О Ширазе — городе поэтов
Не откажусь любить красавиц
и пить вино, и пить вино!
Я больше каяться не буду,
что б ни было,- мне все равно!
Это строчки персидского поэта Хафиза, с мавзолея которого, мы начали знакомство с иранским городом Шираз. Он вошел в историю мировой поэзии, как поэт любви. Еще в юные годы, работая в пекарне, он влюбился в девушку Шах Набат, которой и посвятил большинство своих лирических произведений — газелей. Но не меньше газелей он посвятил другим своим страстям — поиску истины, вину, садам Шираза и розам. Хафиз был известный вольнодумец, кроме любовной лирики, он своими поэтическими гимнами протестовал против угнетения народа. Хафиз родился и умер в своем любимом Ширазе. Ныне прах поэта покоится в саду-некрополе Мусалала, недалеко от центра города.
Это место очень любимое и посещаемое иранцами. Вход в некрополь был платный, и мы увидели постоянную живую очередь местных жителей.
Особенно было много нарядно одетой молодежи. Казалось, что и парни и девушки пришли туда не случайно. Именно не случайно! К могиле поэта любви они пришли в поисках своего счастья, в надежде найти свою вторую половинку. Модно одетые парни, стайки веселых девчонок (последних, кстати, было на порядок больше) составляли основу многочисленных почитателей великого поэта.
Были там и пары, может когда-то они встретили друг друга именно здесь.
Вот в такой лирической обстановке, уже с привычной обреченностью откликаясь на многочисленные просьбы сделать с нами фото на память, мы приступили к осмотру мавзолея поэта Хафиза.
Мавзолей представляет собой беседку с восемью колоннами над мраморным надгробием. Надгробие было сооружено в 1773 году по распоряжению самого Керим-хана, беседка появилась намного позже — в 1935 году. На надгробии высечены стихи поэта. Вокруг много насаждений: деревья, кусты, цветы, при этом цветы, как на клумбах, так и в цветочных горшках.
Видели, как люди подходят к надгробию и читают стихи Хафиза, остальные выслушав, аплодируют. Некоторые, дотронувшись до надгробия, посылают в небеса просьбу о любви.
Говорят сбывается. Светлое место. Немного погуляли вокруг, увидели небольшую библиотеку, книжную лавку, нашли рядом маленькое старое кладбище, колоннаду, лавочки в тени деревьев. Вот такое убежище для влюбленных.
В царство розы и вина — приди!
В ту рощу, в царство сна,- приди!
Утиши ты песнь тоски моей:
Камням эта песнь слышна! — приди!
Кротко слез моих уйми ручей:
Ими грудь моя полна,- приди!
Дай испить мне здесь, во мгле ветвей,
Кубок счастия до дна! — приди!
Чтоб любовь дотла моих костей
Не сожгла — она сильна! — приди!
Не дождись, чтоб вечер стал темней!
Но тихонько и одна — приди!
Шираз место рождения и смерти еще одного великого поэта средневекового Ирана, писателя и моралиста — Саади. Он создал два великих произведения — «Бустан» («Плодовый сад») и «Гулистан» («Розовый сад»), два сборника притч-поучений, житейская мудрость, в основе которой было увиденное и услышанное им за годы странствий. В мавзолей Саади нам попасть не получилось, но знаю, что он находится на окраине города, в конце бульвара Бустан.
Итак, как говорил Саади: «Прежде думай, потом говори, но остановись прежде, чем тебе скажут «довольно». Идем дальше в цитадель Каримхани.
О Ширазе — исторической столице Ирана
Напомню, мы в Ширазе, городе, расположенном в 900 километров, к югу от Тегерана, в столице провинции Фарс. Кстати, Фарс в древнегреческих рукописях читалась как «Персис», что трансформировалось со временем в Персию и это название стало относиться ко всему Ирану. Эти места по праву считают древнейшим центром иранской цивилизации. А первые упоминания о городе датируются примерно 2000 г. до н. э.
В городе, благодаря мягкому климату, много зелени, Шираз знаменит своими садами. До революции 1979 года город был известен как центр виноделия. Прогуляемся по этому городу.
В центре Шираза, на площади Шохада, расположена одна из главных достопримечательностей города — цитадель Каримхани (также ее называют Крепость Карим-хана).
Это крепость бутафория. Начал ее строительство Карим-хан в 1766 году из глиняного кирпича. Эта крепость не смогла бы обеспечить защиту от артиллерии, ее строительство задумывалось исключительно в декоративных целях, как дворец, стилизованный под древность. Именно в это время произошел перенос столицы империи в Шираз и таким образом, Керим-хан противопоставлял свое детище дворцам Исфахана.
Итак, крепость Керим-хана. Снаружи это массивные стены из глиняных кирпичей и, как и положено крепости, с зубцами и бойницами. Стены в высоту до 12 метров, в ширину до 3 метров у основания, ссужаясь кверху.
По углам крепости четыре башни, но стоит обратить внимание на южную башню. Подобно пизанской тезке она сильно накренилась (не выдержал фундамент) и, в результате, у Шираза появился некий архитектурный символ.
Идем внутрь. Над входом в крепость цветное мозаичное панно. Там изображена сцена из «Шахнамэ» гениального Фирдоуси -Рустам убивает Белого Дэва
Войдя в ворота, попадаем в типичный для Ирана дворцовый комплекс. Мы увидели сад, в центре бассейн, правда, в тот момент воды там не было.
На заднем плане павильон дворца, по периметру сада апельсиновые деревья и дворцовые постройки.
Зашли внутрь помещений. Там увидели макет города начала 20-го века, экспозицию черно-белых фотографий того же времени.
Заинтересовала восковая композиция из семи персон, представляющая прием Карим-ханом европейского посла.
Но впрочем, уже смеркалось, а нам нужно было еще попасть в мавзолей Шах-е-Чераг и мечеть Вакиль
О Ширазе — городе красивых мечетей
Пройдя через базарные ряды, и еще раз приобщившись к колориту восточной торговли, мы направились к мечети Вакиль.
Эту мечеть обязательно стоит посмотреть, особенно ту часть ее помещения, которая поддерживается колоннами украшенными резьбой. Очень красиво.
И еще там есть очень интересная штука, которая называется михраб, это лестница из 14-ти ступенек для имама, сделанная из цельного куска мрамора, привезенного из Азербайджана.
Мечеть Вакиль построили в 1773 году по указанию Карим-хана и строили ее как главную мечеть страны (напомню, что в то время Шираз был столицей Персидской Империи). Название произошло от титула Карим-хана — Опекун (на фарси -«вакиль»), в англоязычном варианте эта мечеть известна как мечеть Регента.
Совсем рядом от мечети Вакиль находится главная религиозная достопримечательность Шираза мавзолей Шах-е Чераг. Там покоится Шах Чераг (он же Мир Сайед Ахмад) брат самого почитаемого в шиитском Иране имама Резы (вспомним мечеть его сестры Непорочной Фатимы в Куме). Сразу скажу, очевидно, в целях безопасности, в мавзолей нельзя пронести сумки, нельзя там фотографировать и даже надо разуться и сдать на хранение обувь. Поэтому фотографий внутри комплекса у меня нет, вспомню на память, что видел.
В ход на территорию выполнен в виде большого портала с воротами. Далее достаточно большой внутренний двор, выложенный белыми, отполированный за сотни лет многочисленными паломниками, плитками. Здание мавзолея двухэтажное, по углам два минарета, а в центре высокий купол. Передняя часть комплекса — такая большая веранда, поддерживаемая деревянными колоннами. Внутри мечети — большой зеркальный зал, посредине которого саркофаг шаха Черага, тоже зеркальный. Вокруг много паломников, которые обращаются к святому с мольбами и просьбами. У мавзолея не простая судьба: построили его в начале 16-го века, но 1588 году он был разрушен землетрясением, восстановлен, но в 1852 году был разрушен землетрясением вновь, причем второй раз его восстанавливали почти сто лет.
Утром следующего дня нас ждала еще одна мечеть, мечеть Мечеть Насир ол-Молк или Розовая мечеть. Говорят, что это самое красивое здание в Ширазе.
Все ее стены облицованы кусочками цветного стекла и разнообразными мозаиками.
Мечеть по размеру не большая и снаружи не очень приметная. Но, попадая внутрь, поражаешься открывающемуся великолепию.
Узоры из разноцветной мозаики, разнообразие оттенков, с преобладанием розового. Очевидно, отсюда и второе название. Вместо обычных окон во всём храме установлены разноцветные витражи. Солнечный свет, проходя через эти витражи, создаёт удивительно яркий калейдоскопический эффект.
Вот такой потрясающий храм, построенный, кстати, в период с 1876 по 1888 года. Однако, пришло время прощания с великолепным Ширазом, нас ждет античный Персеполь. Хотя нет, еще будут Ворота Корана, через которые мы не входили, но выйдем.
Ворота Корана — пройдем и получим благословение
При въезде в Шираз мы проехали мимо них, оставив на потом. А при выезде и наступило это потом. Ворота Корана очень похожи на триумфальную арку: большой проезд в центре и два небольших, для пешеходов — по бокам. Дверей нет. Украшение минимально: растительный орнамент на стенах и перила на крыше. Но над главным проездом есть специальное помещение, в котором хранится Коран.
А теперь небольшая легенда. Давным-давно — в конце X века, один купец построил на въезде-выезде из города ворота, на крыше которых каждый собравшийся в путешествие или благополучно завершающий его, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана. Те же, кто не хотел читать, все равно получали свою порцию благословения, ибо проходили под сенью священной книги мусульман.
В 1937 году старинный Коран перенесли в музей, а сами ворота практически были разрушены. В 1949 году на месте старых, были построены новые Ворота Корана, а в помещении на крыше положили копию того оригинального Корана. Лет двадцать дорога проходила под этими воротами, но технический прогресс сделал свое дело. Несколько в стороне, построили новое четырехполосное шоссе, а Ворота Корана остались в пешеходной зоне и стали частью исторического комплекса. Нам осталось пройти через Ворота Корана и, получив свою долю благословления, продолжить знакомство с древней персидской землей.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм
