Чили. Остров Пасхи

После размещения в отеле у нас было четыре часа свободного времени, т. к. потом предстояла обзорная экскурсия по городу. Решив время зря не терять, мы отправились изучать окрестности.

Очень приятный зеленый и многоликий город. В какие-то моменты он мне напоминал Мельбурн, поощряющий и лоббирующий абстракционизм, а где-то виделось сходство со столицей Аргентины Буэнос-Айрес.

Везде очень чисто, нет нищих и бомжей. К сожалению, кроме исторических зданий мы больше ничего и не увидели в эту прогулку. Была суббота, и все музеи были закрыты. Свозили нас на рыбный рынок, где количество и разнообразие ассортимента морепродуктов впечатляло. Рекомендую тем, кто окажется в этих краях, заглянуть сюда и отведать в одном из местных ресторанчиков рыбных деликатесов.

Чилийцы производят впечатление людей самодостаточных, спокойных и уравновешенных. Как рассказывала нам гид Катя, у них как такового нет взяточничества, т.к. Пиночет отбил всю охоту заниматься этим «благодарным» делом. Верится с трудом конечно, но только что и остается верить гиду Кате. Во всех путеводителях по Чили написано, что преступность в этой стране на достаточно низком уровне. Мы спокойно гуляли по городу без каких-либо эксцессов. Однако, на острове Пасхи встретили соотечественника с проломленной головой. Как он нам рассказал, прогуливаясь по Сантьяго недалеко от своего отеля, ему дали кастетом по голове с целью отобрать видеокамеру, так что мужчине не повезло. Оставлю эту историю без комментариев, и будем надеяться, что это был единичный случай нападения на туристов.

Проведя один день в Сантьяго, рано утром мы улетели в самое сердце пустыни Атакама в поселок Сан-Педро-де-Атакама. Расположенный на севере Чили на высоте 2 440 м, Сан-Педро-де-Атакама скорее индийский, чем чилийский поселок.

Пожалуй, единственная достопримечательность этого поселка — маленькая церковь Сан-Педро.

Отель «Altiplanico» оказался очень уютным, милым и самобытным местом. Надо отдать должное, все отели в Сан-Педро-де-Атакама небольшие и самобытные. В нашем отеле был бассейн, так что в перерывах между экскурсиями можно было поплавать и позагорать. Стоит обратить внимание, что, т. к. мы находились на высоте более 2 000 м, и это была пустыня, то днем температура поднималась выше 30 градусов, тогда как ночью опускалась до 0, а в горах вообще уходила в минус. После обеда всегда поднимался сильный ветер, так что сгореть можно было молниеносно, минут за 40.

В день приезда мы посетили Соляную долину. По дороге заехали в оазис деревни Токонао, где нас водили по местным фруктовым садам около часа. Для нас данный трек не представлял особого интереса, хотя я прекрасно понимаю местных, почему они с такой гордостью и столько времени уделяют этому променаду, где среди безжизненных просторов пустыни есть маленький зеленый клочок земли, утыканный различными фруктовыми деревьями и овощами. Чем ближе мы подъезжали к Соляной долине, тем большее количество соли проступало на поверхности, пока вся дорога не стала покрыта хрустящей соляной коркой. Что представляет из себя Соляная долина?

Огромная площадь смеси кристаллов соли и песка причудливой игольчатой формы, простирающаяся до горизонта и окруженная горным массивом и вулканами. Очень красивый и необычный ландшафт.

Как рассказывал гид, раньше здесь было огромное озеро.

Все, что от него осталось - это кристаллы соли и небольшие площади воды, в которых живут фламинго. Этих красивых птиц здесь немного, но сам факт, что среди пустыни живут такие редкие птицы, удивляет. Что касается вулканов, в окрестностях Сан-Педро-де-Атакама их очень много.

