Барселона, любимая и единственная

Мне, как человеку отправляющему студентов обучаться за рубеж, всегда было интересно как они проживают. Надя, как и многие студенты, снимала комнату в студенческих апартаментах. Комната располагалась в пятикомнатной квартире, где жила пара испанцев, молодой человек из Марокко и девушка из Франции, ну, и моя Надя, конечно же. У каждого из них было свое изолированное пространство, а также общая комната для отдыха и просмотра телевизора, кухня (небольшая) и туалет, совмещенный с ванной комнатой. В комнате каждого студента была кровать, стол, стул, прикроватная тумбочка, розетки и шкаф. Все минималистично. К счастью, кровать была двуспальной и на ней спокойно можно было расположиться вдвоем. Можно было бы остановиться и в гостинице, но мы решили, что лучше я поживу бесплатно у нее, а мы из Барселоны слетаем еще в Париж на сэкономленные деньги. Так и поступили. План был прост: первые 5 дней мы проводим в Барселоне, а потом летим на 4 дня в Париж.

1й ДЕНЬ

• Площаль Каталонии
• Ла Рамбла
• Рынок Бокерия
• Памятник Колумбу
• Санта-Мария-дель-Пи
• Готический квартал
• Кафедральный собор
• Королевская площадь

Наш маршрут в первый день был крайне насыщенным: мы пешком обошли весь центр города, в том числе Готический квартал, Кафедральный собор (меня всегда поражало это место, мало того, что оно глубоко духовное, так еще и неимоверно красивое), выпили кофе, прогулялись по Ла Рамбле и попробовали хамона на рынке Боккерия (я и представить себе не могла, что рынки могут быть такими потрясающими — тут тебе и самые свежие фрукты-овощи-рыба-мясо на любой вкус, готовая еда типа паэльи и сладостей, эдакая Барселона в миниатюре, все на любой вкус).

Наше путешествие в первый день мы начали с Площади Каталонии (метро Placa de Catalunia).

Я рекомендую сразу взять себе проездной в метро под названием T-10, это проездной на 10 поездок на все виды транспорта, стоит примерно 10–11 евро.

На Площади Каталонии располагаются банки, почта, консульство Канады, популярный шоппинг-центр El Corte Ingles и множество отдельно стоящих брендовых магазинчиков. За хорошим шоппингом туристы и каталонцы стекаются со всех частей города, конечно, сюда. Но в этот день мы просто гуляли и знакомились с местностью, колоритом и достопримечательностями центра. Пройдя несколько метров от Площади, мы вышли на знаменитейшую улочку Барселоны — Ла Рамблу.

Эта улица для меня, как позвоночник, в каком-то смысле. Ла Рамбла фактически перетекает в 5 бульваров, 5 отдельных веток, которые сливаются воедино. От Площади Каталонии идет Ла Рамбла Каналетес, известная тем, что здесь расположен удивительный фонтан, стоит из него выпить и ты тотчас же влюбишься в Барселону и вернешься сюда вновь. Я выпила…и влюбилась…

Далее Рабла перетекает в Рамблу дель Эстудис (Рамбла Учения), название пришло от некогда расположенного здесь униврситета, не сохранившегося в наши дни, сейчас здесь расположен птичий базар.

А после того, как вы пройдете Рамблу дель Этудис, можно увидеть множество палаточек с цветами, срезанными и в горшочках, и растениями. Это Рамбла-де лес Флорс, Рамбла Цветов. Прогуливаясь по ней, сверните направо на рынок с именем Saint Josep, он же знаменитый рынок Бокерия!

Давным-давно в 1237 году здесь, у ворот старого города, торговали фермеры в надежде выручить немного денег для своих семей, а сейчас рынок Бокерия самый известный во всей Каталонии и занимает более 6 тысяч квадратных метров! Кто бы мог подумать?) Такое изобилие цветов и продуктов редко где еще встретишь, я рекомендую попробовать всего по немногу. Именно здесь я впервые попробовала хамон (обычный и хамон иберико, которые мне завернули в маленькие кулечки, как-будто для семечек), вкуснейшие фруктовые смуззи (абсолютно нереально вкусные, натуральные и разнообразные), свежайшую паэлью, за которой выстраивалась очередь и тапас дель-диа в прекрасном баре Pinoxto.

Рынок ближе всего расположен к станции метро Liceu и работает с 8.00 утра до 20.30 вечера с понедельника по субботу.

Возвратившись из гастрономического рая, мы вновь попали на уже знакомую нам Ла Рамблу) и продолжили свой путь по главной артерии города. По пути Рамбла меняла названия, что на тот момент, меня уже больше не удивляло, теперь я видела перед собой Рамблу Капуцинов с оперным театром Гранд Лисео. Слева от нас расположилась Королевская площадь (ее пальмы нужно постараться не пропустить, так как она расположена чуть во дворах, неподалеку от кафе KFC), ранее здесь находился монастырь капуцинов Санта-Мадрона, в 19 веке место было перестроено под красивую Королевскую площадь по проекту Франческо Даниэля Молина и Касамахо. Фонари в классическом стиле от еще совсем юного архитектора — Антонио Гауди. Это одна из первых известных работ мастера. Здесь проводятся различные массовые мероприятия — музыкальные вечера, выставки, также тут есть много кафешек, где можно присесть и отдохнуть.

С Рамблы Святой Моники я увидела огромный памятник Христофору Колумбу. Как вы думаете, куда указывает Колумб?.. Интересно также то, что орнаментрисунок покрытия бульвара Святой Моники выложен волной, возникает такая оптическая иллюзия неровного асфальта, но это, конечно же, не так)

Дойдя до самого причала, мы решили вернуться в район м. Liceu (на Рамблу Капуцинов) и посетить Готический квартал.

Готический квартал является самой старой частью города. Когда-то очень-очень-очень много лет и столетий назад здесь располагалось поселение под названием Барсино, оттуда, собственно, и взялось само название БАРСЕЛОНА, в напоминании об этом историческом моменте вы можете найти здесь буквы BARCINO, с ними любят фотографирваться многие туристы.

Свое же название Готический квартал получил из-за очевидной причины — эти улочки просто изобилуют постройками в стиле готики: тут вам и остроконечные шляпки соборов и дврцов, и башенки, и витражи, и общая средневековая мрачноватость. Туристам особое внимание стоит обратить на Кафедральный собор, который является жемчужиной этого района.

В Кафедральном соборе живут 13 белых гусей, живут они там в память Святой Эулалии, главной покровительницы собора, противники христианства замучили бедную девочку, когда ей было 13 лет.

Внутрь собора можно попасть за 6 евро, собор работает по определенному графику. С понедельника по пятницу с 8 утра до 12.45 и с 17.15 до 19.30, по выходным чуть дольше с 8 утра до 13.45 и с 17.15 до 20.00

Неподалеку мы также нашли Собор Санта-Мария-дель-Пи, который переводится как «Собор Святой Матери из сосны». Над входом можно увидеть изображение Девы Марии между двумя соснами… Собор считается малой папской базиликой. Колокольня собора возвышается над всем Готическим кварталом, если знать, как она выглядит, то при прогулках по кварталу можно ориентироваться по ней. Я очень рекомендую зайти внутрь собора и насладиться сводами и красивейшими витражами.

Собор работает с 9.30 утра до 13.00 и с 17.00 до 20.30 с понедельника по субботу. Вход свободный.

Так первый день плавно перешел в поздний вечер, каталонцы и туристы стали собираться бурными компаниями в кафешках и барах, собственно, мы тоже решили перекусить и отведать местных блюд, наконец-то!

Сначала мы решили попробовать традиционные тапас Patatas Bravas c белым вином и отправились пробовать сладкие чуррос с шоколадом и кофе (так как чай в Барселоне никто не пьет). Одним из лучших гранх (так называется кафе, где подают чуррос с кофе или шоколадом) является Гранха Viader, расположенная на улице d’en Xucia 6, работает с 9.00 утра до 13.15 дня и с 17.00 до 21.15 вечера.

Конечно, картошку, маленькие бутерброды со всякими яствами и палочки из заварного теста с присыпкой готовят в любой стране мира и ничего нового для себя в этом я не открыла, но почему-то они были вкуснее всего, что я пробовала. Может, повлияла атмосфера, может место, может климат… Кто знает?)

Влюбом случае через пару часов я уже вовсю смотрела цветные сны и снился мне маэстро Гауди и его необыкновенные творения.

2-й ДЕНЬ

Саграда Фамилия

Квартал раздора (дом Бальо, дом Амалье, дом Льео Марера, дом Энрике Сангиера)

Дом Мила

Дом Винсенса

Дом Кальвет

Дворец Гуэля

Парк Гуэля

По следам Гауди, так сказать)

Сначала мы отправились с великолепному Храму Святого Семейства. С 1882 года его строят на пожертвования, в 2012, когда я впервые его увидела, все было в строительных лесах, кроме основного фасада. Он был прекрасен. Такого собора я еще не видела нигде. По стилю это и модерн, и неоготика — визуально, чистое безумие. Стоит обязательно побывать в самом соборе и взглянуть на витражи и внутреннее убранство.

По пути, кстати, встретили вонзающуюся в небо Башню Акбар.

Билеты в Саграда Фамилия можно приобрести с подъемом на смотровую площадку без аудиогида 19.30 евро, с аудиогидом — 23.80 евро; а также без подъема на смотровую площадку и без аудиогида — 14,80 евро, с аудиогидом — 19,30 евро. Я рекомендую аудиогид брать, я брала, рассказ был достаточно подробным.

Приходить лучше как можно раньше, так как в Саграду всегда тянется большая цепочка из желающих познакомиться с ней поближе, причем тянуться она начинает сначала к кассе, а потом к входу в Саграду.

Вообще в Барселоне во все знаковые места можно приобрести билеты заранее в Интернете. Нашим друзьям, которые поехали уже после нас, мы так и сделали.

От Саграды Фамилия мы пешком прогулялись до так называемого квартала Раздора, в районе Эшампле.

Здесь расположены 4 дома: Дом Бальо архитектора Антонио Гауди, Дом Амалье архитектора Жузеппе Пуч-и-Кадафалька, Дом Льео Морера архитектора Доменек-и-Монтарера, Дом Энрике Сангиера.

Дом Бальо отличился своим фантастическим, немного сюрреалистическим видом (который также называют домом костей из-за необычных балкончиков), здесь Антонио Гауди воплотил образ Георгия Победоносца, покровителя Барселоны, и дракона. Изнутри строение также не имеет прямых линий. Скажу честно, внутрь мы не поднимались, смотрели толко снаружи.

Дом Амалье не только блистает снаружи, но и внутренний интерьер роскошно отделан, я настоятельно рекомендую посмотреть на здание не только с улицы, но и с изнанки. Вход в подъезд совершенно свободен, а воспоминания о прекрасной мозаике совершенно бесценны.

Дом Морера…это жилой дом…для меня это потрясающй красоты творение. Хотела ли я бы в нем жить?) Безусловно))) Может быть, здание не настолько неординарно, как сюжеты Гауди и Кадафалька, но в нем однозначно можно жить и наслаждаться красотой его фасада. Дом во времена поединков великих местных архитекторов реконструировал для буржуазной семьи Льео Морера талантливый архитектор Луис Доменек-и-Монтанер. Чтобы подчеркнуть принадлежность дома к семейству Морера, он вплел в орнамент изображения тутовых деревьев и львов.

Дом Мульерас, примыкающий к дому Морера, конечно, на общем фоне, однозначно теряется, однако, он и не задумывался как дом в стиле неоготики или модерна, это скорее старая добрая классика с намеком на модерн, объединяющий все четыре постройки. И также однозначно, в этом доме можно жить)

Посередине, между домом Мульерас и Амалье расположился Дом Жозефины Бонет архитектора Марселя лиа Коккелат, который частно забывают упомянуть в путеводителях из-за его простоты и классического стиля, фактически, он как бы сливается с домом Мульерас.

Здесь, в Квартале раздора великие архитекторы Барселоны сошлись в творческом поединке. Кто победил? Судить нам. Для меня необыкновенным остается одно — все эти потрясающие здания, совершенно разных и непохожих стилей, так удивительно подходят этому городу, этой улице и друг другу, вот как это возможно?)

Чуть прогулявшись по Пасеч-де-Грасия, мы дошли до еще одного произведения искусства Антонио Гауди — Дома Мила.

В народе его прозвали «Ла Педрера» или по-русски каменоломня. Дом Мила, также, как и каса де Бальо не имеет прямых линий, на мой взгляд, это один из отличительных штрихов произведений Гауди…а, может, в реальности великого маэстро не прямых линий не было вообще, а вместо них существовали волны? Волны Средиземного моря, которые он наблюдал с детства, прогуливаясь по набережной Барселоны? В отличие от Дома Бальо, Дом Мила является жилым, сейчас здесь располагаются офисы и квартиры…а также ежедневно здесь проводят экскурсии для туристов и здание можно осмотреть, так сказать, со всех сторон. Внутри архитектура здания не менее интересна, чем снаружи, здесь появляется и извилистых двор-патио, и фрески на потолках, и потрясающая мансарда, а на четвертом этаже здания, в одной из квартир можно посмотреть и атрибутику убранства квартир во времена жизни мастера (собственно, не так уж давно это было). Стоит также посетить саму крышу здания, ведь скульптуры, которыми она украшена и ее «извилистость» уже давно стали легендарными брендами Барселоны.

Дом Мила расположен на Эшампле, м. Diagonal, входной билет стоит 14 евро, с марта по октябрь работает с 9 утра до 20 вечера, с ноября по февраль с 9.30 утра до 18.30 вечера. Ограничения по времени могут быть также 25—26 декабря и 1—2 января, обычно в это время часы работы ограничиваются 14 часами дня.

От Дома Мила мы отправились к следующей точке нашего путешествия — Дому Кальвет. Мы решили прогуляться, так как погода была хорошей, а мы еще не устали.

Первое, что важно знать про Дом Кальвет — это жилой дом) Поэтому опять-таки, как многие творения великих мастеров Барселоны мы осматривали его фасадную часть.

Считается, что Дом Кальвет- одно из самых традиционных произведений Гауди, ранее творение, здесь автор не уходит от четих линий, но уже начинает импровизировать и мы видим здесь знакомые по Дому Бальо балкончики в стиле Гауди, особенный почерк на фресках и фасаде.

Сам Кальвет был обеспеченным промышлнником, как и многие заказчики маэстро в то время.

Дом можно увидетьв любое время, м. Urquinaona, Carrer de Casp 48.

Неподалеку от Дома Кальвет, в районе Рамблы Цветов, рынка Бокерия и района Раваль расположился Дворец Гуэль.

Стиль исполнения Гауди, также как в Домах Кальвет и Винсенс, здесь проявился еще не в полном объеме. Автор как будто в этих трех произведениях ищет себя, тренирует свой почерк. Такое чувство, словно, он в этих своих проектах писал какой-то классический изысканный образ, но потом, в самом конце, на бумагу прорывались безумные идеи с цветными и невероятными формами, новые фантазийные сюжеты, которые для него открывались постепенно, как второе дыхание, но он точно не был уверен, будет ли это хорошо смотреться и стоит ли углубляться в этот необычайный стиль. И только потом, когда он рискнул сделать что-то полностью сюрреалистичное и типичное для него нового, перерожденного, он раскрылся в полной мере и мы смогли увидеть истинные шедевры.

Может быть поэтому, такое изысканное здание, слегка в византийском стиле, с такими роскошными окнами, балконами, кованными воротами, Гауди увенчивает причудливыми, разноцветными фигурками на крыше.

Адрес:Carrer Nou de la Rambla, 3–5, м. Liceu

Следующей точкой нашего маршрута стал Дом Винсенс. Тут мы воспользовались метро, так как Liceu и Fontana располжены на одной зеленой ветке, это было удобно.

Относительно центра, он, конечно, расположился не очень удобно, как бы поодаль, сам дом является частным жилым владением, поэтому вход туда просто невозможен, но осмотреть фасад дома всегда возможно совершенно бесплатно.

Когда-то, до реконструкции улицы, у дома располагался большой сад, фонтан, ротонда и ограды. Сейчас этого всего уже нет, но можно любоваться самим домом. Говорят, что Дом Винсенс — это одна из ранних работ маэстро в стиле модерн. Здесь хорошо видна кропотливая работа с кирпичом и плиткой. Мне всегда казалось, что эта работа словно олицетворяет собой страстную испанскую натуру или испанскую кровь. Здесь, хоть и видно, то Гауди не ушел от реальности и еще сохранял привычные для обычного человека четкие линии, но цвета, интенсивность узора, весь декор будто «кричит о страсти, ненависти, любви», как испанская коррида. Вот не могу отделться от такого стойкого впечатления).

Дом расположен на улице Carrer de les Carolines 22–24, метро Fontana.

От м. Fontana можно проехать еще одну остановку до м. Lesseps и прогуляться по гениальному парку Гуэль.

Однако стоит учесть, что от метро до парка идти пешком минут 20, я рекомендую двигаться по указателям, которые повесили в том числе для туристов. Учитывайте также то, что парк находится немного на возвышенности и между 11 и 15 часами дня в летнее время и в сентябре может быть очень жарко и на солнце будет припекать.

Мы весь день гуляли по городу и к самому парку подошли уже немного измотанные прогулками, вечерело)

Вход в парк стоил мне 7 евро.

Парк работает с мая по сентябрь с 10 до 21 часа вечера; в октябре и апреле до 20 часов вечера; в марте и ноябре до 19 часов; а зимой до 18 часов.

Парк носит имя мецената и друга Антонио Гауди — Эусебио Гуэля. Планировалось, что именно здесь, чуть поодаль от центра города, великий архитектор возведет город-сад. Такие сады были популярны на Западе, но по экономическим причинам (спрос оказался меньше предложения, никто не захотел покупать дом на окраине города, так как добираться было не удобно), Гауди так и не суждено было завершить свой проект. Он построил всего 3 дома, в одном из которых жил сам. Там он черпал вдохновение и воплощал свои смелые мечты о проектировании «нового поколения», здесь обрели жизнь и гармонию его пряничные домики, волнообразная скамья-парапет, мозаичные фигуры и удивительный по природе ансамбль парка. Архитектор работал с самыми простыми материалами и творил даже из стекла битых бутылок.

Семья Эусебио Гуэля, уже после его смерти, решилась перепродать права на собственность парка властям города Барселоны, впоследствии это привело к тому, что здесь смогли проводить время обычные горожан, в Зале Ста проводится великолепные по акустике концерты, а из домика Архитектора сделали его музей-квартиру.

Так, в мыслях о формировании и пути гения, мы закончили наш вечер. Честно говоря, день выдался крайне насыщенным, и едва добравшись до кровати, после ужина в кафешке в районе Готического квартала с настоящей испанской паэльей с чернилами каракатицы и бокалом сангрии, мы заснули сладким-пресладким сном.

3й ДЕНЬ

К счастью, чуть менее интенсивный, чем второй день)))

Барселонетта и море

Монджуик

Квест по Барселоне

Лучшие гамбургеры в моей жизни

Проснувшись утром, мы первым делом отправились пить кофе) Подумав, мы решили, что лучше всего это делать в районе Барселонетты, потому что приятный вид из окна кафе на Средиземное море и вкусная еда для меня являются лучшими составляющими прекрасного утра. Когда идешь от центра города по Барселонетте, по мере приближения к морю и пляжу все интенсивнее становится запах рыбы (раньше здесь жили моряки и рыбаки, да и сейчас отчасти), самого моря, появляются звуки криков чайек. А ты идешь по узким улицам и еще не видишь моря, оно появляется внезапно.

Многие между апрелем и октябрем купаются в море, играют на пляже и загорают. Тут действительно все очень удобно расположено, все по-европейски, чисто и уютно. Пляж, конечно, не с белым песком, но очень даже приятный, не хуже, чем в Болгарии. Часто здесь можно услышать русскую речь, наши соотечественники вообще очень любят этот город…и я понимаю почему.

Отведав в кафе ароматнейшего кофе со свежей выпечкой, мы отправились на фуникулере Teleferico de Montjuik на одноименную гору Монджуик. Фуникулер обошелся мне в 9 евро в одну сторону.

Из кабины фуникулера открываются впечатляющие виды на город, виднеется Саграда Фамилия, отдельные соборы и площади. Только за вид можно заплатить 9 евро)

Канатная дорога на гору имеет 3 остановки: Парк Монджуик, Мирадор и Крепость Монджуик.

Мы высадились на самой верхней остановке — Крепости Монджуика.

Крепость была известна во времена каталонских переворотов, конечно, тут не без кровавых разборок, но особое значение она имела в военное время. Понять почему можно, поднявшись на обзорную площадку, отсюда открывается хороший вид на море, однако, войскам Наполеона в 1808 г. это совсем не помешало овладеть Монджуиком.

В крепости создан военный музей, который можно посетить за 1,5 евро.

Так как военные баталлии и прочие радости немирной жизни производят на меня плохое впечатление, мы поспешили спуститься ниже, к садам.

Сады Монджуика неописуемо прекрасны, мне кажется, что знаменитый Версаль и рядом не стоял, но, собственно, Барселона сама по себе богата ухоженными садами, а Монджуик считается самым большим садом в Европе. Здесь можно почувствовать уединененность или найти себе занятие по душе. Монтжуик располагает интереснейшими музеями, спортивными объектами, оставшимися от Олимпиады 1992 года и многими другими достопримечательностями, в том числе поющими фонтанами и Музеем национального искусства Каталонии.

Сюда приходят и местные, и туристы… Рядом с Музеем и фонтанами в основном гуляют туристы, а местные предпочитают более углубленные и «зеленые» площадки садов, где не так много людей, но можно отдохнуть и насладиться величественными фигурно выстреженными арками, лабиринтами и идеальными газонами.

Здесь же находится фонд Жоана Миро — каталонского художника, живописца, скульптора, отчасти дизайнера. Автор пишет в стиле сюрреализма, кубизма, экспрессионизма, свойственного для каталонца и 19 века) Миро некоторое время жил в Париже, во Франции он получил свои заказы на роспись знаменитого ресторана Ля Гурме и отеля Хилтон, а также познакомился с Эрнестом Хемингуэйем.

Перед фронтальной частью Музея Национального Искусства Каталонии расположился настоящий каскад-водопад и знаменитые поющие фонтаны Барселоны.

Что касается самого Музея, то вход в него стоит 12 евро, работает со вторника по субботу с 10 до 19 часов, по воскресеньям до 15 часов, в понедельник — выходной, в праздничные дни 25 декабря, 1 января музей закрыт.

В Музее сосредоточились коллекции совершенно разных эпох и стилей, начиная от искусства 11 века и заканчивая современными полотнами, инсталляциями.

Вообще, если честно, Монджуик — мое любимое место в Барселоне, конечно, не его туристическая часть, потому что я также, как и каталонцы больше люблю «зеленые уголки» парка, но определенно какая-то здесь умиротворенная и хорошая энергетика)

Время шло к 14 часам дня. У нас был назначен небольшой квест, который мне в подарок на День рождения заказала подруга (правда спустя полгода).

Называлась программа Тайна голубого поезда. (Если интересуют детали — обязательно пишите!)

Достаточно увлекательное историческое приключение (один из способов узнать город), суть которого заключалась в раскрытии дела и поисках ответов на вопросы типа «С какими проблемами столкнулись мавры, когда пытались завоевать город», «Что в первую очередь приходит в голову каталонцу-жителю Барселоны, когда он вспоминает о своем детстве», «Где подается самый вкусный ягненок в Барселоне» и многие-многие другие. Не буду спойлером, через это нужно пройти самому, но скажу, что после трехчасовой программы мы, уставшие и довольные вновь вернулись к современной Барсе… И тут моя подруга решила познакомить меня с потрясающей гамбургерией…

Нет, ну, честное слово, я таких гамбургеров в жизни не видела и не ела… Один гамбургер мы с ней вдвоем еле скушали))) Надо сказать, что в последствии я открыла для себя тот факт, что это не единственная гамбургерия в городе, но одна из лучших… И американцы должны завидовать страшной завистью испанцам, они даже гамбургеры готовят так, что можно сойти с ума от удовольствия))))

B Burger, так называлась гамбургерия, Carrer d’Arago 36. Метро Rocafort, красная ветка.

При желании, после можно еще прогуляться по Парку Жоана Миро, например, но я, выкатилась из гамбургерии, как колобок, и направилась на небольшой вечерний шоппинг за сувенирами и не очень на Площадь Каталунии и прилегающие к ней улицы.

К слову о шоппинге, каталонцы — искусные мастера серебряных украшений и бижутерии, лично я себе приобрела несколько красивых комплектов))) Но об этом отдельно и позже.

4й ДЕНЬ

Пабло Пикассо

Его, пожалуй, знают также хорошо, как и Сальвадора Дали, еще одного известного каталонца.

Пабло Пикассо — основоположник кубизма, родившийся в Малаге, не в Барселоне. Однако его семья много путешествовала по стране и в Барселоне он провел годы своей молодости. В 1898 г. он вернулся сюда из Мадрида, который ему быстро наскучил, и вступил в общество Els Quatre Gats (Четыре кота). Это название носило одно богемное кафе, где, спустя 2 года, одаренный молодой человек и провел свою первую выставку. Сюда я и отправилась первым делом)

Едва увидев фасад, я все поняла об этом заведении) Кованное железо, витражи, модерн, готика — старый добрый каталонский (скорее даже барселонский) стиль, традиционный почерк. Неудивительно, что именно сюда стекалась вся элита художников, архитекторов, скульпторов со всей Европы.

Само по себе место пропитано какой-то искрящейся атмосферой уюта, я заказала себе традиционные Patatas Bravas и Cava — игристое вино. Счет был около 15 евро.

Конечно, с вина-то утро лучше не начинать, но я прониклась атмосферой богемы и, так как дальнейший мой путь на день, был тесно связан с элитой художников, решила начать именно так.

От ресторана мы пешком прогулялись до Plaza Nova, здесь можно увидеть картину мастера на открытом воздухе. Как вы думаете, о чем ее сюжет?) На момент изображения, Дали еще не погрузился в свои фантазийные сюжеты, но почерк мастера тут очень хорошо виден в линиях) на мой взгляд, конечно)))

Пройдя через Готический квартал, мы выбрели к Музею Пикассо.

Музей стоит посетить уже даже ради самого особняка, в котором он расположен.

Здесь вы сможете увидеть большую экспозицию Голубого и частично Розового периодов творчества художника, то есть картины того времени, пока он не переехал в Париж и некоторые картины позднего периода.

Дальнейшее его творчество можно увидеть в музеях Парижа (где Пикассо сначала пишет картины Розового периода, а потом становится одним из основателей направления кубизма) и Антиба.

Музей работает со вторника по воскресенье с 10 утра до 20 вечера, вход на постоянную экспозицию стоит 10 евро, временную — 6 евро. ОДНАКО, на постоянную эскпозицию можно также попасть и бесплатно, например, в первое воскресенье месяца или по воскресеньям после 15.00, в феврале также действует свободный вход по четвергам с 19 часов вечера до закрытия. Метро Arc de Triofim/Liceu, Montcada 15–23.

Конечно же, побывать в Барселоне и заглянуть в Академию изящных искусств, где обучался и Гауди, и Пикассо, было бы Оооочень интересно… Что мы и сделали) Сейчас Академия вобрала в себя множество работ известных и «взрощенных» ею художников, скульпторов, архитекторов.

Академия расположена в здании Морской биржи Llotja del Mar по адресу Passeg Isabel II, 1. Real Academia de Belles Artes. С понедельника по пятницу, мы были записаны в группу, так как не нашли индивидуального посещения. Билет нам обошелся в 7 евро на одного.

На этом закончился мой 4й день в Барселоне.

5й ДЕНЬ

Музей Дали

Шоты в местном баре

Этот день был более спокойным, чем все остальные. Изначально мы планировали поехать в Фигерас, в гости к Дали, но поняли, что можем не успеть и в Музей Дали в Барсе, и в Фигерас, и отдохнуть перед перелетом во Францию, поэтому ограничились только посещением музея.

Музей находится в Готическом квартале, Carrer Arcs 5, м. Jaume I

Работают каждый день с 10 до 22 часов.

«Сюрреализм — это я», говорил Дали. На мой взгляд, сюрреализм — это немного вся Барселона, с каждым жителем в общем, и в частности.

Многие его картины навеяны не сознанием, а подсознанием, тем, что хранится у нас далеко на подкорках, и эмоциями, которые испытавает человек, чувства, что подтверждает его знакомство с доктором Зигмундом Фрейдом…

Чтобы понять Дали, нужно заглянуть очень глубоко внутрь себя, собственных чувств и желаний. Несомненно одно, Дали был гением и неоднозначной личностью, но не каждый поймет его гениальность с толикой безумия, зато мало кому известно, что Дали написал сюрреалистичный мультфильм Дестино для Диснея.

Вечером мы выбрались в местный барчик Espit choupitos, бар открывается в 22.30 и всю ночь туда заходят студенты, молодежь и взрослое поколение, гуляя по клубам или просто решив хорошо отдохнуть. Здесь мы заказали шот из 10 коктейлей (на двоих)…каждый стоил где-то по 2–2.50 евро… Все были крайне необычны и интересны…настолько, что мы не очень помним, как вернулись домой, но проснулись четко за 4 часа до вылета в Париж, спешно упаковались и через 1,5 часа были уже на регистрации.

Бар находится в Готическом квартале, Passeig de Colon 8.

Улетая в Париж на самолете Easyjet, мы с моей подругой умудрились потерять еще 100 евро на багаже (наша сумка не прошла по размерам авиакомпании всего на 1 сантиметр, хотя она была на двоих, а не на одного), ну, просто грабеж и феерическое завершение моего круто-тура по Барсе… Подтряхиваясь на воздушных ямах в самолете я молилась, чтобы добраться до пункта назначения, ругалась на пилота и вспоминала, все ли я успела посмотреть? Вроде все, ноги, по-моему, налились свинцом и я страшно устала, но Барса стала для меня моей «первой любовью», если вы понимаете о чем я, чувством, которое переплюнуть редко кому под силу)

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм