Суть острова. Тени в джуглях

В старые времена здесь был поселок переселенцев. Именно поселок, а не плантация. В этой части острова не выращивали сахарный тростник. Здесь были фермы и ранчо. Ведь достаточно большое население острова нужно было кормить, и не только сахаром. На плантациях выращивали исключительно тростник. Вся еда закупалась у переселенцев-крестьян живших здесь в восточной части острова. Негры получали еду уже в готовом виде и только из рук хозяев, они не должны были видеть откуда еда берется.

Вот она интереснейшая точка в системе организации труда, где сошлись взгляды двух, казалось бы, совершенно антагонистичных теоретиков этого вопроса Сталина и Форда. Производитель не должен каким-либо образом осознавать свою роль в системе производства, он должен быть винтиком этой системы. Производитель не делает машины, он поворачивает отвертку заданное количество раз. Крестьян нужно оторвать от земли и превратить в пролетариев полей…

Впрочем в Конкордии жили вполне нормальные крестьяне. Правда кое-какая специфика сопутствующая местным условиям производства здесь все же была. В краткой исторической справке к этому поселению написано, что здесь не использовался труд рабов и это полнейшая не правда. Авторы справки, по всей видимости, имели в виду, что труд рабов, не использовался на сельхозработах. При этом даже без особых расчетов видно, что проживающее в этой части острова небольшое количество белых крестьян было не в состоянии построить всю систему террас и дорог.

Подъездная дорога. Хорошо видна конструкция, вся двухполосная дорога выполнена за счет отсыпки крупными блоками колотого диорита. Очень большой объем работ.

Конечно я плохо себе представляю нормативы ручного труда, но пятидесяти мужиков живших в Конкордии не хватит даже на чтобы погрузить и разгрузить, такой объем скальных пород, не говоря уже о заготовке материала и о значительных расстояниях на которые строительный материал перемещался. Благо у монахов «все записано», проверил в архиве и легко нашел договора на аренду негров. Крестьяне брали негров в аренду постоянно, причем часто на длительное время. Сезон уборки сахарного тростника достаточно короткий и естественно никто не собирался давать неграм простаивать. Оплата аренды, проводилась в рассрочку в основном за счет поставок на плантации продуктов питания. Видимо денег у крестьян как обычно не было.

От Конкордии спустимся сначала к роскошному пляжу, а оттуда сразу на Соленный Пруд.

В этом месте на малюсеньком участке встречаются три совершенно разные акватории. Роскошная закрытая пляжная бухта Солт Пант Бей; гадкий, вонючий Соленный Пруд, покрытый хлопьями пены и всегда штормовой Дранк Бей.

Не задерживаясь у Соленного Пруда и не разевая особо нос, сразу проходим на Пьяный Берег.

Здесь процветает народное творчество. Весь черный лавовый берег украшен белыми коралловыми фигурами.

Много их здесь. Некоторые достаточно смешные.

Волна на Дранк Бей длинная и ровная, классический океанский накат. Видимо глубина у берега огромная. По всему, идеальное место для серфа, но людей я не видел. Видимо еще не нашили эту каталку. Сами мы серф освоить так и не успели, только с приставкой винд.

Несколько раз мы пытались подняться на скалу Баранья Голову прямо с Пьяного Берега, но каждый раз подъем оказывался слишком крутым, и я отзывал разведчика.

Придется вернуться и еще раз пройти мимо вонючего Соленного Пруда, зато, в качестве компенсации, нам откроется прекрасный вид на бухту Солт Пант Бей. Вода настолько прозрачна, что не смотря на почти десятиметровую глубину, видны все камни на дне и крупные рыбины которые между этими камнями плавают.

Ну вот и вышли на Баранью Голову. Странно видеть кактусовую пустыню здесь во влажных тропиках.

Что удивительно Ст. Джон просто не может быть не красив, все его проявления по своему прекрасны.

Здесь другой не лакированный, жесткий, напряженный остров. Димке настолько понравилось, что он уговорил меня переночевать прямо на скалах под открытым небом, благо не холодно и комаров ветром сдувает.

Дальше, если пройти по склону ниже Конкордии, можно выйти на южную часть острова. Здесь нет ни какого современного жилья и джунгли здесь интереснее чем в других частях острова.

Если я сейчас с примусь описывать все наши многочисленные походы в эти места с поисками воды, падениями по осыпям, нырянием с водопадов, обедами из полусырых омаров без соли, за то с манговым соусом и попытками стырить мед у пчел — «так чтобы они не заметили», даже самые добрые читатели меня проклянут на веки вечные. Я расскажу про это очень коротко: «Если бы я был мальчишкой пятнадцати лет от роду, я бы зачел эти походы как самые светлые воспоминания».

Давайте просто предложу один из маршрутов. Идем по карнизу над небольшим ручьем. Дорога старая голландская, она конструктивно отличается от современных. Современная дорога на крутом склоне это углубление, выемка в скале — сооружение таких карнизов стало возможно после того как люди научились эффективно резать скалы. Старый карниз — это эстакада, выступ. На склоне горы из камней выкладывается как бы полочка. Как ни странно, старая конструкция более устойчива, ведь она не задерживает воду. Вода легко стекает между камнями и дорога всегда сухая. На дорогах нового типа, без ухода, образуются продольные промоины и вода вместо того чтобы стекать вниз начинает течь по дороге размывая ее.

Сначала поднимаемся к Большому Дому Плантации Риф Бей. Хозяева плантаций никогда не селились рядом с производственной частью владений. Обычно на вершине соседнего с плантацией холма организовывался небольшой парк где и стояла усадьба (ничего не напоминает?). Всего на острове я нашел пять Больших домов. Все они на разном уровне сохранности, но вот этот в Риф Бей сохранился лучше других. Может восстановят, когда? Хотя вряд ли, посетителей то кроме нас с вами тут нет, и наверно не скоро будут. Да и вообще плантаторы-рабовладельцы в народном фольклоре герои отрицательные.

Еще один короткий марш бросок по джунглям и мы на берегу океана. Как же здорово глотнуть свежего океанского бриза. Прямо на берегу печка из русских народных, к лесу задом.

Здесь очередные мощности по производству сахара: пресс, котлы для выпаривания и просушки, складские помещения, но главное паровой двигатель — роскошный котел с приводом в великолепной сохранности.

Логика понятна, мужик владевший усадьбой Риф Бей с самого начала не построил ветряк и пытался обойтись мулами, видимо не шибко работало. Мельницу строить не хотелось, а тут появились первые пароходы ну и сообразил, что тот же привод можно использовать под пресс. Движок английских, явно пароходный, видно что выход был под винт, а потом поставили понижающую передачу под пресс и мельницу.

Вот оно то самое чего нашим не хватило. Их почему то все больше танцам учили. Потом царь удивлялся почему они не хотят жить в имениях, а толкутся в Питере. Научили танцевать, вот они и танцевали. Научили бы управлять имениями, они бы управляли. Представьте себе письмо от Кюхли Нашему Всему: «Установил в имении насос с силовым приводом, чего и вам желаю. Крестьяне мои не нарадуются. Воды у нас теперь сколько хочешь…». Нет все больше кто и с кем «танцевал» и поскольку раз.

Дальше идем к Дому с Баобабом. Растение это к Карибским островам никакого отношения не имеет. Явно какой то работорговец ребятам местным саженец подарил как постоянным клиентам, известный маркетинговый ход. Здесь Большой Дом практически полностью развалился. Жаль судя по элементам декора был очень интересный. Собственно экскурсия наша подходит к концу. Осталось только залезть вверх почти на километр по крутому склону.

Но есть варианты… Еще в самом начале нашего пребывания на Острове я спросил Димку:

— Смотри вот идет Большой дом на Бараньей Голове, потом Большой Дом на Риф Бей, потом Дом с Баобабом, а дальше Дом Умелого как они ходили друг к другу в гости?

— Поднимались на десятку, а потом спускались вниз, как мы.

— Ты прикинь мама бы пошла так в гости?

— Мама нет, потом душ надо принимать и опять краситься.

— Должна быть другая дорога, которая соединяла все Большие Дома.

Пошли выяснять у монахов. Карты дороги почему то нет, но есть строительные чертежи мостовых переходов. Чертежи уже конечно не привяжешь, но значит мы правы, дорога все-таки была. На следующий день взяли бинокль, купили канат, чтобы лазать по деревьям. Сделали из бинокля и школьной линейки хреновину типа нивелира, отбили ключевые точки — седловины между горами. В любом случае инженер мыслит рационально, он не будет строить дорогу через вершины, понятно, что седловина единственная точка где может пройти дорога.

Расчет оказался абсолютно верный, двести лет назад инженер проложил дорогу точно также как я нарисовал ее на карте сегодня. Вот она родная, ее потеряли потому что она сделана не под телегу, а под верхового или двуколку, в гости ходить. Помните «рукописи не горят», так вот дороги не исчезают. Это конечно про хорошие рукописи и хорошие дороги. Стоит красавица, заросла деревьями, но не одного обвала. Да горжусь, что нашел, а почему бы нет.

Как ни удивительно полчаса хода через джунгли по вновь открытой дороге и вы в самой населенной части острова недалеко от столицы — Круз Бей. Мы и сами своим глазам не поверили когда вышли первый раз через стену джунглей прямо к вилам расположенным вокруг Чоколад Хол в двух километрах от дома.

Путешествие, которое я вам предложил, гипотетическое, если честно я не знаю как вернется домой наша машина. Если помните мы бросили ее на обочине в районе Конкордии. Может у нас персональный водитель есть? Да и не важно это, давайте лучше арбузика холодненького, очень помогает после путешествий по джунглям.

Продолжение следует.

Теги: Самостоятельные путешествия