На следующий день уже в 4 ч утра мы отправились в долину гейзеров El Tatio на высоту 4 300 м. Дорога в один конец занимала около двух часов. Сказать, что дорога была ужасная, значит не сказать ничего. Трясло так, что надежда доспать в автобусе растворилась как мираж. На каждой остановке приходилось собирать вещи по салону. Но понимание, что это стоило того, пришло, как только мы въехали в долину гейзеров. Долина не очень больших размеров с многочисленными столбами пара из земли.

Я пыталась сфотографироваться в одном из них. Эффект был мгновенный: несколько секунд и ты мокрый насквозь, учитывая что на мне были свитер и куртка. Если верить путеводителю, в долине 64 гейзера, выбрасывающих воду с 5–30 до 7 часов утра. По своей форме, издаваемому звуку и минерализации гейзеры абсолютно разные. Сам гейзер, в полной красе, когда вода фонтаном выходит на поверхность, можно видеть только несколько минут, после чего вода уходит опять под землю.

Рассказывали, что было несколько несчастных случаев, когда туристы проваливались в горячую воду гейзера из-за дымовой завесы, и им не успевали оказать необходимую медицинскую помощь. У нас все остались живы и здоровы, так что, встретив рассвет, мы отправились в обратную дорогу. После обеда нас ждала Лунная долина, которая известна сюрреалистическим ландшафтом. Это место, которое обязательно стоит посетить.

Песчаные дюны, скалы причудливой формы, каменные статуи, созданные природой, завораживают.

Ландшафт, действительно, созвучен названию.

Пробыв два дня в Сан-Педро-де-Атакама, нас ждал перелет в небольшой городок Пуэрто Варас на берегу озера с видом на два вулкана. Для города характерна типичная немецкая архитектура, т. к. здесь большое скопление эмигрантов из Германии и Швейцарии.

Здесь две местные достопримечательности, которые показывают туристам в национальных парках: водопад Петрохуе и вулкан Осорно.

Название водопада вызвало у нас непроизвольную улыбку, но из песни слов не выкинешь.Пертрохуе - значит Петрохуе. Водопад, действительно, очень красивый. Он невысокий, возможно не очень мощный, но очень гармонично вписывается в горный пейзаж.

На обратном пути от водопада, зайдя в туалетную комнату, между табличками «М» и «Ж» мы обнаружили дверь с замечательным названием «MUDODOOR», что нас не могло не повеселить, т. к. название «Петрохуйский мудодор», звучит по-русски очень колоритно.

Вулкан Осорно, с точки зрения красот, мало отличается от своих собратьев.

Нас завезли на достаточно приличную высоту, после чего предложили совершить небольшое пешее восхождение наверх по снегу, к чему я была не готова, т. к. мои кроссовки тут же намокли, да и оделась бы я гораздо теплее.

Но все перепетии восхождения были вознаграждены потрясающими, ни на что ранее не похожими видами, которые открылись нам сверху.

Следующей нашей целью был знаменитый национальный парк Чили «Торрес дель Пайне». Прилетели в Пунта-Аренас мы ранним чилийским утром. Встретивший нас гид объявил, что до заповедника 350 км, и путь предстоит неблизкий.

По дороге в парк мы заехали в колонию к пингвинам. Сколько бы я не наблюдала за ними, они никогда не оставят меня равнодушными к себе. Какие эти птицы смешные и забавные. Можно часами наблюдать, как они неуклюже передвигаются, и получать при этом огромное удовольствие.

Получив от них заряд бодрости и хорошего настроения, мы устремились дальше. И вот наконец-то, появились горы, чему я была неслыханно рада и сразу оживилась. При въезде в «Торрес дель Пайне» мы сделали еще одну остановку и посетили пещеру Милодон. Милодон— это гигантский наземный ленивец, населяющий Южную Америку 9 000 лет назад. При в ходе в пещеру стоит его статуя в натуральную величину. Сама пещера изобилует сталактитами и сталагмитами и окружена густым лесом.

Это не самая большая и красивая пещера из существующих, но энергетически, по моим ощущениям, очень хорошее позитивное место. Причем, как выяснилось потом, не только я это почувствовала, так что рекомендую. И вот оно — совершенство, венец творения природы — «Торрес дель Пайне».

Место уникальное во всех отношениях. Такой гармонии и красоты гор, ледников и озер не так много на Земле.

И все это бесценное богатство сосредоточено в данном национальном парке.

Нам повезло с погодой, т.к довольно часто в этих краях вершины гор окутаны облаками. Лучшим периодом для посещения парка считается чилийское лето с декабря по март.

Во время нашено посещения было очень ветрено. Ветер задувал такой, что не было слышно, что говорит стоящий рядом человек. Но все эти перепетии казались мелочью на фоне потрясающих по своей красоте картин, где природа превзошла сама себя.

В парке достаточное количество отелей на любой вкус и кошелек. Мы жили не в лучшем, но зато он был расположен в одном из самых красивых мест. Наш отель «Hosteria Lago Grey» находился в непосредственной близости от ледника Glaciar Grey на фоне красивого горного массива. Шикарный панорамный вид из ресторана и бара отеля. Можно сидеть часами и просто созерцать эту красоту.

Если вы когда-нибудь доберетесь до этого чудесного места, обязательно остановитесь в Торрес дель Пайне как минимум на два полных дня. Один день полностью у вас будет занят обзорной экскурсией по парку.

А посмотреть есть что. Сам центральный горный массив великолепен со всех сторон по-разному. Очень много красивых озер.

И два замечательных водопада.

Водопад Salto Grande мелькает во всех фотоматериалах парка. Пожалуй, его особенностью является постоянное присутствие радуги.

Но мне понравился второй водопад Paine, который находится в удаленной от основного маршрута точке парка. Пусть и не очень большой, водопад Paine покорил мое сердце своей красотой.

Возвращаясь к планированию поездки, второй день в Торрес дель Пайне можно занять всевозможными пешими походами в горы.

Мы ходили к маленькому водопаду Pingo с небольшим подъемом в горы.

После обеда нас ждала прогулка на катере к леднику Глейшер Грей. С ледниками я впервые познакомилась в Аргентине. Моему удивлению и восторгу тогда не было предела. После той поездки прошло уже лет пять. Но я очень часто вспоминала эти голубые, на вид мягкие и одновременно плотные, спрессованные глыбы льда. Мне всегда хотелось вернуться к ним и насладиться их холодной красотой снова. И вот я опять в Андах. Как эти величественные глыбы встретят меня? Покажутся ли они мне во всей своей красоте или будут, как многие их собратья, бесформенными образованиями грязно-белого цвета? Я поднялась на палубу практически, когда мы уже вплотную подплыли к ним, боясь разочароваться. Но увидев перед собой острые пики с голубым отливом, поблагодарила всевышнего, что мне выпала возможность еще раз видеть это чудо. Да, ледник Glaciar Grey красив и стоит того, чтобы приехать бог знает откуда посмотреть на него.

В парке четыре ледника, однако Глейшер Грей крупнейший из них и наиболее доступный. Ледник является частью огромного Южного Патагонского ледового поля. Его длина 28 км, а площадь 270 квадратных километров. Вместе со своими собратьями, включая аргентинский ледник Перито-Морено, они образуют третье по величине в мире ледовое поле после Антарктиды и Гренландии.

Проведя три дня в Торрес дель Пайне, я уезжала в полной гармонии с собой и с окружающим миром. Теперь эти воспоминания будут греть меня долгие месяцы, а возможно и годы, кто знает...

Приехав обратно в Пунта-Аренас, у нас было время изучить город и побродить по его малолюдным и немногочисленным улицам. Город раскинулся на широкой равнине у Магелланова пролива. Высотных зданий практически нет. Из достопримечательностей: городское кладбище, этнографический музей, музей Магеллана и несколько памятников.

К нашему удивлению здесь прожила свою жизнь и немало сделала для этих мест наша соотечественница Сара Браун, которую по имени и фамилии сложно опознать как русскую. Особенностью данной местности, включая Торрес дель Пайне, о чем я писала ранее, являются очень сильные ветры. Иногда порывы ветра чуть не сбивали с ног, поэтому теплая куртка и шапка являются обязательными спутниками туристов, приезжающих сюда.

И конечно же, побывать в Пунта-Аренасе и не попробовать королевских крабов, себя не уважать. Приготовленный под белым соусом, он является деликатесом местной кухни. Очень вкусно и недорого: от 10 до 20 долл. США. В целом, чилийская кухня очень добротная и вкусная. Нет ни одного места, где бы нам не понравилась еда. И рыба, и мясо им удаются на славу. Очень вкусно готовят морского угря и лосося. Так что с едой у них все хорошо.

Остается еще одно из самых загадочных мест на Земле, о котором хотелось бы рассказать — остров Пасхи.

Не могу сказать, что посещение этого острова было моей самоцелью. Но есть люди, и их немало, в нашей группе тоже такие присутствовали, для которых остров Пасхи — мечта. Их тянет туда с сумасшедшей силой. Пока мы путешествовали по другим регионам Чили, мне дали почитать книгу об этом удивительном острове. Прочитав ее и проникнув в тайны этого загадочного места, захотелось собственными глазами увидеть этих огромных истуканов. Время в полете от Сантьяго до острова 5 часов. Прилетев туда, оставшуюся часть дня мы были предоставлены сами себе, в связи с чем самостоятельно пошли изучать окрестности. Небольшое поселение, заточенное на туристический бизнес, в окружении трехзвездочных отелей с кучкующимися рядом барами и кафе - вот в общем-то и вся цивилизация. Сильный контраст с материком, ничего не скажешь. В свое время мне посчастливилось посетить острова Французской Полинезии, которые тоже находятся бог знает где, затерявшись на бескрайних просторах Тихого океана. Так вот разница в уровне развития с тем, что я видела сейчас на Пасхе, разительная. Хотя чего можно ждать от островитян, предки которых в немалой степени способствовали развернувшейся здесь экологической катастрофе, когда на острове, к открытию его европейцами, не осталось ни одного дерева. В 1866 году европейцы завезли на остров ряд животных, включая кроликов. Так к 1911 году был съеден последний кролик, местные ели их быстрее, чем те успевали размножаться. Но путешественники едут на Пасху, безусловно, не для того, чтобы посмотреть на ненасатных в прошлом аборигенов. Сюда съезжаются паломники со всего мира с единственной целью - увидеть моаи, тайна которых не раскрыта и по сей день. А остров постепенно насаждается деревьями, так что возможно лет через 100 он будет опять утопать в зелени.

На острове мы провели три дня, за которые полностью его облазили и изучили. Моаи представлены на острове в большом количестве, но большая их часть повержена на землю. Почему их не реставрируют и не восстанавливают обратно на платформы, вопрос. По мере знакомства с островом мое мнение о нем менялось в лучшую сторону. Платформа с 15 истуканами выглядит очень величественно и монументально.

Очень мне понравилось в окрестностях вулкана Рану Рараку, где закопанные по шею статуи с выглядывающими из земли головами смотрятся очень эффектно и необычно.

Деревня Оронго и сам кратер вулкана Рано Кау тоже оставили очень положительное впечатление. Так что в моем багаже путешественника стало одним загадочным и удивительным местом на Земле больше. И это место — остров Пасхи.

Просматривая фотографии и освежая свои впечатления, понимаю, что поездка получилась очень интересной и насыщенной. Во истину, Южная Америка удивительный континент, где каждая страна уникальная и бесценная жемчужина.

Фотоальбомы к рассказу

Чили. Лучшее.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия