И вот, наступило время основного похода. Заядлые любители походов по горам, не говоря уже о профессиональных горовосходителях, наверняка со смехом оценят наш маршрут через некатегорийный перевал Думала из Чегемского ущелья в Черек-Безенгийское ущелье. Поэтому я заранее извиняюсь перед этими людьми, что уделяю внимание столь незначительному с их точки зрения маршруту. Мне он дорог.
Однако хочу напомнить, что этот маршрут — общедоступный всероссийский № 327, которым мог воспользоваться любой желающий, даже не имеющий минимальной физической подготовки, которая, безусловно, все-таки требуется, чтобы пройти пешком 32 километра по среднегорью с перепадом высот более одного километра и рюкзаком за плечами. И таким маршрутом в советские времена прошли тысячи людей, которые с удовольствием сейчас вспоминают то время и гордятся тем, что смогли преодолеть тот «коровий» перевал.
Итак, утром после завтрака мы вышли из турбазы «Башиль», находящейся в Чегемском ущелье на высоте примерно 2100 метров, вдоль ущелья вниз по реке Башиль Ауз-Су. За плечами у каждого был рюкзак со всеми личными вещами (у многих девушек и женщин весьма объемный), а также продукты питания на два дня (у мужчин). Группа состояла примерно из сорока туристов. Девушек и женщин, как обычно в таких группах, было большинство. Были крепкие молодые ребята, но были мужчины среднего и даже пожилого возраста. То есть, группа была весьма разнородна по составу и физическим кондициям.
Я думаю, разработчики этого всесоюзного маршрута учитывали этот фактор, и намеренно проложили его по максимально упрощенной схеме, чтобы не иметь проблем с возможными в горах неприятностями, которые возникают даже, казалось бы, в самых идеальных условиях. Поэтому была предусмотрена акклиматизация в течение нескольких дней, несколько пробных маршрутов, которые выявили неспособных к нагрузкам людей. Так, я помню несколько женщин из нашей группы были отправлены в конечную точку нашего похода на автомобиле. То есть обратно по Чегемскому ущелью через Нальчик и — в соседнее Черек-Безенгийское ущелье. Это — около 150 километров.
Остались только те, кто был уверен в своих силах.
Первый день похода был предельно простой. Надо было пройти 16 километров вниз с высоты 2100 метров по хорошей тропе и дороге до поселка Эльтюбю, находящегося на высоте 1500 метров. С такой задачей группа легко справилась, поэтому первый день можно было бы считать приятной прогулкой, если бы не было рюкзака. А с ним, все-таки небольшое, но испытание. Часть пути уже была знакома, так как повторяла маршрут к водопаду Абай-Су. Приятный сосновый лес, солнечный нежаркий день.
Ниже по ущелью, на левом берегу Чегема, расположено селение Верхний Чегем, или Эльтюбю.
В селение мы, к сожалению, не заходили. Наверное, наш проводник что-то рассказывал о нем, но я, конечно, уже все благополучно забыл. Поэтому было интересно уже сейчас при подготовке этой заметки узнать из интернета, что «Эль Тюбю» по-балкарски — нижнее общество, селение. Что это — родина — великого балкарского поэта, Кайсына Кулиева.
Что селение представляет большой интерес для археологов. В центре его стоит сторожевая башня XVII в., напоминающая башни Сванетии (горная местность в Грузии). Тут же у моста, стоит «камень позора», к которому по преданиям, в Средневековье привязывали преступников. По речке Джилги-Су, впадающей в Чегем слева, и делящей селение на две половины, заметны остатки греческих храмов, вырубленных в скалах. В один из бывших храмов, располагавшихся в пещере, ведет плохо сохранившаяся тропа в виде лестницы, вырубленной в гранитной скале. Эта тропа так и называется — «Греческая лестница». Здесь, в горном массиве Кызла-Кюйген-кая (с балкарского — «Скала сгоревших девушек»), находится грот Кала-Тюбю — древняя стоянка человека (13–15 тысяч лет). Недалеко от грота — древнее городище «Лыгыт», которое относят к VIII—X вв. нашей эры, с подземным деревянным водопроводом. Сразу за селом виден древний некрополь (город мертвых), в котором сохранилось: восемь наземных мавзолеев, четыре из которых двускатных, а четыре круглых; огороженные родовые могилы и много древних грунтовых могил. Некрополь относят к XI—XIV вв. нашей эры.
Напротив селения, на правом берегу Чегема, видны стены средневекового караван-сарая, одной из гостиниц, стоявших на древнем торговом пути, который когда-то проходил по горам Кавказа. Если бы уже в наше время я приехал сюда на экскурсионном автобусе с цифровым фотоаппаратом и видеокамерой, конечно же, я обошел бы и заснял бы все эти места.
Но тогда, после пятичасового перехода нам было не до этого. Нашей вожделенной целью был приют Булунгу, который как раз и находился на месте этого древнего караван-сарая.
Женщины принялись готовить обед на костре, мужчины отправились в поселок за водкой и вином. Что было вечером и ночью объяснять не надо! Дружеская попойка туристов с пением под гитару была обязательной составляющей таких любительских маршрутов.
На следующее утро изрядно отдохнувшая группа вышла на основную часть маршрута, которая была существенно труднее его начальной части. Сейчас, с помощью Гугл-Земля я могу легко повторить по карте эту часть маршрута, так как по ней проложена проселочная дорога. Тогда в 1976-ом дороги не было, и мы шли по тропе. Вот, промеренный мной с помощью интернета маршрут.
Начальная точка — 1540 метров. Следующие 5 километров пути — подъем до высоты 2110 метров (превышение 570 метров). Следующие 3,8 километра — подъем до высоты 2515 (общее превышение 975 метров). Здесь и находится самая высокая часть маршрута и перевал Думала. Далее — спуск 7 километров до высоты 1460 метров (снижение на 1075 метров) до приюта Безенги. Всего в этот день мы прошли около 16 километров.
Перевал Думала — кратчайший и самый удобный путь из Чегемского в Черек-Безегийское ущелье. Он лежит между двумя высочайшими вершинами бокового хребта — Каракая (3648 метров) и Коргашыклатау (3812 метров).
Впечатления от этого перехода двойственные. С одной стороны, красота вокруг: альпийские луга, овечьи стада, скалистые вершины — любуйся и наслаждайся. С другой стороны — желание как можно скорей пройти самую верхнюю точку, этот чертов перевал, дойти до места и сбросить с плеч этот чертов рюкзак…
Запомнилась встреча по пути с группой туристов из встречного нам 328-го маршрута. Они утром вышли из приюта Безенги в направлении приюта Булунгу. Обе группы тепло поприветствовали друг друга и продолжили свой путь.
В конце концов, это и произошло! Как было приятно добраться до койки в приюте с чувством исполненного долга, который сам себе и предъявил. Конечно, я со школьной поры ходил в походы, и студентами мы плавали на байдарках. Но, должен сказать, этот «коровий» перевал Думала стал моим самым большим на тот момент испытанием. Я с удовольствием вспоминаю о нем спустя годы.
Жаль, что не осталось фотографий, но есть несколько слайдов, подаренных товарищем по походу. Я намеренно не пользуюсь в этих заметках чужими современными фотографиями.
Вечером в приюте Булунгу опять была попойка, но уже не такая буйная, как накануне.
На следующий день мы немного погуляли по селению.
Селение Безенги, как я узнал из интернета, было основано после возвращения балкарцев из ссылки в Среднюю Азию и собрало жителей старых довоенных селений Безенгийского и Хуламского обществ. Сразу за селением и расположен приют Безенги — промежуточная стоянка туристов. В настоящее время в этом здании располагаются пограничники, охраняющие перевалы, ведущие в Грузию.
По ущелью протекает Черек-Безенгийский, стекающий с главного Кавказского хребта. От приюта Безенги до альплагеря Безенги, от которого начинают восхождения профессионалы, 12 километров. То есть туда можно было только доехать, так как на следующее утро мы должны были уже покидать приют. Дойти пешком было невозможно, а очень жаль. Но даже на расстоянии знаменитая Безенгийская стена произвела на меня сильное впечатление.
Здесь, в этом ущелье на небольшом участке сосредоточены пять пятитысячников Кавказа и здесь самые сложные альпинистские маршруты до 6-й (высшей у альпинистов) категории сложности. Траверс Безенгийской стены считается одним из самых сложных.
В Безенгийской стене с востока на запад возвышаются: Шхара, состоящая из трех вершин (Восточная, Главная и Западная) выше 5000 метров, Пик Пушкина (5033 м), Джанги-Тау (Восточная и Западная — обе выше 5000 метров), Катын-тау (4970 м), Гестола (4859 м), Ляльвер (4350 м). Все эти горы, слившись вместе своими почти отвесными склонами, образуют Безенгийскую стену. Эту стену альпинисты называют Малыми Гималаями или — Президиумом Кавказа.
На следующий день за нами пришла машина и отвезла в конечный пункт маршрута — турбазу «Голубые Озера» недалеко от поселка Бабугент.
Голубые озёра — группа из пяти карстовых озёр, находящиеся примерно в 30 км к югу от Нальчика в долине реки Черек-Балкарский и в 6 км выше по течению от слияния рек Черек-Балкарский и Черек-Безенгийский в реку Черек.
Нижнее голубое озеро (Шэрэджанэ, Церик-Кёль, Черек-Кёл) расположено на высоте около 800 метров, имеет глубину около 370 метров. Именно на его берегу находилась наша турбаза. Вода очень холодная — 10 градусов, поэтому купаться нельзя. Легенда гласит, что озеро образовалось, когда на землю упал дракон, убитый народным героем, праотцом современных жителей Северного Кавказа.
Верхние голубые озёра (в том числе Сухое и Секретное) находятся чуть выше от Нижнего. Говорят, что Жак Ив Кусто при проведении исследований не смог достоверно определить глубину озера (ориентировочно от 200 м до 250 м).
Мы провели на турбазе несколько завершающих дней этого удивительного путешествия, о котором я до сих пор с удовольствием вспоминаю.
В награду за двухдневный горный переход я, как и все члены нашей группы, получили вот этот значок «Турист СССР», которым горжусь!
Мой видеоролик слайдшоу с песней Высоцкого
327-ой маршрут Через перевал Думала
