Запретная красота

Так три года назад иронизировала моя сестра, когда в шоковом состоянии я вернулась с гор. Тогда мне пришлось пройти по краю километровой пропасти, где не было даже намека на ограждения. Но в шок меня повергло не это, а дети. Вернее родители, несущие детей, крошечных младенцев, в заплечных переносках, сами при этом карабкались по хребту — малейший неверный шаг и все, поминай как звали… У островитян это чувство опасности и самосохранения отсутствует напрочь. Более того, безбашенность не иначе как витает в воздухе и передается всем, потому что я сама, боящаяся выйти на балкон даже третьего этажа из-за своих фобий, теперь уже легко гуляю по этим самым тропам, перепрыгиваю валуны, нависшие над горными реками и очень даже сносно чувствую себя на горных пиках…ну или почти сносно…

Поэтому ни разу не зажмурившись от страха, теперь уже как по проспекту хожу к одному из самых роскошных водопадов острова Реюньон — La Cascade des Aigrettes, а по нашему — «Цапли». Официально запрещенная тропа огорожена многочисленными заборами уже много лет, но как известно фразы «сумасойти как красиво» и «очень опасно» вкупе как правило рождают «мне туда обязательно надо», поэтому калитки в заборах аккуратно вскрывают, парковка у начала тропы более напоминает паркинг огромного супермаркета, а желающих отдохнуть в запретном месте, буквально, десяток душ на квадратный метр.

Википедия утверждает, что гигантский бамбук растет только в Азии, но ина Реюньоне его хоть отбавляй, правда красивых облагороженных аллей я пока не видела. Местные и туристы используют стволы трех-пятиметровых деревьев в качестве памятной доски

Это огромное ущелье не что иное, как русло лавовой реки потухшего вулкана Питон де Неж, и соответственно все завалено базальтовыми глыбами всех размеров и форм. За всего 20 тысяч лет, которые прошли с последнего извержения вулкана, глыбы поросли волшебным лесом, а человек разумный внес небольшие коррективы и теперь ливневые дожди с гор несут воду в курортный город Сен-Жиль по специальным каналам, ооборудованным в ущелье. Вернее, вода сначала идет в резервуары, оборудованные фильтрами, а уж потом в краны жителям. Но и без фильтрации это воду можно пить без печальных последствий для здоровья, многие приходяи сюда с пластиковыми канистрами и бутылками или поедая сендвичи, зачерпывают воду для ланча.

Сказать, что тропа к самому каскаду опасная, даже я, трусиха еще та, не могу. Разве что небольшой участок, где крутой стометровый склон, но и он защищен деревьями. Сама тропа скорее тропинка — отдыхающие жмутся, с одной стороны канал с водой, где хоть и мелко, но достаточно прохладно, а с другой — эта самя пропасть. И в этот момент, по крайней мере у меня, немножко ёкает, а потом «уфффффф» и дальше, туда где с высоты 120 метров миллионами хрустальных струй с огромных глыб падает каскад.

Последнее серьезное препятствие — огромный валун, один край которой до блеска отполирован попами и животами, кто как может, тот так и перелезает. Ну или еще путь — спрыгнуть в воду и по воде пройти к этому чуду природы.

А здесь просто яблоку негде упасть, каждый годный для сидения-лежания камушек оккупируют уже с утра, загорают и купаются, некоторые вообще весь день здесь проводят.

Несмотря на предупреждения и не самую легкую тропу, поток желающих никогда не иссякает. Тем более, что здесь можно купаться — чистейшая вода потрясающего лазурного цвета немножко прохладная, но зато без акул и прочеий живности, как в океане.

Каскад Цапли, хоть и популярен у местных жителей, но не считается на острове каким-то «вауууу», так, средней руки водопадик, представьте виды водопадов, которые включены в список ЮНЕСКО, а таких не менее 30 на Реюньоне!

Но совсем не дорога к каскаду стала причиной официального закрытия красоты. Вот они, совсем даже не редкие смельчаки, некоторые из которых вписывают свое имя в историю острова, к сожалению посмертно. Никогда мне не понять, в чем кайф и стоят ли фотографии, пусть даже «вауууу», человеческой жизни. Но тех, кто это понимает, отнюдь не меньшинство и с замиранием сердца я каждый раз смотрю на крошечные фигурки, балансирующие на самом верху, откуда падает водопад.

Это как же надолюбить экстрим, чтобы стоять на краю отполированных глыб, по которым мощным потоком несется вода! " Пойду посмотрю на этих самоубийц» — решила я и опять меня что-то дернуло в авантюру «не зная броду».

Путь наверх, на самую высокую точку над каскадом вымотает самого выносливого — тропа практически вертикально вверх и всякие глыбы и корешки нам в помощь, цеплячешься и ползешь.

Народу сразу меньше в разы, примерно на сто у каскада здесь порядка 2–3 человек, да и правильно, кому оно надо так рисковать. «А обратно мы, видимо, катиться будем?» — спрашиваю, ах нет, оказывается есть ровная тропа, по которой вернемся к парковке. Так, цепляясь и надеясь, добрели до верхушки, где река с тем же названием, что и город — Сен-Жиль, после 24 километрового пробега с горных пиков, обрушивается в природный бассейн.

Чтобы дойти до того самого «обрушивается» тоже еще надо проявить сноровку и проскакать по гладким камням, умудряясь не свалиться в воду, во — первых она брррр, какая холодная, а во-вторых тех, кто меньше 50 кг легко может смыть со 120 метровой высоты. Здесь я обнаружила настоящую хищину, где трапезничали местные люди без определенного места жительства, снимать их не стала, так как посмотрели недобро: «ходут тут всякие»…

Самых отважных, стоящих на краю, в наш приход туда не обнаружилось, но некоторые прилегли над обрывом, мне если честно -даже страшно было на это смотреть, отдав смельчакам камеру, я их подбадривала метров с пятнадцати.

Обозорев живописные окресности отправились в путь по «ровной безопасной тропе». О, боги, пошлите мне уже силы не верить своему мужу и его друзьям и вообще всем местным!!! Я бы лучше скатилась по склону, как колобок, если бы знала что мне придется пережить. Во — первых, обрывы — пусть небольшие участки, метров по три-пять, чуть-чуть защищенные кустами, с одной стороны скала, а через 1 метр — уже обрыв. Ладно, тут зажмурившись, кое-как, обдирая ногти о базальт, я еще проползла на полусогнутых, там всего метров шесть обрыва.а потом приятная тропинка по лесу…

Тоннель! Почему мне никто не сказал про это адское для меня испытание, я же вдобавок к боязни высоты, еще и клаустрофоб, я даже в лифты не сажусь!!!

И вот она еще одна, и даже пожалуй главная причина запрета треков в эту красоту — тоннели рушаться!!!

Ты идешь, а на тебя сыпятся камни!!! И еще о всякие кучки ты спотыкаешься! И света там нет, потому что тоннель изогнут в скале. Ты ныряешь в эту кроличью нору, а там тесно и страшно!!! И повернуть я назад не могла, потому что опять бы пришлось проходить над обрывом… Первый тоннель я прошла кое-как, и выдохнула в надежде, что страшное закончилось, а там опять…

Сто пятьдесят метров в скале — четыре тоннеля, между которыми небольшие переходы на воздухе. Посмотрела вниз на этих переходах, «может все-таки скачусь», ан нет — метров 200 лететь. Деваться было некуда, пришлось ползти дальше… Писать нечего, только «ужас как страшно» и куча восклицательных знаков.

Самый — самый последний участок уже дался мне легко — расщелина между двумя вулканическими глыбами, метров пятьдесят длиной. Это прямо величественные, по другому не сказать, скалы, между которыми не более полутора метров. И расщелина и тоннели — это тоже канал для воды, которая несется с сумасшедшей скоростью с гор во время тропических ливней, хотя мне кажется в циклоны здесь столько воды, что ущелье может заполниться целиком.

На Реюньоне более 200 водопадов, имеющих официальные названия, а всего их не менее тысячи. Как на таком маленьком островке умещается столько красоты, я не знаю, но чувствую, что мне пора запасаться таблетками от своих фобий, чтобы не пропустить ни капли прекрасного на одном из самых красивых островов мира…

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия