Монголия. Достопримечательности Улан-Батора

Есть такая традиция у буддистов, после совершения религиозных обрядов, кормить голубей. Вот и слетаются на дармовой обед эти глупые городские птицы со всего Улан-Батора.

А вот и вход на территорию храма. Он бесплатный, но, иностранным туристам, надо платить за вход в храм Мэгджид-Джанрайсэг, это тот, в котором находится статуя золотого Будды. Кстати, мы увидим его сразу, пройдя немного по главной дорожке.

Вот это высокое, мощное здание трапециевидной формы, с окнами-бойницами. Стены здания выложены из кирпича и побелены, сверху коричневый карниз с золотыми бляшками в качестве орнамента и легкая крыша-шатер с позолоченным ганжиром (так называют шпиль в буддисткой архитектуре) на самом верху.

Это самый высокий в истории национального зодчества храм, его высота 42 метра. Такая высота, как вы понимаете, не случайна. Ведь этот храм был возведен специально, чтобы установить там 26-ти метровую статую золотого Будды.

Давайте немного про эту статую расскажу, тем более, что мне удалось ее украдкой, от строгого охранника, сфотографировать.

Она примечательна тем, что является символом независимости Монголии, так как установлена в тот год, когда из страны были изгнаны маньчжуро-китайские наместники. Было это в 1911 году, когда Российская империя признала Монголию отдельной страной, а буддистский лидер страны Богдо-гэгэн VIII (запомните это имя) стал Богдо-ханом, теократическим правителем нового государства. Кстати, с этой статуей еще связывали надежду на возврат зрения Богдо-гэгэну VIII, к тому времени практически ослепшему, но, увы, это ему не помогло. Та первоначальная статуя не сохранилась, в начале второй мировой войны она была демонтирована и вывезена из страны. Этот вариант золотого Будды, был воссоздан в 1996 году на средства народных пожертвований. А собрать денег надо было немало, она хоть и выполнена из меди, но покрыта сусальным золотом и инкрустирована драгоценными камнями.

Погуляем еще по территории монастыря. Справа от главного входа будет Храм Важрадхара и несколько других храмов, объединенные одной оградой, с площадью в центре.

Храм Важрадхара — первый каменный храм монастыря Гандан, построен еще в 1840 году. Главный алтарь в этом храме — статуя Тары Важдра, созданная великим Заназабаром (тоже рекомендую запомнить это имя) в 1683 году. В этом дворе несколько храмов и было достаточно многолюдно.

Обратите внимание на доски на каменистом дворе перед храмами. Верующие сначала читают священные мантры, а потом падают ниц на эти доски. Так принято молится в ламаистском буддизме. Молодой лама в Иволгинском дацане, в Бурятии, показывал мне как правильно это делать, это целый ритуал.

В это время в храмах шли утренние службы.

Ламы сидят на скамейках за столиками и громко читают мантры на тибетском языке, периодически бьют в барабаны. Рядом с ними было много молодых послушников, совсем мальчишек, но одетых также как и взрослые ламы. Понятно, что это были ученики, ведь на территории монастыря Гандан расположена буддийская духовная академия и колледж традиционной медицины и астрологии. Предлагаю завершить прогулку по монастырю Гандан и отправиться на экскурсию во дворец Богдо-хана.

О дворце последнего хана Монголии Богдо-хана VIII, в котором он жил на протяжении 20 лет со своей женой Дондогдулам

Помните, я просил запомнить имя этого последнего монгольского хана. Не Чингиз-хан, конечно, но тоже вошел в историю Монголии. С 1911 года, когда монгольские князья и ламы провозгласили независимость Монголии, он стал правителем теократического государства. Первым, после обретения независимости и, как оказалось, последним. Почему теократического? Потому что политическую власть в стране он получил, будучи главой монгольских буддистов. Добраться во дворец очень легко. Он находится прямо в центре нового Улан-Батора, при этом, совершенно не гармонируя с современными новостройками.

Этот дворец архитектурно-художественный памятник монгольской культуры конца 19-го, начала 20-го веков, когда-то, очевидно, роскошный, но сейчас переживающий не лучшие времена. Сильно уставший вид дворца, требует не только усилий реставраторов, но и просто хорошей уборки. Дворцовый комплекс состоит из двух частей, летнего и зимнего дворца. Летний дворец построен раньше с 1893 по 1903 года и выполнен в китайском стиле. Поэтому, по китайской традиции, сооружен дворец по типу смежных дворов. Зимней дворец построен позже, в 1903 году и уже по проекту архитекторов царской России.

Войдем в дворцовый комплекс через главные парадные ворота.

Они хорошо сохранились. Сложная конструкция, построенная без гвоздей, на основе сплетений, пышная и богато декорированная. Двери, покрытые красным лаком и золотой росписью по нему, наглухо закрыты.

Через них мог проходить только сам «живой Бог», а его приближенные (и мы заодно) проходили через боковые двери рядом. Для всех остальных вход во дворец через калитки в стене ограды. Войдя через парадные ворота, мы попали в первый из трех смежных дворов летней резиденции.

Переходили из одного двора в другой, видели храмы, беседки. Все изрядно потрепанное. Дошли до зимнего дворца, сейчас здесь музей, в котором выставлены экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью Богдо-хана.

На первом этаже залы приема, простых простолюдинов — паломников, и посетителей рангом повыше: лам, чиновников, иностранных гостей. На втором этаже, спальня царственных супругов с деревянной кроватью посередине. Фотографировал мало, украдкой, когда не видела злая тетка ходившая «по пятам». Делать фотографии категорически не разрешала, не помогла даже бумага с печатью, что мы журналисты от российского географического общества (фальшивая конечно). Среди экспонатов стоит обратить внимание на произведения Заназабара (я уже о нем упоминал, упомяну еще), это великий монгольский зодчий, скульптор и просветитель. В общем, будете в Улан-Баторе, загляните во дворец Богдо-хана.

О православном храме на монгольской земле

Если вас внезапно накрыла ностальгия (бывает и такое) и даже если вы в прекрасном расположении духа, в любом случае, рекомендую вам зайти в Свято-Троицкий приход в Улан-Баторе.

Это первый и единственный православный храм в Монголии, ведущий свою историю с 1860-го года. Именно в том году был подписан российско-китайский Пекинский договор, разрешивший российским купцам торговать в Монголии с открытием в Урге (прежнее название Улан-Батора) Русского Консульства. Вместе с сотрудниками консульства в Монголию прибыло 20 казаков, которые были людьми набожными, поэтому не смогли отказать себе и не построить небольшую православную церковь в честь Святой Троицы, непосредственно примыкающую к зданию консульства и даже выписать из Пекина православного священника. Православная церковь зажила своей обычной религиозно-нравственной и культурной жизнью, заодно проповедуя среди монголов, бурятов, тувинцев и маньчжуров. Проблемы церкви начались в 1917 году, когда революция внесла нестабильность и сумятицу во внутреннюю жизнь России, и повлияла на жизнь русской колонии в Монголии. И если в первые годы после революции в храм периодически приезжали священники, то в 1927 году со смертью последнего настоятеля храм закрылся для религиозного использования и долгие годы в здании церкви был…. магазин.

В 2000 году на средства российских предприятий работающих в Монголии, было построен современный комплекс зданий церкви, который мы и увидели. Наш путь к Троицкой церкви (а шли мы как обычно пешком, ориентируясь по навигатору) пролегал через район улан-баторских трущоб, которые очевидно, доживают последние деньки. Старые постройки активно сносятся, строятся новые многоэтажки.

Зашли внутрь храма, охранник на входе традиционно запретил делать фотографии, уж не знаю, почему. Все ухоженно, чинно, солидно.

Вот такой кусочек родины на чужбине. Кстати, расположена церковь на улице Жукова, а напротив, чуть наискосок находится и музей великого советского полководца. Предлагаю туда зайти.

О музее маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова

Посещение этого музея вспоминаю с особой теплотой. Все благодаря экскурсоводу, приятной женщине, которая на отличном русском языке провела для нас эту экскурсию. Маршал Жуков очень популярен в Монголии, монголы очень благодарны ему за то, что он совершил в 1939 году, когда под руководством комкора Жукова в районе реки Халкин-гол были разгромлены японские войска.

За эту операцию Жуков получил первую звезду Героя Советского Союза, а позже ему было присвоено звание Героя МНР.

Музей очень маленький, это уютный одноэтажный домик, где когда-то находилась ставка Жукова.

В недавнем времени музей прошел глубокую реставрацию, а фактически восстановлен заново и сейчас находится в отличном состоянии. Читал, что известная российская фирма «Базовый элемент» финансировала восстановительные работы, выделив на эти цели не менее 200 тыс. долларов США и это заметно.

На осмотр экспозиции музея уйдет не более получаса, там всего три смежных зала. В качестве экспонатов представлены фотоматериалы, кинохроника, личные вещи маршала и его семьи. Особенно поразило то, что в музее хранятся все четыре подлинные Звезды Героя Советского Союза, которыми был награжден Г. К. Жуков. Во всех остальных музеях выставлены муляжи. Экспозиции музея посвящены российско-монгольскому военному сотрудничеству, и на реке Халкин-Гол в 1939 году, и в годы Великой Отечественной войны, особенно при разгроме Квантунской армии Японии на ее завершающем этапе. Также в музее выставлен подлинник всем известной картины Непринцева «Василий Теркин или отдых после боя». Вот такой музей, который удостоил своим вниманием президент России Владимир Путин ровно за год до нашего там появления, но впрочем, я об этом уже рассказывал. Предлагаю посетить этот музей и вам.

О военно-историческом музее Монголии

Только что посещенный нами музей Жукова является филиалом военно-исторического музея Монголии. Мы его тоже посетили, тем более, что он находится совсем рядом от своего филиала, в минутах десяти неспешной ходьбы.

