В Стамбуле я совершенно не могу, как обычно мне это свойственно, с утра до вечера носиться по достопримечательным местам. Я вообще не люблю чувствовать себя там туристом. Вот и в этот раз я себя каждое утро прямо-таки заставляла взять себя в руки и пойти по заранее намеченному плану. А все потому, что на меня этот город оказывает совершенно разлагающее воздействие — хочется просто бродить по шумной Истикляль, растворяясь в пестрой многоголосой многонациональной толпе, или на набережных Босфора вслушиваться в скрип снастей пришвартованных у кромки суденышек и душераздирающие крики чаек; или туда-сюда бесцельно кататься на паромах, садясь на первый попавшийся, или долго-долго сидеть в открытых кафе, подставив лицо солоноватому морскому ветру и расслабленно уставившись в бирюзово-зеленую даль… Наверное, за долгие годы нашего с ним знакомства я абсолютно и в полной мере пропиталась знаменитым турецким «кейифом» (я уверена, наше слово «кайф» пошло именно отсюда) — поэтому мне необыкновенно сложно рассказывать об этом городе с точки зрения обыкновенного туриста. Хотя бы даже потому, что тут я частенько забываю про болтающийся на плече фотоаппарат — потому что именно тут мне кажется, что эта адская машинка моментально противопоставляет меня Городу, разделяет на объект и субъект, отделяет меня от Его жизни. У Орхана Памука есть замечательная книга «İstanbul: Hatıralar ve Şehir» -в нашем переводе она почему-то совершенно неожиданно и убого называется «Биография Стамбула», хотя дословный перевод звучит как «Стамбул: Воспоминания и Город». Я совершенно не претендую на славу Орхана Памука, да и таких колоссальных воспоминаний вкупе с таким, как у него, талантом облечь эти воспоминания в причудливое и невесомое кружево слов у меня нет, но я все-таки попробую поделиться с вами хотя бы частью своих Воспоминаний.
Такого жаркого сентября я не припомню. Природа, видимо, совершенно не желала мириться с тем, что лето уже прошло, и градусник выдавал какие-то совершенно немыслимые и непривычные для девочки с севера 33 градуса. Спустившись к Каракёю с холма Бейоглу, я отчетливо почувствовала нехватку солнцезащитного крема с высокой степенью защиты — но меня уже было не остановить. Босфор манил. Дорога на такси до Арнавуткёя занимает каких-то десять-пятнадцат минут, и вот наконец-то он — здравствуй, старый друг!
В Стамбуле сложно придумать место для прогулок лучше, чем эти босфорские деревни. Сегодня находящиеся почти что в самом центре города-гиганта, еще каких-то сто лет назад они были самыми что ни на есть обыкновенными рыбацкими деревнями — приставка «кёй» («деревня») в названиях Ортакёй, Арнавуткёй, Йеникёй, Ченгелькёй говорит сама за себя. Переворот произошел в девятнадцатом веке, когда османская знать и наводнившие Константинополь европейские дельцы наконец-то поняли, как это здорово — жить на Босфоре. Берега пролива начали застраиваться на манер венецианских каналов — фасады традиционных османских особняков-ялы были обращены лицом к воде, к Босфору, к этой центральной артерии и Елисейским полям Стамбула. Как и сто пятьдесят лет назад, оценить прелесть подобного образа жизни лучше всего можно именно с воды — с суши ко многим особнякам просто не подобраться. Но это совершенно не умаляет прелести прогулок по обвивающим уютные бухточки набережным Арнавуткёя и Бебека — в одной из них за высокими заборами спряталось очаровательное здание в стиле модерн. Это здание иногда называют «Hidiv palace» — дворец Хедива, но не путайте его с павильоном Хедива (Hidiv kasri), что в Бейкозе — и то, и другое здание строилось для наместников Египта — хедивов, отсюда и название.
15
Этот чудесный летний домик был построен для матери хедива Аббаса Хельми паши итальянским архитектором Раймондо д`Аранко в 1902 году и, можно сказать, до сих пор используется по прямому назначению — здание принадлежит египетскому консульству.
9
9
А набережная, совершенно не обращая внимания на высокопоставленных соседей с их заборами, камерами и дипномерами, живет своей бесхитростной жизнью — тихо плещется, перекатываясь через позеленевшие камни, бирюзовая вода, на воде покачиваются лодочки и катерочки… Бебек и Арнавуткёй — самые дорогие районы Стамбула, тут хватает и майбахов, и дорогих белоснежных яхт — но атмосферу все равно создают вот эти, маленькие, давно не крашеные, слегка побитые временем и засиженные чайками, но такие душевные лодочки!
14
9
8
12
А еще если очень хочется — то городская набережная прекрасно может быть пляжем! Принесем стульчик, разложим полотенчико — и плевать, что мимо проносятся майбахи и мазератти, люкс кейфу не помеха)
4
А тем, кому посчастливилось иметь свою собственную лодочку, хорошо вдвойне — у этих товарищей, видимо, там своя туса)
7
Но жара давала о себе знать все настойчивей, и мне тоже захотелось на водичку — поэтому я вернулась назад, в Ортакёй, и села на туристический кораблик на пристани перед красавицей-мечетью — ее наконец-то освободили от лесов, которые скрывали от мира ее красоту целых полтора года. Но я не могу сказать, что мне нравится результат реставрации. Скорее даже так — я могу сказать, что мне совсем не нравится результат реставрации. Все-таки турецким реставраторам еще очень и очень далеко до итальянских… Поэтому свежеотреставрированная мечеть сверкает неестественно-белыми боками и выглядит значительно моложе своих лет.
19
15
Но я не буду сейчас особенно заострять внимание на этой мечети — хотя она, безусловно, этого очень и очень достойна, я лучше посвящу ей и другим ее подругам отдельный рассказ. Сейчас давайте просто походим вокруг, погоняем голубей на маленькой площади перед мечетью, а потом побежим на пирс, повинуясь требовательно-настойчивому параходному гудку…
15
15
Как все-таки хорошо, что есть на свете что-то неизменное, особенно если это что-то тебе очень дорого — и площадь Ортакёй совершенно не меняется… Даже дедушка, что продает корм для голубей — тот же самый, что сидел тут два года назад. И художник Fethi Develioglu, что рисует картинки и магниты со смешными кошками — я покупала их еще аж в 2010 году! — как хорошо, что он тоже никуда не делся, только перебрался из переулка позади площади на самый ее центр, ко входу в мечеть.
Пока кораблик надрывно гудит, созывая последних пассажиров, отдает швартовы и медленно отходит от берега, можно еще немножко полюбоваться на мечеть Ортакёй с воды — наверное, если бы не минареты, ее легко можно было бы представить где-нибудь в Версале, такая она вся барочно-французская
13
8
А рядом с неправдоподобно белоснежной мечетью — странноватая красно-кирпичная развалина дворца Эсмы султан. Эсма султан, пятая дочь султана Абдул Хамида, овдовела в 24 года — и предпочла больше замуж не ходить. Она вела весьма свободную жизнь, предаваясь всяческим развлечениям — в одной из сплетен про нее рассказывали, что принцесса любила, чтоб ее развлекали молодые юноши, одетые древними греками, и что ее взбешенный такими выходками сестры брат-султан регулярно этих самых мальчиков казнил. Но то, что мы видим сейчас — это слабое подобие прежнего дворца, а ведь к нему тоже приложил руку небезызвестный Саркис Бальян. Он отстраивал дворец заново после разрушительного пожара в середине XIX века.
16
Сразу за Ортакёем начинается местечко Куручешме, в котором стоит на приколе Саварона — более известная как яхта Ататюрка. Это судно американской постройки в 1938 году приобрело правительство турецкой республики, после чего передало в дар отцу-основателю нации. Ататюрк владел яхтой всего полгода — он скончался в том же 1938 году, после чего судно практически не использовалось и стояло на якоре в бухте Канлыджа. После второй мировой войны яхту отдали Военно-морскому ведомству Турции, и она много лет использовалась как учебное судно. И во время несения службы с яхтой случилась беда — пожар, после которого изрядно подгоревшее судно решили уже не реставрировать и фактически бросили на произвол судьбы. Но в 1989 году предприниматель Кахраман Садыкоглу выкупил яхту и провел ее полную реставрацию. Хотя выкупил говорить неправильно — он ее взял в аренду на 49 лет, разумеется правительство Турции не могло навсегда отдать кому-то яхту Ататюрка. В 2014 году правительство Турции официально полностью вернуло себе все права на яхту — вероятно, последней каплей стал разразившийся в 2011 году скандал, связанный с именем казахского миллиардера Александра Машкевича — он обвинялся в организации оргий на яхте первого президента. Кроме шуток — пиетет народа перед Ататюрком все еще очень и очень велик, так что общественность вопила по этому поводу громко и долго.
5
9
В Куручешме есть еще одно знаковое место, связанное с именем Ататюрка, и расположено оно совсем недалеко от Савароны — остров Галатасарай. Незаживающая рана и предмет постоянной черной зависти поклонников Бешикташа и Фенербахче. Если вдруг кто-то не знает этих имен — то сейчас мы о футболе:) Ататюрк, как все турки, был страстным футбольным болельщиком и подарил маленький искусственный остров на Босфоре своей любимой футбольной команде «Галатасарай» — и сейчас там находится дорогущие клубы Рейна и Суада и не менее дорогой ресторан «G Balık».
7
Набережная делает еще один легкий поворот — и Куручешме плавно перетекает в Арнавуткёй, «Албанскую деревню». После завоевания Константинополя султан Мехмед переселил сюда албанцев с Балкан, отсюда и название. Арнавуткёй обладает самой впечатляющей коллекцией старинных ажурных домиков, и это одно из немногих мест, где к ним можно подобраться с суши — но все-таки куда лучше рассматривать их с борта прогулочного теплоходика!
11
17
Меня частенько спрашивают, хотела бы я жить в Стамбуле. Я всегда отвечаю — да! Желательно в каком-нибудь из этих домиков:)
15
И чтоб на работу плавать с такой пристани….
10
Хотя можно даже и в такой деревяшке, я не против:)
10
А сейчас — небольшой экскурс в жизнь богатых и знаменитых Стамбула. Исключительно с образовательной целью, просто чтоб вы понимали, сколько стоит такой образ жизни. Хотя кто знает, может быть вы как раз сейчас ищете достойное место, куда можно было бы вложить честно заработанные… ;) Все началось с того, что я увидела вот этот дворец.
6
Притаившийся под мостом Фатих султан Мехмеда, слегка заброшенный и очень выделяющийся среди традиционной босфорской архитектуры — это оказался ялы TOPHANE MÜŞİRİ ZEKİ PAŞA — построенный в девятнадцатом веке французским архитектором Alexandre Vallaury для Зеки паши, одного из сподвижников султана Абдул Хамида. Впоследствии тут жил до своего изгнания их страны Омер Фарук эфенди, сын последнего султана Османской империи Абдул Меджида II. Сейчас этот ялы находится на пятом месте в списке самых дорогих ялы Босфора со стоимостью в 125 миллионов долларов.
8
10
Ему немного уступает в цене KONT OSTROROG YALISI, расположенный на противоположной стороне пролива в местечке Кандилли — всего каких-то 105 миллионов доларов.
6
7
Ялы получил имя польского юриста Леона Остророга, который купил ее в 1094 году и поселился тут с женой Жанной Лорандо из известной левантийской семьи. в 2001 году ялы купил и отреставрировал известный турецкий предприниматель и меценат Рахми Коч.
Ну, а первое место в этой топ-десятке занимает вот этот красавец — HASİP PAŞA YALISI рядом с дворцом Бейлербеи. 160 миллионов долларов.
8
Этот дворец всем своим видом утверждает образ мыслей жителей Стамбула XIX века: Самое красивое место в мире — это Стамбул, самое красивое место в Стамбуле — это Босфор, самое красивое место на Босфоре — это Бейлербеи. Ну, а самым красивым местом в Бейлербеи будет ялы Хасип паши. Построенный в конце XVIII века в неоклассическом стиле, этот дворец действительно поражает своей гармоничностью, легкостью и изысканностью. Очень хочется надеяться, что ревнивые султаны не отрубили паше голову:)
12
3
Но это я слегка отвлеклась — пока рассказывала вам про ярмарку тщеславия на берегах Босфора, мой кораблик сделал вираж под мостом Фатих султан Мехмеда и поплыл в обратную сторну. Напротив гламурного Бебека и венчающей его величественной крепости Румелихисары (с очередным импровизированным пляжиком у подножия, ну что ж поделать, жарко!) — значительно менее гламурный и куда более тихий район Кючуксу и находящийся тут младший брат-близнец дворца Бейлербеи дворец Кючуксу.
6
18
Первоначально павильон на этом месте был построен в 1752 году великим визирем Махмуда I Эмин Мехмед пашой, но впоследствии обветшавший особняк был снесен, и на его месте в 1856 году Саркис Бальян построил новый дворец в стиле рококо для султана Абдулмеджида I.
В просвете между домами взгляд выхватил жанровую сценку — молодые, видимо, приехали на фотосессию.
4
Одна из самых обращающих на себя внимание построек на азиатском берегу — высшая военная школа Kuleli Askerî Lisesi, построенная в первой половине XIX века на месте бывших янычаских казарм. Первый камень постройки нынешнего здания был заложен султаном-реформатором Махмудом II — тем самым, который наконец-таки покончил с янычарским беспределом и пытался реформировать османскую армию по западноевропейскому образцу.
10
А дальше, в жарком дрожащем полуденном мареве, с борта пристающего обратно к пристани Ортакёй кораблика открываются подернутые дымкой незабываемые стамбульские пейзажи.
