«Где ты отдыхала летом?» — спросил меня молодой человек лет 23-х на шумной вечеринке у старых друзей. «В Сербии!» — выпалила я и вдохнула поглубже, готовясь рассказать ему об одном из самых лучших отпусков в моей жизни. Но договорить юноша мне не дал: «В Сербии? Так там же опасно! Война и все такое». «Ну что ты! Нет там никакой войны, давно уже!», улыбнулась я. Мой собеседник замолчал на секунду, а потом задумчиво произнес: «Так кого же сейчас наши самолеты бомбят?»
Понимаю: этот случай — клинический и уникальный. Но все же мы слишком мало знаем о Сербии. Пожалуй, лишь то, что в конце девяностых ее разбомбило НАТО, и в результате от страны отвалился кусок под названием Косово. Но это — лишь малая часть трагической истории этой страны. 350 лет сербы находились под властью Османской империи, при этом на их территории регулярно посягали другие соседи — австрийцы, венгры, румыны. В первой мировой войне Сербия потеряла треть населения, а во время второй мировой — находилась во власти стран-сателлитов Германии. Потом была Югославия, развалившаяся на куски. А затем уже Косово.
Но пережив сто бед Сербия остается удивительно позитивным государством: здесь ежегодно проходят музыкальные фестивали, а Белград — за его богатую ночную жизнь — называют Восточной Барселоной. В Сербии живут удивительно добрые и открытые люди. Наверное, они единственные на всем белом свете, кто искренне любит русских. Они обнимают нас на улице и говорят: «Ты мой брат». И по крови, и по боли. А еще в здесь готовят потрясающее мясо на гриле, и подают с луком, самым сладким, что мне приходилось пробовать.
В Ниш мы приехали ранним утром на автобусе из Болгарии. Ни я, ни мой любимый прежде в Сербии не бывали, поэтому, въезжая в город, мы прильнули к пыльному окошку машины с особым волнением… Но быстро поняли: этот город не подходит для первого знакомства с Сербией.
1
1
Набережная, убранная в некрасивый камень, мелкая река Нишава и свинцовое небо над ней, шумный рынок возле автовокзала — все это произвело на нас не самое лучшее впечатление. Расстроенные, мы побрели в отель, успокаиваясь тем, что проведем здесь всего два дня. Окна нашего номера выходили аккурат на каменную набережную Нишавы, и от этого становилось еще грустнее. Чтобы не вглядываться в унылый пейзаж, я спустилась к стойке регистрации, чтобы распросить сотрудников отеля, что в этом несимпатичном городе можно посмотреть. И, когда мне вручили путеводитель, я просто воспряла духом — оказалось, мы приехали в один из старейших балканских городов, с огромной историей и тяжелой судьбой.
Первая достопримечательность находилась буквально в двух шагах от нашего отеля — это Нишская крепость. Свой нынешний вид она приобрела в XVIII веке, после того как турки возвели ее на более древних фундаментах — римских и византийских. Главные ворота — Водные — обращены к реке Нишава. Есть еще Белградские, Видинские и Стамбульские ворота, все они довольно хорошо сохранились. На территории крепости прежде были дома, торговые лавки и военные помещения. До наших дней дожили только несколько пороховых складов и мечеть Бали-бека, датируемая XVI веком. Неподалеку от нее находятся старинные надгробные плиты, собранные по всей стране. Самые старые датируются первым веком нашей эры.
1
1
Неподалеку — за автовокзалом, на улице 12-го февраля — оказалось еще одно важное историческое место: немецкий концлагерь. Он называется «Црвени Крст» — по имени железнодорожной станции, расположенной совсем рядом. Именно в ее складских помещениях лагерь и был устроен.
Он действовал три года — с 1941-го по 1944-й. Немцы планировали его как транзитный лагерь, но уже к сентябрю 41-го передумали. Узниками «Крста» были евреи, цыгане, местные коммунисты и члены их семей. На одной из стен есть роспись русского солдата.
Всего здесь побывали 30 тысяч человек, 12 тысяч из которых были казнены неподалеку, в местечке Бубань. 12-го февраля 1942 года — когда в лагере велись строительные работы — замученные узники попробовали бежать. 50 человек немцы застрелили на месте, но сто человек все-таки смогли вырваться на свободу.
В 1944 году лагерь был освобожден югославскими партизанами. Сейчас здесь работает музей, но для посетителей открыто только левое крыло. Можно увидеть казарму, где заключенные спали на сене, комнату начальника лагеря, и некоторые исторические документы.
Вообще, «Црвени Крст»- не единственное страшное место в Нише. Есть еще Челе-кула, башня черепов. Она появилась в начале XIX века, во время первого сербского восстания. Турецкие воины без труда одолели повстанцев. Обезглавили почти тысячу трупов, а затем — замуровали черепа в башню, чтобы впредь никто не смел и подумать о восстании против Османской империи.
Сейчас в башне осталось 58 черепов — некоторые забрали местные жители, чтобы похоронить, другие разрушило время. Чтобы сохранить остатки башни, над ней была построена часовня. Фотографировать башню нельзя — охрана следит за этим очень строго. Но не вынести несколько котрабандных снимков было просто невозможно: история учит нас, что времена могут быть жестокими, но память о них может помочь предотвратить подобные события в будущем.
Только не думайте, что Ниш — город ужасов и смерти. Нет! Здесь много красивых парков, памятников и церквей. Кстати, именно в Нише располагается резиденция митрополита Сербской православной церкви. Есть барочные храмы и новые, возведенные совсем недавно.
В центре города целая россыпь отличных ресторанов: цены намного ниже, чем в Белграде, а кормят зачастую лучше, чем в крупных городах. Чего стоит местная плескавица! Ммм! Мы ужинали в уютном национальном ресторане на берегу Нишавы, пили отличное сербское вино и слушали местных музыкантов.
Следующим утром мы отправились на уже знакомый автовокзал, чтобы сесть на автобус до города Чачак. Но на Ниш мы смотрели уже совершенно другими глазами.
Продолжение следует…
PS: В качестве иллюстраций использованы скрин-шоты из моего фильма о поездке в Сербию.
Сербия. Часть 1. Ниш.
August 2015. Srebia. Niš. Crveni Krst concentration camp. Niš Fortress. Skull Tower. Август 2015. Сербия, Ниш. Концентрационный лагерь «Црвени Крст», Нишская крепость, Башня черепов.