Фотографий из музея нет, требовалось отдельная оплата за это, не очень большая, но тем не менее, втрое превышающая стоимость входного билета. Что там интересного? Музей разбит на два зала. В первом представлены экспонаты, относящиеся к древней военной истории Монголии, начиная с каменного века. Но особо стоит выделить здесь экспозицию, связанную с историей монгольского войска времен Чингис-хана, когда монгольские войска завоевали полмира. Это сабли, луки, стрелы, железные шлемы и другое боевое вооружение тех времен. Во втором зале экспонаты, связанные с новейшей военной историей Монголии. А здесь все родное, знакомое. Ведь современная Монголия, с момента своего образования, с 1911 года, и до наших дней, в военной сфере взаимодействовала исключительно с нашей страной. Был период, когда Монголия принимала участие в афганской и иракской кампаниях, в коалиции с США, но так и не приобрела никакого американского оружия, только некоторое количество снаряжения и оборудования. Оружие у монголов по-прежнему на 100% российское. И условно новая техника приобретается в последнее время в России же. Тем более, что с 2008 года возобновились ежегодные совместные российско-монгольские военные учения, которые проходят поочередно в Монголии и в этнически родственной ей российской Бурятии. Вот такой краткий обзор по этому музею. Если есть свободные часа полтора, зайдите.

О государственном музее истории Монголии

Хотите узнать историю Монголии от палеолита до современности? Тогда вам сюда, в государственный музей истории Монголии.

Находится он в самом центре, центрее не бывает, совсем рядом с площадью Сухэ-Батора. Если передвигаться из зала в зал, то, как раз и произойдет путешествие во времени по логике исторического развития. Если в первом зале можно увидеть артефакты эпохи палеолита, мезолита, неолита и бронзового века, то во втором, уже экспозиция более близких нам времен, относящихся к государству хуннов, могущественных предков монгольских и тюркских племен.

Далее, на втором этаже, хорошая экспозиция одежды и ювелирных изделий всех основных этнических групп, проживающих на территории Монголии.

Поднимемся на третий этаж, попадаем в зал монгольской империи, там представлены предметы быта, воинское снаряжение, украшения периода расцвета монгольской империи времен Чингис-хана.

Следующие залы последовательно рассказывают о периоде падения великой монгольской империи, периоде правления, уже известного нам, Богдо-хана, когда Монголия приобрела независимость, советском периоде.

Последний зал музея посвящен современным временам, «монгольской демократии».

Есть зал, в котором рассказывается о традиционном кочевом образе жизни.

Идея музея понятна, мне кажется, надо зайти, наверное, это главный музей страны.

О других музея Улан-Батора, в которых побывал

Думаю, я вас уже утомил. А что делать? Такова тяжелая участь познавательного туризма. Осталось немного. Зашли мы и в музей динозавров. Находится он в монументальном здании бывшего музея Ленина.

Большая часть здания закрыта, находится на реконструкции. Была идея отдать это здание под музей Чингис-хана, но решили, что здесь будет музей динозавров. Сейчас он располагается только в одном зале, с входом с восточной стороны.

Кстати, вы знаете, что 20 процентов останков древних рептилий известных в мире найдены на территории Монголии. При этом монгольские находки отличаются большим разнообразием и, самое главное, отличной сохранностью. Но сейчас я не буду поднимать эту тему. Дело в том, что во время экспедиции, мы побывали в тех пустынных районах Монголии, где они и были найдены. Это интересная тема, но следующих рассказов.

И напоследок. В этот музей настоятельно рекомендую зайти. Музей изобразительного искусства им. Занабазара.

Имя этого человека несколько раз появлялось в данном рассказе, упомяну его и сейчас. Занабазар первый монгольский Богдо-гоген (буддистский лидер Монголии), правитель монгольских земель под сюзеренной властью империи Цин. Но при этом он был выдающийся скульптор, основатель монгольской портретной живописи, изобретатель исторической монгольской письменности соембо. В общем, очень талантливый человек, яркая личность. В честь него и назвали этот музей.

Здание музея само по себе заслуживает внимания, оно построено в 1905 году и это первое двухэтажное здание русского типа, возведенное в Урге. Музей достаточно большой, в нем 11 залов.

В одном из них выставлены работы самого Занабазара, это отлитые в бронзе и позолоченные статуи и портрет его матери. Есть там залы археологических раскопок, древнего искусства, народного искусства. Запомнился зал, в котором представлена экспозиция о буддистском театрализованном представлении, танце-мистерии с красочными масками, украшенных черепами. Смысл танца — уничтожение злых духов, демонов перед наступлением нового года.

На этом обзор достопримечательностей монгольской столицы завершаю. Во всех из них был лично, чего и вам желаю. Следующий рассказ посвящу достопримечательностям находящимся неподалеку от Улан-Батора

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия