка. Вполне солидная четырех, а то и пятикомнатная квартира. Свет, вода из колодца, баллонный газ, спутниковая тарелка. Блага цивилизации в полном объеме. Телевизор, холодильник. Мебель и утварь такие же, как и везде. Не лучше и не хуже, чем в наших деревнях или поселках подобного типа.
Жители занимаются в основном тем, что принимают у себя в гостях туристов. На эти чаевые и живут. Ведь, согласитесь, никто в чужой дом без подарка не приходит. А уж если моя жена сфотографировалась с хозяйкой, то пару монет я положить просто обязан. Признаюсь честно, до посещения троглодитов думал, что это что-то вроде неандертальцев пещерных, в звериные шкуры завернутых охотников на мамонтов. Ничего подобного. Обычные люди. Самые обычные!
В городе есть даже подземная гостиница. Четыре звезды. Так что любой желающий может остановиться в норе типа «люкс». Но мы, проехав старый город, остановились на обед там, где строить можно. Зарулили в Hotel Matmata. Не подземное строение, просто одноэтажное здание в желто-золотом глиняном исполнении. Гадюшня! Маленький бассейн с мутной водой. Неубранные туалеты. Рецепшн без кондиционирования. Но покормили хорошо. Лично мне понравился кус-кус с тыквой и капустой. Хорошо приготовленная крупа и пропитанная капустным соком и томатом.
КЛЮЧ ОТ САХАРЫ. ГОРОД ДУЗ.
После обеда перевалили через Атласские горы. Дорога стала вполне нормальной по нашенским меркам. Обычная двухрядка, временами с привычными колдобинами и слегка разбита. За окном потянулся равнинный пейзаж, очень напоминающий родные Калмыцкие степи. Желто-коричневый суглинок и супесок, на котором растет саксаул и верблюжья колючка. Довольно знакомая картинка. Только жарче и суше. Воды нет, жилья нет. Нет вообще ничего. Только равнина с небольшими холмиками и дорога. Прямо все, как у нас. Для желающих ощутить это предлагаю прокатиться по трассе Астрахань — Элиста. На протяжении двухсот километров от Линейного до Яшкуля лишь два небольших поселка, Утта и Холхутта. Каждое село на расстоянии 50 км друг от друга. Прибавьте сюда летнюю жару, и Вы получите полное представление о Сахаре.
Чем ближе к городу Дуз, на указателях Douz, цвет равнины меняется к желто-белому, бежевому. Потому что в песке присутствует соль. Раньше в незапамятные времена вся эта поверхность была дном моря. Дуз — город оазис. Строения низкорослые, одно, максимум двухэтажные. Возле каждого дома невысокие заборы. И непременные финиковые рощи. Там, где есть вода, обязательно сажают пальмы. Они и кормят, и дают строительный материал и позволяют заработать. Дорога пересекает этот небольшой город и упирается в памятник. Постамент, на нем стоит большой ключ. Ключ от пустыни! Город Дуз так и называют, ключ от Сахары. Все, приехали. Дальше дороги нет. Только на верблюдах и караванными тропами.
На верблюдах, так на верблюдах. Туристический бизнес развивается, и готов предложить нам любые экзотические приключения. На окраине города, как раз там, где заканчивается асфальт, специальная туристическая база. Там из таких как мы желающих прикоснуться к берберской жизни формируют караваны и вперед в пески. На нас напялили длинные халаты, намотали яркие тюрбаны. Хоть немного, но мы стали похожи на диких кочевников пустыни. Посадили на ожидающих верблюдов и в путь. Прошли или проехали, вот уж не знаю, как правильнее будет, пару километров. В караване несколько связок верблюдов. Каждый погонщик ведет связку из трех или четырех животных. Ну, а на зверюгах, естественно, сидим мы, туристы. И наслаждаемся видом пустыни, шагам печальным в такт. Нам с женой досталось по белому верблюду. Говорят, что типа это очень круто, и белый верблюд самый красивый, и стоит дороже своего коричневого собрата. Наверное, я не настоящий кочевник, ибо красоты особенной не оценил. Что белый, что серый, один лад!
Забрели в самые барханы. Вокруг один песок. Ориентироваться можно только по солнцу. Спешились, стали ждать закат солнца, говорят очень красиво. Но тут случилось непредвиденное. Внезапно, другого слова и не придумаешь, налетела пыльная буря. Ветер поднялся мгновенно и погнал песок. Вначале по низу, по самым кромкам барханов, потом все выше и выше. Все лицо покрылось песком. Он скрипел на зубах, а глаза вообще открыть было нереально. И вот тут до меня дошло, какая замечательная штука берберский тюрбан. Полоской ткани закрываешь лицо. Помогает и от секущего песка и от обветривания. А если закрыть свою мордочку по самые брови и смотреть на мир сквозь них, тот и в глаза песок не попадает. Заката не дождались. Погрузились по-рыхлому на корабли пустыни и быстрым темпом погнали назад. Понравилось до верблюжьего рычания и поросячьего визга!
Заночевали в городе. Отель Sun Palm Douz, четыре звезды. Прикольный отельчик, учитывая, что находится в самом сердце пустыни. Жара диктовала принцип застройки. Все номера расположены по периметру двух атриумов. Атриум, это дворик такой, внутренний. Работает по принципу естественной вытяжки и охлаждает здание на пару градусов за счет сквозного проветривания. Номера достаточно большие. Убранство скромное, но если учитывать, что большинство постояльцев на одну ночь, то просто супер. Для провинциальной гостиницы городка с населением в 50 тысяч человек замечательно и волшебно. Информации ради, рядом строятся другие гостиницы. Штуки три уже действующие. Значит, туризм в Сахаре прет, и надежды на развитие большие.
О том, что песок в Сахаре соленый ясно почувствовал, когда смывал его с себя. Действительно соленый, поверьте, это так. Мало того, водопроводная вода, что течет из крана в городе Дуз тоже соленая. Сын даже вначале опасался ей мыться. Но когда сильно грязный после поездки, да потный, то любая капля воды в кайф. Жители пустыни, как рассказывают, привыкли пить такую воду. Уже на генном уровне. Правда, зубы у них плохие, черные, да камни в желчном пузыре да в почках. А так ничего, жить можно. В отеле есть бассейн. В отдельном дворике, глубокий. Приятно было ночью поплавать и расслабиться после дороги. Вода в нем тоже соленая, как и в кране. Вокруг растут плодоносящие финиковые пальмы с гроздьями плодов. Зеленые, правда. Урожай будут снимать только в ноябре. Здорово!!!
ВЕЛИКИЙ ОАЗИС. Я ЗНАЮ, САДУ ЦВЕСТЬ. ГОРОД ТАУЗАР (TOSEUR).
Далее наша дорога лежала по поверхности временно пересохшего соленого озера Эль Джерид. Абсолютно гладкая и ровная поверхность. Песок и соль цементируют друг друга, и получается достаточно плотная масса. А в глубине нескольких метров вся эта штука под давлением еще и кристаллизуется, образуя минерал, который здесь называют «роза пустыни». Коричневые кристаллы из соли и песка. Ценности никакой, только туристам продавать. Песок на озере влажный. Ковырни ногой и, кажется, появиться вода. Водяной горизонт очень близко к поверхности, об этом говорят шурфы. Специально роют, чтобы следить за уровнем воды. Ходить по озеру опасно. Каверны и зыбучие пески могут доставить неприятных ощущений.
Дорога по озеру имеет протяженность 50 километров. А если в объезд, то все двести, да еще по горам надо лазать. Поэтому люди всегда рисковали. Передвигаться можно было только летом, когда все пересыхает. Вначале шли проводники и забивали колышки, выверяя дорогу. А затем уже тянулись караваны и шли авто. Но сейчас сделали насыпь и проложили асфальт. Каждый год, после зимы дорогу ремонтируют. То там обсыплется, то здесь размоет, озеро жить спокойно не дает.
Озеро пересекли без приключений, и попали в город Таузар. Русское правописание названия взял из атласа образца 2003 года. На автомобильных указателях пишется так: «Toseur». Город можно с полным правом именовать «всетунисским садом». Это огромный оазис. Жилье, дома, гостиницы и прочие городские постройки расположены на пригорках. А в лощине, в низинах сплошные сады. Растет много чего. Гранат, инжир, банан. Но в основном финики. Разных сортов. В огромном количестве. Вся низина, где бьют источники, засажена пальмами. Лес из пальм среди песков.
Все фасады домов в городе выложены плиткой или камнями светло-бежевого цвета. По однотипному сценарию, с небольшими вариациями. Это придает неплохой вид, и сам город, как кажется, имеет свою, отличную от других архитектуру. Очень много отелей. Есть даже специальная улица, где стоят только отели. Мало того, в городе есть даже свой международный аэропорт. Зимние температуры здесь от 18 до 26 градусов. Тепло. Это прельщает туристов, желающих погреться на солнышке в зимнюю пору.
Традиционно, как и всех, здесь нас посадили в джип и отправили смотреть какую-то деревню, горный оазис, так сказать. А заодно покататься по пустыне, по бездорожью. Гладкая, ровная, укатанная грунтовка Сахары, ничто по сравнению с разбитой колеей, ведущей на дачу моих родителей! Особенно после дождичка. Можно такого экстрима хапнуть, что Париж-Дакар отдыхает. Так что напугать бездорожьем меня не удалось. Испугались мы в другой момент, когда наш водитель из местных, на скорости 110 км/ч бросил руль и стал писать СМСки по телефону. При этом он еще взял ручку и пытался на листе бумаги записать какие-то пометки. Вот где дурдом!
ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА. ГОРОД КАЙРУАН.
Возвращались по дороге на старую столицу страны город Кайруан. Как-то незаметно перевалили через горную гряду. Эти предгорья Атласа называются горы Ксур. За ними как-то резко закончились пески и финиковые пальмы и опять пошли масличные плантации. Расстояние достаточно большое. Останавливались на заправках возле магазинчиков. Осматривали сувениры и прочие народные промыслы.
Что можно привезти себе и друзьям на подарки из Туниса? В первую очередь финики. Сортов немерено и все вкусные. Продают в различных упаковках из пластика, картона. По полкило, по килограмму. В магазинах и на развалах. Но хранить лучше в холодильнике. Вычислил этот момент опытным путем. Просто наблюдал, что в магазинах и в ресторане отеля они всегда охлажденные. А это явно не просто так. Далее в качестве сувенира можно купить оливковое масло. Качество очень хорошее, пробовал сам и утверждаю это. Не хуже испанского, если не лучше. Маркировка такая же. Первый холодный отжим в зеленых банках или бутылках. Цена в среднем 9 динаров за литр. В два с половиной раза дешевле, чем в России. И еще очень понравилось масло с добавками перца, лимона, чеснока и различных трав.
Сувенира ради можно использовать оливковое мыло. Из жмыха, оставшегося после масличного производства, делают мыло. Проезжают нашим женщинам по ушам, типа оно самое экологически чистое, и кожа после него гладкая и шелковистая… Не знаю, правда, или нет, но на цвет оно радикально ядовитое зеленое. Может быть, кто из читателей более старшего поколения помнит времена перестройки? Это когда из магазинов разом исчезли сахар, масло, порошки стиральные и мыло в том числе. Так вот тогда к нам завезли индийское мыло и продавали его как хозяйственное. Оно было такого же ярко зеленого цвета. И уже потом, несколько лет спустя выяснилось, что это было мыло для мытья собак! Говорю я это не пугалки для, а потому что цвет очень похож. Между прочим, кусок этой роскоши сейчас лежит в нашей ванной, но я все никак не могу себя заставить к нему прикоснуться. Жена им моется, и до сих пор не облезла, и, даже, кажется довольна.
Дорога, тем не менее, привела нас в Кайруан. С восьмого по десятый век этот город был столицей всей северной Африки. Тогда был расцвет арабского владычества. И мечеть, которая с тех времен стоит в самом центре, до сих пор самая крупная в Африке, и является святыней и местом для паломничества мусульман всего мира. Сам город, по сравнению с пустынными поселками, прибавил несколько этажей вверх. Встречаются здания трех и четырехэтажной застройки. Большой промышленный центр. По окраинам много заводов и фабрик. Что-то производят.
Говорят, что именно в мастерских Кайруана делают все сувениры, которые продают по всей стране. Похоже на правду. Цены в сувенирных магазинах хоть и фиксированные, ровно в два раза ниже, чем, даже торгуясь можно купить у отелей на море. Но совет такой, если где какой-нибудь эксклюзив понравился, то покупайте. В Кайруане продают дешевку и мелочевку. Но хорошей цене!
РАЗЛИЧНАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУНИСЕ.
ВЫВОДЫ:
Выводы по экскурсионной программе такие: трех потраченных дней абсолютно не жалко. Даже наоборот, практически ничего не успели. По пустыне можно было бы еще денек побродить. Маршрут разработан оптимально и достаточно интересно. Всем советую посетить!!!
Оценка: выше всяких похвал! 5+
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
