В поисках Потерянной горы

Антонио Гауди — «гений места» этого города. Десятки раз видя его творения, все равно заново постигаешь новые смыслы. Говорят, что Дом Батльо архитектор строил, вдохновившись легендой о покровителе Каталонии, святом Георгии. Действительно ли тут присутствует идея змееборчества или нет, но хищный блеск в этом строении явно имеется.

Дом Мила, по-каталонскому прозванию Педрера («каменоломня»), самая желанная цель для большинства гостей Барселоны. Эта махина нависает окаменевшей волной, оставляя ощущение надвигающегося цунами.

В этот раз все эти архитектурные «одержимости» почему-то навеяли мне привязчивые мысли о слоеных пирожных, и я с радостью сбежала от них на рынок Бокерия. Известен он с 1217 года упоминаниями о «соломенном рынке». Надо признаться, что я люблю ходить на рынки в каждом городе, который посещаю. Как правило, это всегда сосредоточение всей городской жизни, где, как в театре, можно пронаблюдать интересные сценки между местными жителями. Кроме того, я коллекционирую вкусовые впечатления и рецепты понравившихся блюд. Все это в широком репертуаре присутствует на Бокерии, кишищей всеми продуктами, которые только водятся в Испании.

Только каталонцам могло прийти в голову уложить на одну тарелку курицу с лангустами, а затем еще снабдить это гарниром из каштанов и трюфелей, или свиную ножку подать с яйцами и сахаром, или даже полить мясо кролика шоколадным соусом! Но я вполне разделяю такое пристрастие каталонцев к сладкому.

Утолив голод вкуснейшей самфайной, подумалось, что пора бы вкусить пищи и духовной.

Монсеррат

На поезде из Барселоны до центра духовной жизни — бенедиктинского монастыря Монсеррат ехать около часа. Затем канатка поднимает нас на вершину «распиленной горы», где хранится главное сокровище верующих католиков Каталонии, потемневшую от копоти деревянную Мадонну с младенцем «Моренета» («Чернушка»). В народе авторство скульптуры приписывают евангелисту Луке, а импорт ее в Каталонию — апостолу Петру. Атеисты-искусствоведы обнаруживают сходство Богоматери Монсеррат с византийской статуей 6 в. Истину знает только Бог.

В честь «Чернушки» одно из трех имен, которое получает при крещении каждая каталонка, — почти всегда Монсеррат, хотя далеко не все используют его в качестве основного, как певица Кабалье.

В 19 в. монастырь значительно пострадал — сначала от Наполеона, затем от землетрясения; большая часть построек совсем новая, хотя уцелели некоторые готические элементы и впечатляющий ренессансный фасад, выходящий во внутренний двор.

Базилика, в которой хранится черная Мадонна, и площадь перед ней всегда заполнена тургруппами и паломниками. Сбегайте от них в окружающие горы и леса! Они изобилуют пещерами отшельников, старинными часовнями, геологическими курьезами и вполне располагают к прогулкам в относительном уединении. Опять же можно заняться поисками Святого Грааля (впрочем, как и во многих других местах Испании) — молва уверяет, что Парсифаль спрятал его где-то на горе.

Каталония и Барселона неисчерпаемы для впечатлений, но не в августе и не в жару, поэтому мы с нетерпением двинулись в Арагон и Уэску.

Сарагоса

От Барселоны в Сарагосу железнодорожный поезд RENFE довез нас за 90 мин. До пересадки на местную электричку в Хаку было 3,5 часа. Даже беглого осмотра центральной части города хватило, чтобы пожалеть о том, что мы не остановились здесь на сутки.

Сарагоса стоит на среднем течении реки Эбро и является административным центром Арагона. Сарагоса была основана римлянами в 24 г. до н. э. под названием Colonia Caesaraugusta (Колония императора Августа), от которого и произошло её нынешнее название. На контрасте с Барселоной было видно, как неспешна и размеренна здешняя жизнь. Иностранных туристов не увидели, рестораны поразительно дешевы, а персонал офиса по туризму на центральном вокзале чуть не попадал со стульев, когда мы сказали, что приехали из России.

Вооружившись картой и отойдя буквально на 800 м от вокзала, мы увидели замок Альхаферию. Этот замок-дворец, построенный в 11 в., — старинный дворец мавританских королей Сарагосы. Башня трубадуров относится к 9 в. и именно на ней начинается действие оперы Верди «Трубадур». Он стал резиденцией христианских королей после завоевания города Альфонсо I Воителем. Он получил свое прозвище за победы в 29 битвах и был одним из самых выдающихся деятелей так называемого арагонского направления Реконкисты. Король восстановил пришедшие в упадок за 400 лет мусульманского правления христианские епископаты в Сарагосе и Тараконе. Под ударами арагонского монарха пали мусульманские Таррагона, Сарагоса и Калатаюд, а войско через Валенсию и Мурсию дошло до Гранады. При осаде пограничной крепости Фрага в 1134 г. Альфонсо I был внезапно атакован мавританским наместником Валенсии, и, будучи раненным, едва добрался до монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья, где спустя восемь дней, умер. Не имея наследника, Альфонсо I завещал передать свое государство госпитальерам и тамплиерам, однако его последняя воля так и не была исполнена.

Романтичная улица Калье Альфонсо.

Памятник Франсиско де Гойе — уроженцу небольшого селения вблизи Сарагосы.

Конечно, самое большое впечатление оставляет Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Чудесные воздушные башни и купола вознеслись на берегу Эбро — хочется смотреть бесконечно, погружаясь в эту барочную архитектурную сказку. А каких только сказаний не расскажут испанцы о своей покровительнице! Во время крещения первых христиан в 40 г. до н. э. Святой Иаков увидел образ Святой Девы Марии на колонне из яшмы. Эта колонна из яшмы и еще небольшая деревянная статуя Девы Марии находятся в соборе до наших дней. Каждый день статую святой облачают в новые одеяния. На этом месте когда-то стояла небольшая часовня, воздвигнутая уже упомянутым королем Альфонсо I сразу после освобождения Сарагосы от мавров. Современное здание базилики строилось с 17 по середину 20 в. Фрески в базилике, а также ее свод и купола были расписаны Ф.Гойя. Во время гражданской войны в Испании бомбардировщик сбросил на собор две бомбы, но ни одна из них не взорвалась.

На месте раннего римского форума во времена вестготов была построена первая христианская церковь в Сарагосе — кафедральный собор Сан Сальвадор Ла Сео. Арабы переделали его в мусульманскую мечеть, а затем в конце 12 в. после Реконкисты был построен христианский храм в позднероманском стиле. В 14–16 вв. собору добавили готических элементов и окончательный вид (башня в стиле барокко и портал в стиле классицизма) — в 17–18 вв. Если кратко резюмировать — постоянные метаморфозы истории. При соборе открыт музей уникальных фламандских гобеленов.

Здание биржи для купцов середины 16 в. — Лонха де Сарагоса — знаменательный памятник эпохи раннего Возрождения. Бледные фасады увенчаны многочисленными арочными окнами и пышными украшениями, в то время как несколько башен завершают всю структуру. Внешние деление на этажи не соответствует внутреннему пространству здания, которое занимает большой зал, разделенный ленточными колонами, верхушки которых переходят в арочный, звездный свод.

Гастрономия Арагона славится разнообразными блюдами, приготовленными из мяса и овощей. Кухню региона невозможно представить без чилиндрона, острого соуса из сладкого перца и томатов, подающегося и к мясу, и к птице, а также без тернаско — козленка или ягненка, зажаренного целиком. Очень популярно известное еще со Средневековья блюдо олья подрида («могучий»), поскольку раньше отведать олью могли лишь очень богатые люди. На мой взгляд — кушанье под девизом: «Здравствуй, подагра!», но с традициями спорить не буду.

Арагон сыграл в истории становления государственности Испании одну из ключевых ролей — династический союз Кастилии и Арагона в 1479 г., когда Фердинанд II Арагонский женился на Изабелле I Кастильской, что привело к формальному образованию Испании как единственного юридического лица в 1516 г., под названием Испания.

Мы покидали гостеприимный Арагон — за окном электрички в Хаку потянулись бескрайние просторы Уэски — это ворота на дороге к Потерянной горе.

Дорога в Хаку

Наш поезд из Сарагосы в Хаку представлял из себя всего два вагончика и паровозик. Он под «завязку» забился весело гомонящими молодыми и не очень испанцами с рюкзачками. Люди, не находя свободного места, садились прямо на пол. Мы приуныли, не ожидая такого наплыва страждущих ходить по горам. Но печалились мы зря — нам объяснили, что ходит он всего 2 раза в сутки, а многие едут в горы только на сутки — вкусить адреналина на рафтинге в каньонах Уэски. И действительно, как только он сделал первую остановку в г. Уэска — все эти люди так же мощно схлынули, оставив нас практически в пустом вагоне. Почти 2 часа мы наслаждались неспешным ходом по железнодорожной узкокалейке и чудесными видами из окна на пейзажи предгорьев Пиренеев.

Недалеко от городка Лоарре мы увидели горный массив, который назывался Мальос де Риглос. Слово Мальо напрямую не переводится на русский язык. Если до предела упростить научную терминологию, по-испански оно означает пальцеобразные вертикальные геологические образования разной толщины. Две из таких естественных достопримечательностей расположены между Уэской и Хакой и названы по имени городков, обосновавшихся у их подножий: Риглос и Агуэро.

Вообще каждый пик, шпиль и «палец» массива имеет своё название, происходящее либо от имён знатных родов, живших когда-либо в Риглосе (Firé, Pisón), либо от своих формы и цвета (Нож, Козырёк, Рыжий, Винт, Красная игла и т. п.), либо данное в честь других персонажей, не связанных непосредственно с этими краями. Любопытная топонимика вершин приведена вот на такой схеме:

Хака

В Хаку мы приехали ближе к вечеру, но успели погулять по ее улочкам. В целом Хака нам очень понравилась и напомнила Страну Басков в северной Испании. Многие ее уголки с аккуратными домиками можно было принять за Францию (до которой отсюда менее 30 км) или Германию.

Хаку называют первой столицей королевства Арагон. Арагон как королевство возник из одноимённого графства — это произошло в 1035 году, когда после смерти короля Санчо III Наваррское королевство было разделено между его сыновьями. Так ранее находившееся под юрисдикцией Наварры Арагонское графство, самым значительным поселением которого была Хака, стало королевством, а Рамиро, которому оно досталось, был провозглашён первым королём Арагона под именем Рамиро I. Именно он впервые обратил своё внимание на Хаку — за отсутствием прочих достойных вариантов.

Формально говоря, Хака долгое время была не городом, а вильей (villa) — ещё один чисто испанский термин, не имеющий у нас прямой аналогии и, соответственно, прямого перевода. Вилья занимала некое промежуточное место между поселением и городом, а этот статус высочайше присваивался ей, как правило, за торговую активность.

В 1077 году Санчо Рамирес — второй король Арагона — произнёс фразу, вошедшую в историю Хаки: «Пусть все, живущие на севере и юге, на востоке и западе, узнают, что я собираюсь построить город в моей вилье, которая называется Хакой». Король за свои слова отвечал: в этом же году он объявил Хаку столицей своего королевства, пожаловал его жителям фуэрос (свод прав и привилегий) и, считая себя после поездки в Рим вассалом Папы, начал возводить город по римскому образцу, то есть взяв за основу две главные улицы, пересекающиеся в центре под прямым углом (у римлян они назывались Кардо, проходящая с севера на юг и Декуманус, идущая с запада на восток). Кроме того, он объявил о создании Хакского епископата и назначил епископом своего брата Гарсию, который позже стал ещё и епископом Памплоны.

Ну, а если есть епископ, должен быть и кафедральный собор. И его, естественно, тут же начали возводить. Первый этап работ завершился очень быстро — всего за 5 лет. Однако потом начались распри между Санчо Рамиресом и его ставленником Гарсией, в результате чего строительство было полностью остановлено. Окончательно собор Хаки был достроен только к 1130 году уже при короле Альфонсе I (том, который Воитель).

Кстати, башню-колокольню надстроили уже много позже, в 17 веке. Равно как и так называемый «маленький атриум» (Lonja Chica) над южным порталом в виде открытого в направлении Рыночной площади крыльца-веранды.

Однако назвать атриум стопроцентным новоделом трудно, поскольку все 7 его колонн увенчаны древними капителями, ранее принадлежавшими другим соборным постройкам, в частности, как считают историки — не дошедшему до нас дворику-клуатру. А самой знаменитой из них считается капитель «Царь Давид», украшавшая когда-то (по мнению тех же исследователей) западный фасад.

А вот так выглядит главный неф с видом на алтарь. Любопытно, что вместо привычного ретабло в алтарной части находится орган.

Здание женского бенедиктинского монастыря (действующий на настоящее время). Именно здесь, на месте монастыря, на окраине сегодняшнего города располагалось в начале 11 века первое укреплённое городище (castro), ставшее прообразом первой столицы Арагона. И именно здесь располагался первый в Хаке королевский дворец Рамиро I.

Ещё одной крупной достопримечательностью, хотя и не столь древней, как собор, является цитадель Хаки. Её построили в самом конце 16 века по указу короля Филиппа II в. рамках общей «программы» укрепления арагонской границы с Францией, в которой крепости Св. Петра, как изначально называлась цитадель, отводилось центральное место. При её возведении, коим руководил итальянский архитектор (крепость и была построена в так называемом «итальянском стиле» — traza italiana), состоящий на службе испанской Короны, учитывались самые современные веяния фортификационного искусства. Военные «технологии» стремительно развивались, и уже никто не собирался ни осаждать, ни штурмовать крепости, поэтому необходимости в высоких стенах и монументальных башнях больше не было. На дворе стоял век артиллерии, и новые укрепления должны были, прежде всего, успешно противостоять пушечному обстрелу и уметь эффективно отстреливаться самим. С учётом всего этого хакская цитадель представляла собой монолитный пятиугольник с небольшими, но толстыми и наклонными стенами, в углах которого располагались остроугольные бастионы, каждый из которых имел своё имя: Испания, Св. Варвара, Св. Пётр и т. п. Гарнизон крепости составлял около 300 человек.

Структура цитадели — сугубо утилитарная, без каких-либо излишеств. По периметру огромного оружейного двора располагались казармы, казематы, помещения для хранения провианта, пороха и вооружения. Только в 17 веке перед единственным входом в крепость появился входной портал с высокой звонницей и гербом австрийской Короны (поскольку Испанией правил король из династии Габсбургов), а внутри была построена церковь с барочным фасадом.

Сьютадела всё-таки была взята французами — но случилось это уже много лет спустя и совершенно в другой войне. Как и многие города Испании, Хака была оккупирована войсками Наполеона, которые владели ей на протяжении целых четырёх лет.

Хака оставила самые сильные положительные эмоции от ее посещения. Кстати, любопытный факт: оказывается, Хака была одним из кандидатов на проведение Олимпиады-2014 (равно как и многих предыдущих), уступив, в конечном счёте, нашему Сочи.

Нерин

Трекинг в каньоне Анискло

Тропа в каньон начиналась прямо от гостиницы.

Указатели и хорошее состояние тропы помогали в пути.

Одолев перевал, мы опустились в глубь каньона и шли вдоль заросшего лишайником леса по руслу чистой горной реки.
Прохлада и относительное безлюдье.

Но как бы не был прекрасен и очарователен лесистый и тенистый каньон Анискло — и он закончился. Мы вступили в границы нацпарка Ордеса — самого уединенного и заповедного во всей Испании.

Нацпарк Ордеса

Изредка попадались стада домашнего скота, находящиеся совершенно без присмотра вдали от человеческого жилья.

Чем они кормились, тоже было трудно представить, ибо основу растительности составляли горные ирисы, шиловидные флоксы и многочисленные кусты желтого дрока.

Каньон Соэсо

Водопад Кола де Кабальо

Обыкновенный стервятник

Эту зверюшку очень долго не могла определить, оказалось — кантаберийская серна:

Эта стена каньона Соэсо называется Фрауката:

Речка Аразас:

Если вы когда-нибудь решитесь повторить маршрут:

Схема нацпарка

Стандартная тропа начинается от деревушки Торла

Торла совсем маленькая, но очень харизматичная: недаром некоторые путеводители выбрали её как «визитную карточку» своего арагонского раздела. И я полностью с ними согласна — небольшой городок с домиками из серого камня и непременно чёрными (в отличие от «типовых» рыжих) черепичными крышами, с возвышающейся над ним церковной романской колокольней (тоже серой!) на фоне высоких гор — это действительно самый классический вид, действительно самый узнаваемый «брэнд» Верхнего Арагона и вообще предпиренейской Испании.
Любопытно, что Торла, фактически гранича с Францией, не имеет туда дороги.

Удачных путешествий!

Теги: Самостоятельные путешествия