Болонья. Флоренция. Венеция. Весна

Вообще-то к весне я отношусь весьма и весьма прохладно, гораздо прохладнее, чем к зиме. Но это, если говорить о России. Все-таки Россия — зимняя страна. Тем и прекрасна. Совсем другое дело Европа. Франция, Англия, Чехия, Австрия, Венгрия, Германия, Испания — везде, где мне доводилось бывать весной, было здорово. Где-то было теплее, где-то — холоднее, где-то — солнечно, а где-то — не очень, но образ весенней Европы в моем представлении сформировался один, и восприятие мое с годами не меняется. Небо — голубое и очень-очень глубокое. Воздух — прозрачный и чистый, иногда даже кажется, что он хрустальный, и его можно потрогать. Краски — яркие, разные: свежая зелень газонов, желтые, белые, красные, синие, фиолетовые подснежники, тюльпаны, нарциссы, ирисы… Вот за всем этим мы ехали и в этот раз, впервые в весеннюю Италию.

Надо сказать, что до сих пор в Италию мы ездили когда угодно, но только не весной. Несправедливость нужно было исправить. На этой почве и родилась идея мартовской поездки во Флоренцию — город, который также незаслуженно был обойден нашим вниманием (в тосканской столице мы уже были, но случилось это почти пять лет назад, и провели мы там всего лишь сутки).

На поездку у нас получилось выделить четыре полных дня, плюс день приезда и день отъезда. При этом прилетали мы в Болонью, а обратно лететь решили из Венеции. Таким образом, к Флоренции добавились Болонья на полдня и Венеция — на полтора. Болонья — потому что туда есть прямые рейсы Аэрофлота (из Москвы), и дальше, до Флоренции, немногим больше получаса на поезде (логистика, однако). Венеция — потому что это Венеция, город, в который хочется возвращаться вновь и вновь (к черту логистику!), а мы там не были уже три года! (Непорядок.) Короче говоря, на Флоренцию осталось три полных дня. Не густо, конечно. Но все-таки лучше, чем ничего.

Далее добавлю еще кое-что по поводу организационных моментов, а потом с чистой совестью перейду к рассказу о самой поездке.

Организация путешествия

Авиабилеты были куплены на одном из билетных сайтов, благо что бонусов поднакопилось и хватило их почти на полную стоимость билетов. Тут особо раздумывать не пришлось.

С отелями все вышло несколько замысловатее.

Во Флоренции были забронированы апартаменты с говорящим названием Appartamenti Ponte Vecchio. Стоили они €260 за четыре ночи + €35 за финальную уборку. Были, правда, варианты и подешевле (даже в пределах €200), но уж больно мне понравилась эта квартирка: расположение удачное (рядом с Понте-Веккьо и палаццо Питти), цена приемлемая и отзывы отличные.

В Венеции мы собирались остановиться на одну ночь, и первоначально я ориентировался на рамки €90–120 за номер (куда уж дешевле для Венеции). Однако почти сразу же удалось найти довольно интересный b&b Locanda Matir за €85. Поскольку дело было осенью 2014-го и рубль уже начал активно валиться, я решил поискать еще, и нашел весьма недурной отель Tiziano за — о, чудо! — €69 (около 4200 рублей на тот момент). Понятно, что март не высокий сезон, но все-таки €69 — это круто.

Болонья

Болонья встретила нас проливным дождем и длиннющей очередью на паспортном контроле. Второй раз мы прилетаем в аэропорт им. Г. Маркони, и второй раз попадаем в эту жуткую очередь. Наконец, после получасового стояния, шенгенский штампик материализовался в наших паспортах. Мы прыгнули в BLQ Aerobus и поехали в город. Был уже почти полдень. У нас оставалось около пяти часов на прогулку по Болонье, а потом — поезд во Флоренцию. Поэтому на аэроэкспрессе мы доехали до конечной остановки, то есть до железнодорожного вокзала Bologna Centrale, и оставили свой багаж в камере хранения (первые пять 5 часов хранения — €6 за чемодан). Дождь к этому моменту уже немного поутих, но все же пришлось вооружиться зонтом, даже несмотря на многокилометровые аркады, коими славится Болонья.

Первым делом мы отправились в парк Giardino della Montagnola, который полюбился нам за свои высоченные деревья и потрясающий запах липового цвета.

В марте, разумеется, никакого липового цвета еще нет, но деревья оказались на месте, как, впрочем, и кучка каких-то не внушающих доверия личностей, которые тут регулярно околачиваются. Дабы лишний раз не нарываться и не мокнуть под дождем, мы спустились вниз — к Piazza Dell’8 Agosto, — нырнули в череду галерей и побрели в сторону двух не менее знаменитых, чем болонские аркады, башен, попутно присматривая местечко, где бы пообедать.

С общепитом в Болонье проблем никаких, по крайней мере, в центре: траттории, остерии, пиццерии, бары и рестораны встречаются едва ли не на каждом шагу. Город пользуется популярностью среди путешественников, но все-таки это не Флоренция и не Венеция, а потому заведений, ориентированных исключительно на туристов, здесь, кажется, почти нет, и даже в «Макдоналдсе» продают пиццу. Словом, искать долго не пришлось, и уже минут через пятнадцать мы сидели в ресторане-пиццерии, название которого я, по правде сказать, не запомнил (да и не к чему это — в любой даже самой затрапезной итальянской пиццерии пицца лучше, чем в иных «итальянских ресторанах» на родных просторах).

Немного подкрепившись и слегка подзаправившись белым вином (вот его название я запомнил — Santa Margherita, Pinot Grigio Valdadige D.O.C. — рекомендую!), мы таки добрались до цели. Вот они — болонские Le due Torri: Garisenda e degli Asinelli (те самые две башни; с каплей на объективе, как и полагается в дождь).

Естественно, мы не удержались от соблазна взобраться наверх! 498 ступеней, как утверждает сайт www.bolognawelcome.com, и вся Болонья у наших ног, к тому же всего-то за €3 с носа (более чем резонная цена за столь приятный фитнес). Вот еще бы с погодой повезло… но и так впечатляет.

На этом, пожалуй, можно завершить рассказ о Болонье. Потом мы спустились вниз, прогулялись до фонтана del Nettuno (от башен идти всего пару минут), еще походили по галереям, заглянули в несколько магазинов и вернулись на вокзал, чтобы ехать дальше — во Флоренцию. Болонья, пока! Спасибо тебе за то, что ты есть.

Флоренция

До Флоренции мы добрались к пяти часам вечера. Здесь тоже моросил дождь. Апеннины тучам не помеха. На всякий случай напомню, что Апеннинские горы пролегают как раз между Болоньей и Флоренцией, отчего поездка на поезде между этими городами больше похожа на поездку в метро — не успеваешь выехать из одного туннеля, как начинается следующий, — и уши закладывает.

Прибыли мы на центральный флорентийский вокзал Santa Maria Novella (SMN Firenze), откуда было примерно 15 минут пешком до наших апартаментов. Пока дошли, пока разместились, сил уже не осталось ни на что. Единственное, на что мы сподобились, — это дойти до ближайшего супермаркета. Набрали сыров, колбас, овощей, не забыв, разумеется, и о кьянти (в Тоскану приехали, как-никак). Поужинали, да так никуда больше и не выбрались. А главным впечатлением вечера для меня стал мультфильм «Маша и Медведь» с итальянской озвучкой, на который мы наткнулись, переключая ТВ-каналы.

На следующий день, кстати, тоже обещали пасмурную погоду. Так оно и случилось, но дождя уже не было, и временами из-за туч выглядывало солнце. Как бы то не было, но мы подстраховались заранее, купив на этот день билеты в Галерею Уффици (Galleria degli Uffizi). К слову сказать, в марте очередь в кассы музея оказалась не такой уж большой. Так что билеты вполне можно было и не бронировать. А вот в разгар туристического сезона, наверное, лучше все-таки воспользоваться онлайн-сервисами.

Что касается самой галереи, то слова излишни. Все сказано такими именами, как Боттичелли, Рафаэль, Леонардо, Караваджо… Хотя вот взять того же Сандро Боттичелли. У его полотен можно стоять часами, разглядывая персонажей, изучая детали, стараясь проникнуть в суть. А у нас на всю галерею в комплекте с выставкой ноктюрнов Gherardo delle Notti (такое прозвище от итальянцев получил голландец Геррит ван Хонтхорст / Gerrit van Honthorst) ушло всего порядка четырех часов. Естественно, после такой пробежки нет слов. Да и откуда им взяться? Глаза — в кучу, мысли — в кучу, всё — в кучу. И лишь одно желание — бросить где-нибудь ноги и погрустить о собственной недообразованности. Иначе говоря, для полноты ощущений в такие места, как Уффици, нужно ходить либо с хорошим путеводителем (а лучше — гидом), либо будучи хорошо подкованным искусствоведчески, либо напрочь отключив мозг, пытаясь не понять, а почувствовать. Так что желаю всем удачи на поприще испытания искусством. Вот вам две Фортуны в помощь (обе, понятное дело, из Галереи Уффици).

Та, что на быстроходном дельфине (хорош дельфин, правда?), чуть постарше: написана предположительно между 1520-м и 1525-м гг. Вторая датируется второй половиной XVI века.
В этот день мы успели вволю погулять по городу, первым делом (еще до Уффици) отправившись к собору Santa Maria del Fiore, или попросту Дуомо (Duomo). Это, должно быть, самое впечатляющее во всей Флоренции строение.

Кстати, вход в Дуомо бесплатный. Поэтому стоит не только полюбоваться им снаружи, но и заглянуть внутрь, что мы и сделали.

Внутри, как и снаружи, многолюдно, а чтобы попасть наверх (это уже не бесплатно), нужно выстоять довольно внушительную очередь — сначала за билетами, а потом и на подъем. Попасть на верхние ярусы собора очень хотелось, но в очереди мы решили не стоять, и, еще какое-то время походив вокруг Дуомо, отправились дальше.

Гулять по Флоренции довольно приятно, поскольку движение транспорта в центре города ограничено. Тем не менее, машины, мопеды и городские автобусы встречаются часто. Поэтому, бродя по флорентийским улицам и переулкам, следует быть осторожным и смотреть не только на окружающие архитектурные роскошества, но и по сторонам — нет-нет да выскочит какой-нибудь мотороллер из-за угла.

Дальше, наверное, нет никакого смысла соблюдать последовательность повествования. Погода установилась отличная и оставшиеся два дня мы провели под солнечным безоблачным небом Флоренции. Еще на пару музеев время нашлось, но в основном мы гуляли на свежем воздухе. Расскажу о самых ярких впечатлениях.

Палаццо Питти и Сады Боболи

Палаццо Питти (Palazzo Pitti), в отличие от Дуомо (хотя и он далеко не миниатюрен), не столько восхищает, сколько поражает своими масштабами. Выходя на одноименную площадь (Piazza Pitti), не заметить его невозможно, и по мере приближения к центру площади кажется, что он все увеличивается и увеличивается в размерах, разве что не затмевая собой небо. Есть ли во Флоренции более массивные сооружения? Не знаю. По ощущениям, нет. Тут, конечно, играет свою роль ландшафт, поскольку дворец располагается на подъеме холма Боболи. Как не трудно догадаться, на том же холме, за дворцом, находятся и сады Боболи (Giardino di Boboli), образуя, таким образом, с палаццо Питти единый дворцово-парковый комплекс. Правда, в кассах входные билеты продаются по отдельности. Посещение дворца обошлось нам в €13 (с учетом дополнительной экспозиции, посвященной бракосочетанию Марии Медичи и Генриха IV, короля Франции; обычная цена — €8,5), а садов — в €7. В сумме — €20 (на двоих — €40).

В настоящее время Палаццо Питти — это скорее картинная галерея, нежели дворец. В том смысле, что предметов интерьера и герцогского быта здесь сохранилось гораздо меньше, чем предметов искусства. Для сравнения, Шёнбруннский дворец в Вене производит гораздо более обжитое впечатление, хотя, понятно, что в обоих дворцах уже давно никто не живет. Что до искусства, то в Галерее Палатина (Galleria Palatina) дворца Питти собраны полотна весьма заметных мастеров, включая тех, чьи творения представлены и в Галерее Уффици. В частности, в Палатине тоже есть и Боттичелли, и Рафаэль, и Караваджо. А еще есть замечательные потолочные росписи. Кроме того к Палатинской галерее прилагается еще и Галерея современного искусства (Galleria d’Arte Moderna), которая также располагается в помещениях палаццо Питти. Ее мы, правда, не осилили, сбежав из дворца в сады.

В садах была весна. Настоящая. Солнечная. Яркая. Когда мы улетали из России, стояла такая же солнечная погода, но температура воздуха поднималась не выше +5, а здесь были все +16, а то и +18 градусов. Надо ли говорить, что гулять в такую погоду, одно сплошное удовольствие, тем более, если гуляешь не где-нибудь, а по самому настоящему дворцовому парку. Сады Боболи огромны, под стать дворцу. Здесь можно провести не один час, прохаживаясь по тенистым аллеям или любуясь открывающимися видами (в садах имеется несколько отличных смотровых площадок). Цветы цветут. Птицы поют. Солнце светит. Что еще нужно для весеннего настроения?

Площадь Микеланджело и базилика Сан-Миниато-аль-Монте

Площадь Микеланджело (Piazzale Michelangelo) — одно из самых популярных туристических мест во Флоренции. Отсюда прекрасно виден весь исторический центр города, включая Дуомо, Понте-Веккьо, Палаццо-Веккьо, базилику Санта-Кроче и многие другие знаковые достопримечательности. Правда, сама по себе площадь ничем особенно не примечательна. Несколько кафе, парковка, шум проезжающих мимо машин, толпы народа и посреди всего этого безумия невозмутимый Давид, копия одной из самых известных статуй Микеланджело.

Первый раз на этой площади мы побывали в 2010-м году, в дни проведения Чемпионата мира по футболу в ЮАР. Тогда помимо всего вышеперечисленного на площади красовался еще и огромный экран, дабы все желающие могли следить за ходом футбольных баталий. И даже несмотря на это, вид на Флоренцию был восхитителен, а всего остального как будто не существовало.

Обычно на площадь Микеланджело рекомендуют добираться автобусом или на такси — холм довольно высокий и находится на некотором удалении от центра Флоренции. Но мы поднялись сюда пешком, и я бы не сказал, что это было утомительно. Неспешная прогулка от Понте-Веккьо, рядом с которым располагались наши апартаменты, заняла от силы 20 минут. Если вы когда-нибудь взбирались, к примеру, на гору Геллерт в Будапеште или, скажем, по Чкаловской лестнице в моем родном Нижнем Новгороде, то восхождение к площади Микеланджело покажется вам плевым делом. Кстати, подняться (и/или спуститься) можно через розарий, что само по себе интересно.

Еще выше, примерно в 5 минутах ходьбы от площади Микеланджело, находится «нагорная» базилика Сан-Миниато-аль-Монте (San Miniato al Monte; «al monte» — значит, «но горе»). Виды отсюда открываются не хуже, а вот туристов и прочего праздношатающегося люда гораздо меньше. Обстановка здесь значительно более спокойная и умиротворенная. Но это еще не все. Внешне церковь святого Миниато выглядит, по флорентийским меркам, довольно скромно. Однако ее внутреннее убранство производит неизгладимое впечатление. Это одна из самых красивых церквей, в которых мне когда-либо доводилось бывать.

Добавлю, что вход в церковь бесплатный, и, по крайней мере, в марте посетителей почти не было, что выгодно отличает базилику Сан-Миниато от упоминавшегося выше Дуомо.

Вот, собственно, и все, о чем хотелось рассказать. Прощаться с Флоренцией было немножко жаль, но впереди нас ждала Венеция… Хотя нет, конечно, не Венеция ждала, а мы.

Венеция

Многие не понимают любви к Венеции. Дескать, красиво, но минусов-то больше: кругом толпы, все дорого и, фи-и-и-и, запах. Наверное, отчасти так и есть, но толпы только на основных туристических маршрутах, дорого опять-таки далеко не везде, а неприятный запах затхлой воды я здесь уловил один лишь раз, когда, заплутав в лабиринте улиц, оказался в узком тупике, где-то в районе церкви Santa Maria Formosa. Я сел на краю уткнувшейся в воду улочки и, свесив ноги, наблюдал за проплывающими мимо гондолами. Это для пешеходов тут тупик, а для гондол, как оказалось, настоящая магистраль. Наверное, если бы не задержался на месте, то и на запах не обратил бы никакого внимания.

Можно привести еще множество аргументов против Венеции, и столько же аргументов — за. Но, по-моему, если хоть чуть-чуть знать историю Венецианской республики, то невозможно не впечатлиться тем фактом, что этот город возник не где-нибудь, а в богом забытой лагуне, среди болот и тростника. Да, в истории Венеции было и разграбление Константинополя, и безвольная капитуляция перед лицом Наполеона, а потом — австрийцы и борьба за освобождение… Много чего было. А у кого не было? Наши предки, помнится, тоже и на Царьград ходили, и Москву Наполеону сдали. Правда, и свой прекрасный город на болотах у нас имеется. Хотя, конечно, строился он при несколько других обстоятельствах. Ну да ладно, сейчас не об этом.

Вот, кстати, об австрийцах. Нет худа без добра, как говорится. Именно благодаря австрийцам в Венеции появился Spritz (Спритц/Шпритц) — коктейль на основе Апероля, или Кампари (кому как нравится) , который часто называют «традиционным венецианским аперитивом». В общем-то, не такой уж он и традиционный, не такой уж и венецианский. Но прижился. И теперь в Венеции практически в каждом баре можно заказать Spritz, в сопровождении оливки на шпажке и соленого жареного арахиса (или какого-нибудь другого снека).

Сама Венеция чем-то похожа на Spritz. Все подлинно венецианское давно переплелось с привнесениями из других стран и культур. От этого немного горько. Республики Святого Марка больше нет, и мы никогда не увидим ее былого блеска. Но послевкусие мягкое. Ведь это естественный процесс — не существует обществ, обособленных от внешних влияний. И до своего падения Республика существовала не в безвоздушном пространстве, вбирая в себя элементы разных культур (взять для примера венето-византийский архитектурный стиль). В конце концов, нельзя же вечно стоять на месте? Венеция и не стояла.

И мы не стояли тоже. Spritz — отличное топливо для путешественника, бесцельно слоняющегося по городу. Какого-то определенного плана у нас не было. Куда сходить? Что посмотреть? В сущности, неважно. Но, поскольку наш отель располагался в двух минутах от набережной Дзаттере (Zattere), с нее, как правило, и начинались все наши прогулки. Это место полюбилось нам давно. Здесь много воды, много воздуха, много Венеции.

Из прозы жизни. Раньше на Дзаттере располагался отличный супермаркет Billa. Теперь на его месте (не только на Дзаттере, кстати) Conad City — магазин неплохой, но Billa нам нравилась больше (по крайней мере, выбор продуктов там был шире).

Возвращаясь к вопросу об отсутствии цели. Слоняясь по Венеции, мы побывали и там, где туристов почти нет (например, возле церкви San Nicolò dei Mendicoli и рядом с церковью San Lorenzo), и там, где не протолкнуться (примеры, пожалуй, ни к чему). Это два совершенно разных города. Не люблю давать советы, но в данном случае скажу следующее. Будучи в Венеции, обязательно отклоняйтесь от маршрута, сворачивайте в сторону, теряйтесь в переплетениях calle и sotoportego. Только потерявшись, можно найти Венецию. Наверное, потому что сама Венеция — потерянный (где-то там, между Наполеоном и Spritz’ем) город. Впрочем, может быть, все это бред воспаленного сознания, весеннее обострение. Все здесь зыбко и неправдоподобно: и почва, и мысли, и течение жизни. А весна?.. Весна ощутима вполне реально.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия