Прозрачное ярко-синее море, круто обрывающиеся над водой скалы, крошечные разноцветные деревеньки, цепляющиеся за каменистые склоны, и террасы, повторяющие рельеф гор, встающие сразу за берегом — всё это Чинкве-Терре или Пять Земель, знаменитый национальный парк Италии, охватывающий 20-километровую зону лигурийского побережья. Признанный объект мирового наследия ЮНЕСКО Чинкве-Терре прежде всего поражает состоянием удивительного равновесия и взаимосвязью человека с окружающей средой.
Наверное, это главное и самое сильное впечатление от него. Гармония рукотворного и нерукотворного здесь — налицо. Столь благозвучное название парку дали пять крохотных деревенек побережья: Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре.
Самая западная деревушка или как их называют итальянцы борго, — Монтероссо ничем особо не примечательна, кроме широкого пляжа.
А вот следующая сразу за ней Вернацца, общепризнанная первая красавица Пятиземелья заслуживает пристального внимания. По этой причине я начала своё знакомство с Чинкве-Терре именно с неё. Посёлок очень живописный, что, правда, то, правда, не врут путеводители, но какой же он крошечный. По сути это одна улица, плотно застроенная компактными разноцветными домиками, где всё заточено под туристов.
А живёт в Вернацце всего 1000 человек! Внизу — порт и Церковь Святой Маргариты Антиохской в романском стиле с эффектным чешуйчатым куполом,
подальше на горе — башня Бельфорте и замок Дория.
Вот, собственно, и все достопримечательности Вернаццы. Но есть здесь одно местечко, пропустить которое никак нельзя. Это полянка со смотровой площадкой, откуда открываются самые выигрышные открыточные виды на Вернаццу. Найти её несложно, для этого надо просто пройти по центральной улице от вокзала к порту и свернуть у аптеки направо по указателю Monterosso. Поднимаясь вверх по узеньким улочкам-лестницам я дохожу до будки смотрителя.
За право прогуляться по тропе в сторону Монтероссо надо что-то заплатить, но я объясняю, что мне надо дойти только до смотровой площадки, и я тут же вернусь обратно. Милый смотритель верит мне на слово и пропускает дальше. По дороге можно вдоволь налюбоваться постоянно меняющимися видами на Вернаццу
и живописными террасами и виноградниками, окружающими деревеньку плотным кольцом.
Пасторали в чистом виде!
Вот и моя цель — небольшая полянка, откуда открывается самый растиражированный вид на Вернаццу. Пирс, пастельные домики и церковь — всё как на ладони.
Щёлк-щёлк, и открыточная панорама деревни пополнила мою персональную коллекцию фотографий. Однако, признаюсь, в тот день меня посетило чувство некоторого диссонанса. Вот в чём дело. Панорамы всех без исключения деревенек Пятиземелья на редкость живописны и действительно производят потрясающее впечатление, но когда смотришь на эти домики прицельно, с расстояния вытянутой руки, то все их огрехи и несовершенства в виде осыпающейся штукатурки и облезшей краски вылезают наружу.
Поначалу я даже расстроилась, как-то большего я ожидала от Пятиземельных деревень. Но тут же успокоилась, сделав вывод, что самое интересное в этой поездке, безусловно, панорамные виды деревенек с воды и со смотровых площадок.
А уж они-то дорогого стоят!
Заполучив открыточную фотографию Вернаццы можно со спокойно совестью отправиться в обратный путь. Меня ждёт путешествие на кораблике по парку Чинкве-Терре. Подробности логистики и практические детали этой поездки я оставлю под конец, сейчас же сосредоточусь на маршруте и своих впечатлениях.
Желающих полюбоваться пейзажами парка в конце августа очень много,
я с трудом нахожу свободное место на верхней палубе, к тому же море неспокойное, реально качает, фотографировать в таких условиях сложно. И всё же что-то удалось запечатлеть. Мы проплываем малюсенькую Корнилью, где нет причала, поэтому кораблики здесь не останавливаются. Добраться до Корнильи можно только на поезде или машине. Крошечная Корнилья смотрится с воды просто волшебно.
Это самый маленький и самый высокий из всех посёлков Пятиземелья. Он примостился на 100 метровой вершине горного хребта над красивым уютным пляжем и напоминает свитое ласточкино гнездо. Труднодоступная, но такая уютная деревушка, это сразу чувствуется.
За ней следует прилепившаяся к скале Манарола, эта деревенька чуть больше Корнильи, и производит с воды не менее потрясающее впечатление.
Кажется, что этот цветной посёлок является органическим продолжением скал, как-будто вырастает из них. И повсюду виноградники на склонах холмов, окружают деревушки плотными кольцами. Вина Пятиземелья издавна славятся своим изысканным вкусом.
За Манаролой следует крупная деревня Риомаджоре,
сюда я ещё вернусь на обратном пути, пока же моя цель — конечная остановка, Портовенере. Этот городок не входит в ассоциацию Пятиземелья, хотя тоже имеет статус объекта ЮНЕСКО, но по видам, архитектурным достопримечательностям и красоте пейзажей ничуть им не уступает, а на мой взгляд, так и превосходит знаменитые деревни.
Кораблик высаживает в Портовенере большую часть туристов, но я и здесь не выхожу, в мой билет входит одночасовая морская прогулка вокруг Портовенере. Это так называемый Тур трёх островов вокруг островков Пальмария, Тино и Тинетто. Чудесная прогулка, скажу я Вам, во время которой кораблик огибает острова и подходит совсем близко к пещерам и гротам. Проплывая мимо крошечных островков с древними фортами, крепостями и маяками на их скалистых берегах, видишь всё это почти вплотную, большой плюс.
Интересна и статуя Белой Мадонны, стоящая прямо в море, очень здорово смотрится! Во время этой морской прогулки важно сесть с правой стороны, тогда увидите и пещеры,
и сами острова наилучшим образом. Вернувшись в Портовенере я погрузилась в атмосферу уже не рыбацкой деревни, а самого настоящего старинного морского городка, где всё по-настоящему, и крепость, и церкви, и помпезные отели, и ряды ярко окрашенных фасадов домов.
Эффектная анфилада красочных домиков считается одной из главных достопримечательностей Портовенере и носит громкое название »Palazzata». Эти фасады, обращенные к морю не простые, а совершенно уникальные — с фронтальной стороны они нависают над морем, а с другой стороны плотно прилеплены к скале.
Между домиками проходит главная и очень живописная улочка, по которой так приятно прогуляться, перекусить пиццей или мороженным, поглазеть на сувениры и пёструю толпу.
По сравнению с деревеньками Портовенере выглядит намного солиднее, серьёзнее, что-ли. Прелесть, а не городок этот Портовенере, названный так в честь римской богини любви Венеры! Убежище Венеры, вот так примерно переводится название этого райского уголка Италии. Первое, что видишь, подплывая к нему со стороны Риомаджоре это полосатая церковь Сан-Пьетро в типично генуэзском стиле, которая красуется на самой вершине мыса, как-будто вырастая из скалы, больше даже напоминая крепость, чем церковь.
Возведена она в 1277 год, между прочим, в честь небесного покровителя рыбаков. Интерьеры её весьма аскетичны, как и было положено в те далёкие времена.
Эта церковь считается одной из главных визитных карточек Портовенере. Спустившись от церкви вниз к морю можно увидеть пещеру Байрона, а при желании здесь же и искупаться.
Говорят, великий поэт любил уединяться в этой пещере, черпая там вдохновение. Правда это или нет доподлинно неизвестно, но красивое название осталось, добавляя романтики здешним местам. Поднявшись от порта по крутым ступенькам узеньких улочек я оказалась на самом верху, где примостилась еще одна интересная церковь, Сан-Лоренцо.
Это вообще 12 век, романский стиль с примесью готики и Ренессанса. Каждый год в августе здесь празднуют церемонию Белой Мадонны, покровительницы Портовенере. Но, увы, я на неё опоздала, хоть и совсем чуть-чуть. Но всё же самое главное, ради чего стоит подниматься на самый верх холма это замок Дориа,
откуда открываются сногсшибательные виды на залив,
остров Пальмира и церковь Сан-Пьетро.
Замок Дориа по праву носит звание главной визитной карточки Портовенере, за 5 евро можно войти внутрь, везде полазить в своё удовольствие, насладиться панорамными видами
и внушительной конструкцией самого замка.
Одним словом, в Портовенере я провела в общей сложности больше трёх часов. По-хорошему его конечно надо смотреть отдельно от деревенек Чинкве-Терре, вкупе со Специей, но столько времени у меня не было, поэтому пришлось их объединить и смотреть всё за один день.
Из Портовенере катер плывёт обратно, и я выхожу на первой остановке в Риомаджоре.
Это самая большая из деревень Пятиземелья, ближайшая со стороны Специи. К тому же отсюда в сторону Манаролы начинается популярная у туристов Тропа Любви. На сегодняшний момент основная часть этой тропы размыта из-за наводнений и посему закрыта, вроде бы её откроют не раньше 2017 года. Так жаль, говорят панорамные виды с этой тропы просто восхитительны, но тут уж ничего не поделаешь, силы природы. Тропа по этой причине была выкинута из списка моих активитис, и я устремилась вглубь деревеньки, где определенно есть, что посмотреть. Риомаджоре показался мне этаким туристическим вертепом, красивым, нарядным, но чересчур многолюдным, шумным и местами искусственным.
Чрезмерное обилие ресторанов, бутиков портят его облик, из-за чего теряется аутентичность и деревенское очарование. Хотя объективности ради признаю, что этот большой посёлок определённо может похвастаться живописностью и яркими красками.
Из достопримечательностей Риомаджоре очень понравилась Базилика Иоанна Крестителя, расположенная в верхней части городка. Небольшая такая, достаточно скромная эта церковь радует глаз элегантным сочетанием серого и белого.
Украшенный окном-розой и белоснежными скульптурами фасад базилики смотрится лаконично и изысканно. 14 век постройки, впоследствии не раз перестраивалась. Я как раз нарвалась на перерыв, с 13 до 16.00, и внутрь, к сожалению не попала.
Чуть ниже стоит еще одна церковь Санта-Мария-Ассунта, совсем простая и аскетичная.
Есть еще наверху замок-крепость, но до него я не дошла. Вместо замка я насладилась великолепным зрелищем. В Риомаджоре прямо у причала возвышаются пальчиковые скалы, откуда отважно прыгают местные ныряльщики. Это, скажу я Вам, самый настоящий спектакль, причём совершенно бесплатный.
Там я и зависла до отхода катера, наслаждаясь этим красивым зрелищем.
Вообще говоря о достопримечательностях Пятиземелья надо признать, что оно не сильно ими напичкано. Там главное не достопримечательности, а завораживающие виды и неповторимая атмосфера средневековых деревень, своеобразный перенос во времени.
Из Риомаджоре я отправилась в обратный путь, любуясь по дороге уже такими знакомыми мне видами живописных деревушек на скалах.
Вышла я на конечной остановке, в Монтероссо, откуда и вернулась к себе в Рапалло на электричке, усталая, но довольная.
Всё-таки Италия неисчерпаема, думала я, сидя в электричке. Это уже моё четвёртое её посещение, а она не перестаёт удивлять меня своим великолепием и уникальностью. Вот и Чинкве-Терре оказалось таким маленьким, но сильнодействующим открытием.
И теперь, когда я там самолично побывала, могу с уверенностью сказать, это такое уникальное место, которое обязательно надо посетить, находясь в Италии. Живописная самобытная глубинка Лигурии стоит того, чтобы увидеть её собственными глазами!
Там прекрасно понимаешь великих писателей, воспевавших красоту этого сказочного уголка Италии. Оказывается Чинкве-Терре засветился во многих произведениях великих — Данте, Боккачча, Синьорини, и особенно нобелевского лауреата Монтале, который жил там долгое время уже в наши дни. Высокохудожественное место, дарящее вдохновение, что и говорить.
О чём я жалею? Жалею, что не смогла застать Пятиземелье без туристического гама, насладиться его молчаливым уединением и спокойствием. Что не смогла увидеть деревушки в рассветных лучах, поймать момент их пробуждения. Но это возможно только при условии ночёвки непосредственно в самих посёлках. Думаю, что такой расклад, несомненно, добавил бы впечатлений от Чинкве-Терре.
Жалею, что не смогла пройтись по всем тропам от Монтероссо до Риомаджоре и вдоволь насладиться открывающимися оттуда видами. Для этого нужен полный день и без Портовенере, а у меня его не было.
Жалею, что не смогла подняться на самый верх гор и полюбоваться видами Пятиземелья сверху. Оттуда наверняка совершенно другие ракурсы, чем с воды. И всё же общее представление о Чинкве-Терре я получила, прочувствовала неповторимую ауру традиционных средневековых деревень Италии. Осталась лишь лёгкая неудовлетворённость недосмотренностью, но у меня так всегда бывает, я уже к этому привыкла.
А теперь, как и обещала, практическая сторона и транспортные расклады этой поездки:
Если Вы, отдыхая на побережье Ривьера-ди-Леванте хотите посмотреть за один день Чинкве-Терре и Портовенере, то встать придется пораньше. Я выехала из Рапалло в Вернаццу первым поездом в 08.33 утра. Билет в один конец стоил 4.70 евро. В 09.27 я уже была в Вернацце, где и провела около часа. На причале в Вернацце я купила дневной билет на катер, который включал в себя посещение всех деревень Пятиземелья, за исключением Корнильи, где кораблики не останавливаются. В стоимость билета также входило посещение Портовенере и прогулка вокруг Трёх его островов. Все эти удовольствия в августе 2015 года обошлись мне в 30 евро. Нормально? По-моему, вполне.
Из Вернаццы я поплыла прямо в Портовенере (10.40 — 11.55)
Проведя в Портовенере три часа плыву в Риомаджоре, осматриваю его, оттуда возвращаюсь в Монтероссо, минуя Манаролу, Корнилью и уже осмотренную мною Вернаццу. Приблизительно такой расклад по времени получился.
Портовенере- Риомаджоре — 15.00 — 15.30
Риомаджоре — Монтероссо — 16.30 — 17.10
Расписание катеров меняются в зависимости от сезона, посмотреть его можно здесь — http://www.cinqueterre.eu.com/en/boat-excursions
Из Монтероссо возвращаюсь в Рапалло на электричке.
Расходы на транспорт в тот день составили 40 евро. Эта цена за привилегию увидеть главную достопримечательность Лигурии и живописнейшее место на Земле показалась мне вполне разумной.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
