Брюгге. Портал в Прошлое

Но про него речь пойдет чуть позднее, а сначала мне бы хотелось сказать пару слов о самом городе.

Согласно легенде, первым жителем этой местности был «Брюггский медведь».

Этот же зверь будет смотреть на нас не только с фасадов домов, но и с Гербового щита Брюгге.

История города начинается с 9 века, когда на эту территорию вторглись вездесущие норманны. Морской рукав Звин на этом месте заканчивался и эти непрошенные гости высадились на берег. Отсюда и название — Bryghia, в переводе «причал».

Первый граф Фландрии Болдуин Железная Рука (есть интересная история, как он украл себе жену Юдифь) вынужден был построить крепость для защиты от викингов. На этом месте и стал развиваться Брюгге.

Постепенно город превратился в крупный и важнейший торговый порт. Ткачество из английской шерсти, международные кредитные операции, торговые связи с немецкой Ганзой и многое — многое другое сделало Брюгге к 15 веку богатейшим городом. Даже итальянские банкиры Медичи размещали здесь свои филиалы. Кто-то даже назвал Брюгге Франкфуртом средневековья.

Ну, а богатство и великолепие привлекло сюда культурных людей, художников и артистов.

Кто же не восхищается Фламандской школой примитивистов или искусством кватроченто? Все шло прекрасно. До какого-то момента.

На пике развития к Брюгге подошла беда. Песком занесло водную артерию Звин. И политические распри сыграли свою роль. Начались социальные беспорядки. 15 век — Начало Конца. В фаворе стал другой город — Антверпен. А Брюгге последующие 400 лет пытался просто выжить. В 18 веке промышленная революция не коснулась города, поскольку у него просто не было денег на снос старых зданий и строительство фабрик и заводов. Но именно этот факт, обилие древних постоек, монументы и истрические здания, в последующем и сделал Брюгге таким привлекательным для туристов. Ведь он остался типичным средневековым фламандским городом. Начался новый виток спирали.

19 век — стал веком туризма. Первыми были англичане. Они стремились приехать с семьями в Ватерлоо, чтобы показать место своей победы над Наполеоном. А по пути туда — обратно заезжали в Брюгге. Нищета города и весомый английский фунт привели к тому, что англичане потихоньку стали приезжать сюда жить. Ведь с их деньгами они чувствовали себя королями. Почти 100 лет анлийские «брюггерцы» задавали тон в моде-торговле-искусстве. Именно англичане «сделали моду» на фламанских примитивистов.

Кроме англичан в Брюгге «повалили» туристы после опубликования на всех европейских языках романа «Мертвый Брюгге» Жоржа Роденбаха, о чем я писала в предыдущем отчете. Посетить Брюгге в Европе стало модно. Модно посмотреть на город-катастрофу. И этот туризм стал город понемногу оживлять.

Ну и еще один Ангел — Хранитель города — Бельгийский король Леопольд II, который в начале 20 века активно и энергично взялся за работу по созданию нового порта на бельгийском побережье и проложил путь к сегодняшней гавани — Зебрюгге. Одновременно король выразил желание развивать старый Брюгге и довести его до уровня значимости Нюрнберга в Германии. Начало будущему было заложено.

Новое — хорошо забытое старое, ведь правда? 2000 год стал годом признания ЮНЕСКО центра города Брюгге наследием мировой культуры. Около 4 миллионов туристов в год приезжают сюда. Брюгге — город — музей под открытым небом, но при этом он еще «живой город», сегодня здесь около 115 тысяч брюггерцев, из них четверть живёт в его исторической части.

Минуя Озеро Любви, оставив его на вечерний романтический десерт, мы направились в «сердце» Брюгге —

Рыночную площадь (Маркт).

Это hot point городской истории. В прошлом здесь было место турниров, праздников, публичных казней. После просмотра фильма «Залечь на дна в Брюгге» глаза сразу же ищут знаменитую башню Белфорд, с верхотуры которой сиганул главный герой.

Белфорд — это не церковь, это не ратуша, это символ свободы и богатства, символ стойкости горожан и независимости города. Сегодня площадь — основная " тусовочная» площадка для местных жителей и гостей города.

Забыла упомянуть о том, что в Брюгге не любят французский язык. В истории города было много различных «эр» — в 14 веке — бургундская, в 15 веке — габсбургская, потом французская, закончившаяся после победы при Ватерлоо в 19 веке, и, наконец, голландская эра. Так вот все беды, упадок, нищету город приписал «заслугам» французов. Поэтому английский язык для их слуха гораздо приятнее французского…

На Белфорд можно подняться, преодолев 366 ступеней. На уровне смотровой площадки установлены колокола курантов. Колокольный звон (Carillon) отзванивают 47 бронзовых колоколов. Общим весов в 27 тысяч тон, они оповещают время суток, причем, каждые 15 минут звучит своя мелодия. Где-то на уровне 220 ступени есть Колокол Победы. Его можно слышать только по праздникам, например, на Троицу, когда выносят каплю Святой Крови Христа. Говорят, что колокол звонил, когда футбольный клуб Брюгге стал чемпионом мира.

На башне есть балкон, откуда оглашались все законы и предписания.

Над балконом статуя Богоматери, которая в мае всегда нарядно украшается. Наверное, Николай Ronadort покажет нам в своих майских снимках эту красоту…

Вся левая сторона площади (если смотреть на башню) занята зданием Правительства Провинции.

В каждой провинции есть постоянный представитель короля — губернатор. Губернатор Западной Фландрии, к которой относится Брюгге, обитает именно здесь. Почти постоянно здесь устраиваются разные выставки. Мы тоже видели одну из них.

В центре площади — памятник борцам за свободу против французов — Яну Брейделю и Питеру де Конинг.

Дуэт сильного Яна и хитрого Петра. Ян был предводителем мясников, а Петро — главный у ткачей. Во всяком случае, так написано в романе Хенрика Консианса «Лев Фландрии».

Этот помпезный и многословный памятник работы Поля Дивиня (1887) основан наполовину на легенде. Ян Брейдель фигура хоть и не вполне апокрифическая, но мало значительная в событиях 1302 года(тогда Фландрия боролась с французами не на жизнь, а на смерть). В отличие от него, Питер де Конинк — персонаж абсолютно достоверный. Этот уродливый, слабый человек владел словом настолько, что умел заставить слушать себя сотни возбужденных горожан, влить их праведный гнев в разумное и плодотворное русло. Нищий ткач стал вождем не только бедняков, но и знатных бюргеров. Сегодня эти два товарища — окружены сотнями туристов, но мало кто из них говорит о «битве золотых шпор».

Справа от Белфорд — интересный дом Краненбурга.

Здесь в 15 веке держали под стражей императора Максимилиана. Он был вынужден наблюдать из окна казнь своих верных друзей и последователей. На его глазах был казнен его лучший друг и соратник, который носил на шее императорский герб с лебедем. Согласно легенде, униженный Макс «наказал» восставший Брюгге. Он обязал городскую администрацию на все века держать на каналах Брюгге лебедей. Таким образом, жители города должны будут помнить вечно о том зле, которе они сотворили.

Площадь Маркт очень хороша, мы на нее не раз еще возвращались в этот день, все ждали, когда схлынет толпа туристов, но так и не дождались.

По соседству с Маркт есть не менее популярная площадь — БУРГ, туда мы и направились.

И как не ругать брюггерам французов, если снесли эту шикарную постройку времен каролингов именно они. Правда, есть маленький «остаток» — очертание той романской церкви. Для ее осмотра надо зайти в отель Холидей Ин Кроун и спуститься в подвал. Правда, стены храма полностью интегрированы в гостиничный комплекс, и там часто проводятся разные мероприятия, при этом осмотр не разрешают. Мы туда не попали из-за банкета, а так хотелось…

Если смотреть на Ратушу, то справа от нее Базилика Святой Крови.

В этом альбоме покажу побольше фото этого древнего храма, а писала о нем в первом отчете, поэтому не буду повторяться.

А вот — самая старинная Ратуша во Фландрии, ей почти 700 лет.

На фасаде в нишах заложены копии статуй библейских персонажей и фламандских знаменитостей. При наличии времени можно зайти в готический зал, говорят, он хорош.

Справа от Ратуши еще одно красивое здание — Оуде Грифи (Старая канцелярия). Она «моложе» Ратуши на 200 лет.

Над фронтоном — на страже стоит позолоченная статуя Юстиции. Понятно, что раньше здесь располагался суд.

В 2001 году это здание было реставрировано, я видела фото до и после. Фасад теперь играет свежими красками, очень красиво. Музыкант исполнял свои космические мелодии, а я опять впала в эпоху битвы с французами и представила, сколько судеб решилось именно в этом блестящем в архитектурном смысле здании.

Еще одна прелестная постройка — в стиле барокко- Резиденция прево.

В 16 веке Брюгге стал местом пребывания епископов, и здание прево (оно находилось рядом с собором святого Донация) было отдано под резиденцию епископов.

Ну, а мы посидели на лавочке, повдыхали этот исторически значимый воздух, загадали желание у знаменитой лягушки, затертой до блеска. Я так и не знаю, что это за памятник — поцелуй, напоминающий испанскую влюбленную пару, но туристы чувствуют, что надо памятник обойти, а сзади сидит квакушка — волшебница. Потереть жабу и загадать себе суженого-ряженого или любимую на века — это обязательно.

Гармоничная архитектура Бург расслабляет и очень располагает спокойно посидеть на площади. Но впереди было столько неизведанного, что я начала сожалеть о возвращении в родные пенаты. И именно здесь я мысленно просила судьбу так все уладить, чтобы еще раз оказаться в Брюгге. Но мечты мечтами, а мы двигаемся дальше.

После осмотра двух главных площадей города, мы поняли, что в какой «лучик» не иди, все время будешь видеть какие-то новые и новые красоты, и здесь пришла пора убрать подальше карты — гайдбуки — айфоны и просто насладиться атмосферой. Правда, чтобы не выпасть из этого портала и бдить свои координаты в пределах исторического центра, мы периодически обращались к геолокации, но в целом шли куда глаза глядят…

Если бы я там жила несколько дней, то я бы просто шла по берегу канала. Любого. С обязательной остановкой на одном из 56 мостов. У всех туристов — свои ассоциации, кто-то говорит о связях с Венецией, кто-то с Санкт-Петербургом, у меня не было ассоциаций. Это Брюгге. Он ни на кого не похож и никого мне не напоминает.

Мы проходили сквозь живописные уголки и недоумевали, как может быть связано с этим городом слово «декаданс»? Словно немые свидетели упадка перед глазами вставали средневековые картинки грязного и дурно пахнущего рыбного рынка, кожевенного переулка, где тоже очень дурно пахло, поэтому он был расположен на самом краю Брюгге. А сегодня эта Кожевенная площадь — живописнейший уголок в центре города, с ресторанами и кафе, где в воздухе витают вкуснейшие ароматы, и где туристы с радостью поедают нехилых по размеру мидий. Обработка кожи у дубильщиков вызывало сильнейшую жажду, поэтому рядом располагался их собственный постоялый двор с метким названием «корова». Он и сейчас там стоит. Теперь это ресторан «Герцог Бургундский».

Минуя площадь Кожевников, турист непременно попадает на самый фотографируемый участок Брюгге — Розенхёдкааи (название связано с тем, что в средние века здесь продавали венки из роз).

Именно ночные фотки Вибаса с этой точки заставляли меня практически плакать от желания увидеть Брюгге своими глазами и сделать такую фотку. Не получилось, поскольку — вместо пышной зелени мы увидели тонкие ювенильные прутики, был белый день и у меня не было с собой штатива. Поэтому все равно придется приезжать еще раз, чтобы сделать пару тех фоток, которые вы можете посмотреть у Вити и у Ирины, кстати, тоже)))

Легко узнаваем мост Непомука.

В прежние времена мосты были излюбленным местом торговли. Ведь по ним проходил практически каждый житель селения. В некоторых городах эта традиция сохранилась и по сей день, вспомните хотя бы Флоренцию с её знаменитым Понто Веккьо.

Торговавашие на мосту почитали своего «патрона» — Иогана Непомука (в Чехии нам говорили Ян Непомуцкий), он почитался и почитается как покровитель мостов и водных путей. Это был пастор, духовный отец королевы. Однажды король поинтересовался у него секретами исповеди своей супруги, но пастор не мог нарушить тайну, за что и поплатился. Король приказал утопить его в реке. Только сегодня мы с Оксаной AsiaGate сетовали, что не загадали желание возле святого, одна забыла, друга постестнялась побеспокоить… Но я думаю, он все видит и так….

Каждые 30 минут я порывалась совершить прогулку по каналам. Но времени было так мало, а людей в очередях так много…

Точки отправления катеров — Vismarkt. Wollestraat. Rozenhoedkaai. Dijver. Mariastraat. Это «броуновское» движение заразительно. Рулевой, он же капитан корабля, он же гид, пытается громко в микрофон рассказать все, что он знает о Брюгге. Говорят, летом, вечерами, с подсветкой, это так завораживающе….Если кто хочет совершить самую длинную прогулку по каналам, надо сесть в Даме.

Мы бродили вдоль каналов, поедая вафли с клубникой, местами попивая кофе, любуясь воскресной «барахолкой» на Dijver.

Чего там только нет….

Кстати, на улице Девер расположен Европейский колледж Брюгге. Он завоевал себе прекрасную славу, и многие известные личности Брюсселя, Люксембурга, Страсбурга учились именно здесь. В 1992 году, после распада восточно-европейского коммунистического блока, в польском городе Натолине недалеко от Варшавы был размещен второй кампус.

Небольшое лирическое отступление на тему гайдбуков. Наш любимый Туристер — это лирика, красота и эстетика. Я всегда дополнительно к этому беру пару путеводителей, где все просто и схематично. В этот раз был «красный гид» Брюссель и Брюгге и Berlitz " БРЮССЕЛЬ». В последнее время стараюсь дополнительно покупать путеводители в городе, где нахожусь, попадаются очень неплохие издания. Но в этот раз, как никогда остро, захотелось изучить английский настолько, чтобы свободно читать иностранные гайдбуки. Я не могла оторваться в Брюсселе от магазина, где тьма книг, просто шикарных, где почти нет фоток, но столько историй и легенд!!!! Вобщем, получила новый стимул к дальнейшему изучению языка….

На этой же улице Девер находится самый известный музей — Грёнинген.

Очень хотелось зайти посмотреть полотна Яна ван Эйка и его «Богоматерь каноника ван дер Пале», но очередь реально испугала, и мы удовлетворились открыточкой с репродукцией этой картины. Да и мой фаворит- Босх не терпит суеты, и эта очередная музейная «недосказанность « — еще один минус однодневного пребывания в Брюгге. Не могу представить себе картинку, когда заходишь в зал с шедеврами Босха, и галопом оббегаешь все это великолепие… Нет уж… Полюбить, так королеву, украсть, так миллион. «Не в этот раз, мой друг» — изрёк супруг…. И наша тропинка «повилась» дальше.

Мимо прекрасного замка, где стоит знаменитый дом Груутхузе.

В начале 15 века это был просто дом богатого вельможи, или дом Грууте. В средние века Gruute называлась смесь из растений и трав, которые использовались, как приправа к пиву. Это был очень крутой и доходный бизнес. В этом же старинном здании находили убежище беглые английские короли -Генрих IV и Карл II в. 15 и 17 веках. История так и рвется из этих стен, чтобы поговорить о великих мира сего, смотревших из этих окон в прекрасный сад.

А в саду узнаваемые «Четыре всадника Апокалипсиса». Работа современного скульптора Рика Поота.

Совсем рядом с парком, наверное, самый живописный мост Брюгге — мост Бонифация. Он кажется старым, хотя ему всего-то 100 лет.

А вот один из кумиров Брюгге — пастор Гидо Гезелле.

Он был известным поэтом 19 века, очень популярным в то время. Секрет популярности состоял в том, что Гидо писал на фламандском языке. Из его биографии известно, что еще будучи ребенком, мальчик проявлял недюжинные умственные способности, и родители решили дать ему приличное образование. Гидо хотел выучиться на священника, однако из-за его простого происхождения «отцы «церкви отвернулись от него, поскольку предпочитали брать в ученики отпрысков французско-испанской элиты. После собеседования в семинарию он получил такую характеристику от святых отцов — «Его призвание вызывает у нас сомнение…" Но не тут- то было. Гидо не просто сдал экзамены, а блестяще проучился и закончил семинарию, получив сан священника. Впоследствии он стал учителем семинарии и всю свою жизнь посвятил борьбе за выживание фламандского языка.

«У моей Фландрии — язык свой, собственный,

Как Бог его дал каждой стране

Богатый ли он или бедный

Он фламандский, и принадлежит — мне!»

Ну и. наконец, мы подходим к «святая святых» туристов —Онзе-Ливе-Врувекёрк, Церкви Богоматери.

Построен храм в 13–15 вв., он отличается самой высокой башней в городе — 122 м, а еще она вторая по высоте в Бельгии — после башни собора Богоматери в Антверпене, которая выше на целый метр! Пожалуй, то, ради чего собор посещает несколько миллионов туристов ежегодно, расположено справа от главного алтаря — там всегда стоит волнующаяся толпа, и по ней вы безошибочно определите, где нежно белеет Мадонна с младенцем работы Микеланджело. Это единственная его работа, покинувшая Италию при жизни Мастера, да и вообще это произошло случайно, т. к. делалась статуя для Кафедрального собора Сиены.

В храме Богоматери много чего есть интересного, но длинная многоцветная галдящая очередь напрочь отбила желание восхищаться Микеланджело… И в очередной раз сказав себе «как-нибудь в другой раз», мы удалились восвояси….

И опять на нашем пути чудесный мост — Мариябрюке, с которого открывается потрясающий вид на канал и боковую стену комплекса Синт Янса (святого Иоанна, по-нашему).

И вдруг на середине пути я понимаю, что не посмотрела самого главного-КРУЖЕВА!!!! А магазины так мало работают! И ведь надо успеть купить его в подарки! Словно ушат холодной воды вылили мне на голову, когда я осознала, что завтра рано утром мы летим домой, в Петербург. И надо же как-то закупиться, ведь нас ждут любимые и родные. А разве плох подарок — Кружево из Брюгге? Издавна оно ценилось так высоко, что покупать его могли только царствующие дома Европы, да богатейшие семейства. Именно в Брюгге плелось поразительно тонкое и сложное кружево — изобретенным здесь «швом колдуньи», для которого необходимо от 300 до 700 коклюшек.

А еще возле собора Богоматери есть восковая старушка, которая плетёт свое вечное кружево в стеклянном эркере старого дома неподалеку…

Хотели зайти в Музей Кружева, там в сувенироных лавках должны быть стОящие вещички, но он был закрыт. Так мы и остались «с носом». Придется теперь самой учиться плести….

Ну, вот, хотела уложиться в один рассказ, но понимаю, что это невозможно. И не помогает даже знаменитое «краткость — сестра — таланта». Завершающее повествование о Брюгге обещаю сделать коротким.

Теги: Самостоятельные путешествия