В объятиях провинциальной красавицы

Само его название Сальта происходит от индейского слова sagta, что в переводе означает «очень красивая». Во времена колонии город получил похожее неофициальное название. Salta la Linda, что в переводе с испанского означает Сальта Красавица действительно оправдывает этот статус. Это город, в который можно запросто влюбиться, очаровавшись его живописными пейзажами, неспешным провинциальным духом и изысканной колониальной архитектурой.

Попав в объятия этой провинциальной красавицы, не так-то просто из них выбраться, да и надо ли это по большому счёту? Гораздо приятнее броситься в неё, как в омут с головой и пропасть в глубине её колониального очарования с колоритным индейским привкусом. В Сальту стоит съездить хотя бы для того, чтобы прочувствовать гостеприимный дух настоящей старой Аргентины.

В крупных городах такого уже не встретить. Неспешный ритм жизни и радушие местных жителей порой приводят в недоумение и вызывает недоверие. Сколько раз мы останавливали кого-нибудь на улице, спрашивая тот или иной адрес. И что же? Люди останавливались, подробно всё объясняли, расспрашивали, кто мы и откуда, нравится ли нам в Сальте. И всё это с таким радушием, истинным интересом и благожелательностью, что нам, непривычным к такому отношению было странно и даже дико видеть столь непосредственную душевную реакцию. Но и приятно с другой стороны, даже очень.

Надо сказать, что по своему внешнему облику местные жители здорово отличаются от столичных портеньос.

И это очень бросается в глаза. Ведь весь север Аргентины это зона, где живут в основной своей массе потомки индейских племён колья, аймара, кальчаки. Все они ярко выраженные индейцы с характерными грубыми чертами лица, смуглой кожей и тяжелой коренастой посадкой. Много смесей с испанцами, итальянцами, но индейцы преобладают. Идешь по улице, смотришь на эти лица и даже не верится, что ты в Аргентине. Больше похоже на Боливию или Перу. Вот такое здесь нетипичное для Аргентины население.

Что меня очень порадовало, так это положение в городе с безопасностью. С этим здесь полный порядок, совершенно спокойно можно везде ходить, даже вечером и в одиночку, с камерой на шее. Я специально интересовалась в отеле, не опасно ли мне гулять одной в компании камеры. Посмотрели на меня с недоумением, ответив, что Сальта очень спокойный, абсолютно безопасный город, и никаких инцидентов здесь сроду не происходит. На фоне большинства южноамериканских городов, где не всё так гладко с проблемами безопасности, это большой плюс.

Ещё один приятный момент — город встретил нас запахом цитрусовых, апельсиновые деревья там буквально повсюду.

Правда, везде куда ни глянь, всюду яркие апельсины, свисающие с веток, радующие взгляд своими сочными красками. И так это мило смотрится, куда ни пойди, везде эти апельсиновые деревья благоухают.

Но понятно, что не апельсинами одними и радушием местных жителей привлекает к себе столько туристов Сальта. Изысканный архитектурный облик, вот в чём кроется главная прелесть этого города. Город разноцветных церквей, так про себя окрестила я Сальту. Нежно-розовый кафедральный собор, сочно-терракотовая церковь Святого Франциска, ярко-голубая церковь Канделарии Виньи составляют эффектное ядро архитектурного формата Сальты. Интересно, а откуда такое богатое религиозное наследие в провинциальном в общем-то городе? А всё очень просто. В 16 веке через Сальту проходила королевская торговая дорога, соединявшая Буэнос-Айрес с Лимой. Понятно, что деньги здесь тогда крутились немалые, Сальта в те времена была очень богатым городом, вот и вкладывали их немеряно в её облик и строительство. В результате — изобилие красивейших церквей и особняков. Это богатейшее колониальное наследие, дошедшее, кстати, до наших дней в прекрасном состоянии, и привлекает сюда столько народу.

Ну что ж, прогуляемся по Сальте? Город достаточно компактный, чтобы его спокойно и вдумчиво посмотреть вполне достаточно одного дня. В первую очередь интересна центральная площадь 9 июля. В центре её — навороченный памятник национальному герою Ареналесу, фонтан в европейском силе с фигурами и купидонами и вековые араукарии.

Куда же без них, мы же в Южной Америке. А вокруг площади сосредоточено всё самое-самое, изобилие изящных зданий, особняков, бывшая Ратуша (Сabildo),

где сегодня находится исторический музей, и самое главное, Кафедральный собор (Сatedral Basilica de Salta). Это старейший храм Сальты, построенный в середине 19 века с сохранением стилистики старого собора, разрушенного землетрясением.

По виду и не скажешь, что это 19 век, но, тем не менее, это так. Здорово скопировали облик его предшественника 16 века. Роскошный собор с изящным орнаментом, выполненный в нежно-розовой пастельной гамме сразу же привлекает к себе внимание. Воздушный сливочный торт, а не собор, честное слово. Особенно красиво и величественно он смотрится вечером, с подсветкой.

И так эффектно отражается в соседней безликой стекляшке, что можно надолго зависнуть около него.

Заглянем внутрь. А внутри — великолепный алтарь, пол с оптическим эффектом, изумительный расписной потолок.

И останки национальных героев-гаучо, борцов на независимость Аргентины, что тоже немаловажно, как часть истории этого региона. В общем, это маст-си № 1 в Сальте. Прямо вплотную к собору прилепился Архиепископский Дворец с роскошным резным балконом.

Наверное это единственный пример закрытого балкона в Сальте. Балконов и балкончиков здесь очень много, но в основном все ажурные, открытые. Закрытых, как в Лиме и нет совсем. Только этот экземпляр и нашла.

Прямо за углом — пламенеет терракотовым цветом церковь Святого Франциска (Iglesia de San Francisco). Можно сказать, что это визитная карточка номер два Сальты, а может и номер один. Её то уж никак не пропустить, высоченная башня церкви видна отовсюду.

Жаль, что сейчас она вся затянута лесами. Сразу же бросаются в глаза фальш-балдахины, украшающие арочные проёмы на воздушном неоклассическом фасаде этой церкви. Необычно, в этом её несомненная изюминка. Внутри этого храма хранятся чудотворные статуи Девы Марии и Христа Чудотворца, считается, что они могут исцелять многие болезни и останавливать землетрясения, столь частые в этой зоне.

Конечно же, вечером стоит придти и сюда — этот храм тоже красиво подсвечивается и выглядит совсем по-другому, чем днём.

Вернёмся на главную площадь и досмотрим, что там еще интересного. Привлекает внимание изысканное здание в истинно французском духе.

Это Дворец Законодательного собрания Сальты, превращенный сегодня в Центр американской культуры. Как-будто где-нибудь в Париже, не правда ли?

Зашли мы и в археологический музей Сальты (El Museo de Arqueología de Alta Montaña), но честно говоря пожалели о потраченном времени и деньгах.

Музей этот славится тем, что там выставлены мумии детей инков, найденные неподалёку. Эти мумии я и хотела увидеть. На деле же оказалось, что мумии все время тасуют из соображения их сохранности и выставляют по одной. Её то мы и имели честь там лицезреть. Ничего особенного, мумия как мумия, маленькая девочка в одежде под стеклом. А больше ничего интересного в этом музее и не было. Да и фотографировать там запрещено. Облом вышел с этими мумиями, определенно не стоило ходить в этот музей ради одной единственной мумии. Хорошо хоть времени это отняло немного.

Что очень понравилась, так это церковь Канделария Ла Винья (Iglesia Nuestra Sra de la Candelaria La Vinia). Она находится на некотором удалении от центра, минут 15 идти пешком, но посмотреть её очень стоит. Необычная церковь, ярко-голубая, очень нарядная и светлая.

Жаль, была закрыта, внутрь мы не попали. Там внутри по слухам висят картины на религиозную тематику знаменитой кусканской школы живописи. Статуя же Девы Канделарии-де ла Винья была привезена сюда в своё время из Португалии.

Из религиозных зданий ещё имеется монастырь Святого Бернарда, это старейший монастырь Сальты 16 века, названный в честь одного из покровителей города Святого Бернарда.

Но на фоне других соборов особого впечатления он не произвёл. Да и внутрь не пускают, можно посмотреть на него только снаружи. Только и запомнились что необыкновенно красивые резные ворота монастыря.

Что доставило нам особое удовольствие, так это просто бесцельные бродилки по городу. Узенькие улицы, застроенные одно-двухэтажными нарядными домиками с галереями и балконами чудо как хороши. Это типичная низкая колониальная застройка старинной Сальты.

Конечно, кое-где встречаются и помпезные здания в истинно европейском стиле, но в целом их не так уж и много, и на фоне низеньких колониальных домиков они как-то теряются.

И очень радует, что современные частные дома сохраняют колониальный стиль, не выбиваются из общего формата города.

Самые эффектные, на мой взгляд, улицы колониальной застройки расположены вокруг главной площади. Это Caseros, Espana, Florida, Buenos Aires, Cordoba, Mitre. Удивило, что растиражированные знаменитые особняки, в которых жили выдающиеся деятели и правители Сальты выглядят намного скромнее своих малоизвестных собратьев. Вот для наглядности один из таких домов La Casa de Hernandez,

ничего особенного по большому счёту, а считается крутой местной достопримечательностью. Гораздо больше нас впечатлили совершенно неизвестные, но такие нарядные домики.

Удивило и обилие совсем старых допотопных машин, 70–80 годов. И все на ходу, бегают.

Почти как на Кубе, сплошные раритеты и антиквариат. Что-то в этом тоже есть притягательное, какое-то своё ретро очарование.

Чуть в стороне от главных туристических троп города можно увидеть один интересный памятник, отражающий, как мне кажется, квинтэссенцию истории Сальты. Это памятник генералу Гуэмесу, народному герою-освободителю Сальты.

Непростой это был генерал, а истинный народный герой, сподвижник легендарного Сан-Мартина, поднявший на борьбу за освобождение крестьян и гаучо севера Аргентины. Этот период в начале 19 века, когда крестьяне и гаучо поднялись под его предводительством на борьбу с королевскими испанскими войсками вошёл в историю Аргентины как Война Гаучо. Гуэмеса здесь любят и почитают. Практически партизанский герой получается, если переводить на наши реалии.

Познакомившись с центром Сальты и удостоверившись в полном его соответствии неофициальному прозвищу красавицы, мы отправляемся на холм Святого Бернардо (Cerro San Bernardo),

чтобы полюбоваться панорамными видами Сальты. Сделать это очень просто. Доходим пешком до парка Сан-Мартин,

а оттуда поднимаемся на самый верх холма на комфортном фуникулере El Teleferico за 70 песо и 8 минут чистого времени, я засекала. На холме можно запросто провести час-другой. Там разбит чудесный парк с каскадами и бассейнами,

есть сувенирный рынок, кафе, а с разных смотровых площадок открываются отличные панорамные виды на Сальту и долину Лерма, в которой она собственно и лежит в окружении сочных зелёных холмов.

К тому же здесь всегда на несколько градусов прохладнее, чем внизу, что тоже приятно, можно передохнуть от жары. Сверху отлично просматривается грамотная и чёткая планировка Сальты в истинно испанских традициях блоками.

Ну и яркие кабинки фуникулёра, беспрестанно шныряющие туда-сюда, тоже очень оживляют картинки.

Одним словом, этот холм такое же маст-си в Сальте как ее Кафедральный собор или церковь Святого Франциска. Не пропустите!

Ну, а вечером нужно непременно посетить какое-нибудь фольклорное шоу. Здесь они называются Peñas, и сосредоточены в основном на улице Balcarce. Мы выбрали самую популярную пенью в кабаре-ресторане La Vieja Estacion. Система там такая. Шоу начинается в 22.00, но можно прийти пораньше, сначала поужинать, а потом уж спокойно смотреть и слушать.

Ужин оплачивается отдельно, шоу — тоже отдельно, порядка 75 песо на человека. Шоу, конечно, не уровня танго-шоу Буэнос-Айреса или Монтевидео, но в своём роде очень интересное, с национальным уклоном.

Здесь зрителей угощают национальным колоритом севера Аргентины в виде протяжных мелодичных песен и танцев гаучо. Сходить определенно можно и нужно, чтобы составить представление о музыкальной культуре этой зоны. Весело и зажигательно, танцоры вытаскивают на сцену зрителей, шутят, балагурят. Атмосфера очень весёлая и непосредственная. Получили там море позитива и удовольствия. Есть, кстати и другие шоу, за которые не требуют отдельной платы, но скорее всего они ниже уровнем, поэтому мы решили остановить свой выбор на самом лучшем из лучших.

За пять дней, проведенных в Сальте мы конечно попробовали там всё, что только можно было отведать и составили впечатление о гастрономии севера Аргентины. Ресторанов там великое множество, выбор просто колоссальный. Больше всего нам полюбился ресторан El Charrua на улице Caseros.

Мясная паррилья там божественная, не говоря уже о таких местных блюдах из кукурузы как тамалес и умитас.

Кроме традиционной говядины в разных вариациях популярны здесь и блюда из козлятины и ламы. Интересные кулинарные вариации, безусловно заслуживающие дегустаций. И еще в Сальте обязательно надо отведать её знаменитые на всю Аргентину пирожки empanadas salteñas. Маленькие, из тонюсенького теста и вкуснющей мясной начинкой они просто тают во рту.

Не могла отказать себе там в этом удовольствии, лакомилась этими пирожками каждый день, за что и расплачиваюсь сейчас набранными килограммами. И вина в этой зоне отличные, особенно популярны здесь сорта мальбек и торронтес, которые выращивают в соседнем винодельческом городке Кафайяте. Энотуризм в Сальте является одной из составляющих здешней туристической программы. Воздержаться никак не получится.

Среди этого вороха сплошных положительных эмоций всё же был один момент, подпортивший нам там настроение. В Сальте большие проблемы с наличными, повсюду очереди в банкоматы, деньги в которых имеют обыкновение заканчиваться самым неожиданным образом.

Нам пришлось с этим столкнуться, когда мы не могли снять деньги с карты, их попросту нигде не было. И если бы Марио не пришла в голову гениальная мысль поехать в отель Шератон и упросить управляющего разрешить нам снять деньги из банкомата их казино, не знаю, что бы мы делали там без денег, которые как всегда закончились в самый неподходящий момент. Ехать в Сальту нужно обязательно, имея в кармане наличные в виде аргентинских песо. Они вообще там не признают карты, в отеле, например, нам сразу сказали, что принимают только наличные. В магазинах и ресторанах тоже весьма неохотно принимают карты, а если и принимают, то цена получается на несколько порядков выше, чем, если платишь наличными. Вот такой неприятный нюанс следует иметь в виду при поездке в Сальту. Красавица берёт только наличными.

Зато в этот раз нам очень повезло с отелем. Гостиница Bloomers oказалась большим переоборудованным старинным домом на пять номеров.

Наш номер имел, наверное, метров сорок по площади, выходил в тихий садик и был отделан по-дизайнерски. Плюс хороший завтрак, удобное расположение в 10 минутах пешком от центральной площади и отзывчивый персонал. Все эти удовольствия обошлись нам в 60 долларов за ночь на двоих. Фантастика просто. Но это конечно благодаря игре на разнице курсов между чилийским и аргентинским песо так получилось. Чилийцам сейчас выгодно ездить в Аргентину из-за благоприятного соотношения между аргентинским и чилийским песо в пользу последнего.

Вот такой интересный город мы посетили в Аргентине на этот раз. Из полных пяти дней один день мы посвятили Сальте, а четыре — поездкам по разным интересным местам провинции Сальта и Жужуя. Но об этом будут отдельные истории.

Фотоальбомы к рассказу

Досуг в Сальте

Красавица Сальта

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм