Трастевере — «Затибрье» — очень популярный у туристов район Рима. Во многом благодаря тому, что это всегда была городская окраина, скорее даже пригород, ему удалось сохранить самобытный дух средневекового городка. Вы не найдете тут громких ренессансных и барочных построек — разве что изредка попадаются загородные виллы, построенные представителями римской аристократии. Благодаря этой некой «изолированности» а также тому, что культурно-национальный состав Трастевере еще начиная с римских времен был весьма пестрым (в частности, тут долгое время жила крупная еврейская община), тут со временем сформировалась даже своя особая микрокультура. Трастевере принято воспринимать как этакую деревеньку в черте Рима, миленькую и маленькую, привлекательную разве что идиллическими картинками повседневной жизни. Но я со своей любовью копаться в деталях попробую вам доказать, что это не так.
Все пути-дороги в Трастевере обычно начинаются с мостов через Тибр — вот и мой путь тоже лежал по одному из них, мимо искусственного островка Тиберина, формой напоминающего корабль — с этой стороны хорошо виден «нос корабля» и госпиталь Фатебенефрателли.
25
Пересекая Тибр, вы сразу попадаете словно в другой мир — узенькие улочки, невысокие разноцветные домики, неизменные мотороллеры и развешенное на просушку белье.
15
Но я решила оставить все эти прелести на потом — сейчас меня интересовало кое-что совершенно другое.
Церковь Санта Чечилия находится несколько в стороне от основных туристических троп, наверное поэтому доходят сюда немногие, и очень зря. Санта Чечилия — это монастырская церковь бенедиктинского женского монастыря, и главное ее сокровище как раз и сокрыто в монастыре. Но обо всем по порядку.
18
Предполагается, что первая церковь на этом месте была заложена в V веке на месте дома, где жила христианская мученица святая Чечилия. Существующая на данный момент церковь — это одна из так называемых «Пасхалиевых базилик» — церквей, воздвигнутых в понтификат папы Пасхалия I с целью перезахоронения мощей почитаемых христианских святых из катакомб — окрестности Рима в то время наводнились мародерами, разбойниками и прочим сбродом, так что нахождение там таких почитаемых реликвий, равно как и возможности поклоняться им, становились все опасней и опасней. Примерно в то же время к церкви был пристроен монастырь, отданный ордену бенедиктинцев. Женская ветвь ордена пребывает в монастыре и по сей день.
15
6
Церковь просторная, светлая и немноголюдная. Перед алтарем находится мраморная скульптура работы Карло Мадерно, изображающая святую Чечилию, причем предположительно в той самой позе, в которой она лежала в гробу. Дело в том, что в 1599 году была проведена эксгумация останков святой — мраморный саркофаг с гробом был вскрыт и были обнаружены нетленные мощи, с которых Мадерно и ваял скульптуру. Об этом свидетельствует надпись на мраморной плите на полу перед гробницей.
10
4
10
В апсиде находится мозаика, выполненная в византийском стиле (820 год) и изображающая Христа, облаченного в золотую римскую тогу, в окружении Святой Чечилии, Святого Павла и папы Пасхалия в роли донатора, с миниатюрным макетом церкви в руках и квадратным нимбом, свидетельствующим о том, что на момент создания фрески он был еще жив. Справа — Святой Петр, Святой Валериан и Святая Агата.
7
9
7
В левой части фрески можно заметить птицу, сидящую на финиковой пальме — это феникс, христианский символ возрождения после смерти, жизни вечной. Этот мотив частенько встречается на христианских мозаиках — причем именно в таком виде, феникс на финике. А дело в том, что на латыни и феникс — phoenix, и финик — phoenix. Древние, видимо, запутались в символике, и не разобрав, что именно нужно изображать, изобразили обоих.
Но это далеко не все. Когда вы выйдете из церкви — справа будет крыльцо с двумя ступеньками и закрытой тяжелой деревянной дверью. Рядом с дверью есть звоночек — позвоните в него, и когда вам ответят — произнесите магические слова «фреска Пьетро Каваллини». Это вход в монастырь. У входа встречает индусского вида девочка, ей нужно отдать 2,5 евро, и она укажет на лифт в конце коридора. Поднимайтесь на второй этаж — у лифта вас встретит крошечная сгорбленная монахиня и жестами пригласит следовать за ней. Не пытайтесь с ней разговаривать — бенедиктинские монахини дают обет молчания. Старушка проводит вас на хоры и тихо присядет в сторонке, жестами указав не фотографировать (так что фото будет, как всегда, из вездесущего интернета).
3
6
4
6
Ну что я могу сказать — то, что открылось моим глазам тут, было одним из сильнейших впечатлений за всю эту поездку. Всю стену длиной наверное метров 15, не меньше, занимает фреска — это «Страшный суд» Пьетро Каваллини. Фреска местами повреждена, но в основном сохранность ее очень хорошая, краски яркие и свежие, словно написана она не в 1293 году, а каких-то пару десятков лет назад… Но самое потрясающее то, что ты видишь этот шедевр не где-то в музее за пуленепробиваемым стеклом, продираясь сквозь толпу японцев, ощетинившихся фотоаппаратами, не под потолком церковных галерей — ты находишься с ним один на один, нос к носу, так близко, что можно рассмотреть все черточки, все переливы тонов, все трещинки на штукатурке!!! Это просто непередаваемое ощущение, настолько грандиозное, что у меня сдавило горло и защипало в глазах. Никакие фотографии, даже самые качественные, не передадут ровным счетом ничего!!! Мой вам совет — как окажетесь в Риме, посетите первым делом это место! Монахини пускают всех желающих для осмотра фрески ежедневно с 10 до 12 часов.
Такого больше нет во всем Риме — эта фреска признана одним из важнейших художественно-исторических артефактов в мире и являет собой поворотный момент во всей европейской живописи — переход от византийских традиций к Ренессансу. Каваллини — первый художник «натуралистического» направления, стремившийся преодолеть традиционную византийскую статичность и плоскостность форм, придать им объемность и динамичность. Работы Каваллини оказали огромное влияние на творчество Джотто, который развил идеи учителя и встал у истоков зарождающегося в Италии Ренессанса. И ЭТО вы можете увидеть своими глазами…. да еще и за каких-то жалких два с половиной евро. Хотя что может быть менее уместного в подобных вещах, чем разговор о деньгах???
А в самом центре Трастевере находится еще одна очень интересная церковь, значительно более известная и именитая. Строительство Санта Мария ин Трастевере связано с именами трех гениев итальянского искусства — архитектором Карло Фонтана и художниками Пьетро Каваллини и Доменикино.
9
Легенда о строительстве церкви на месте чудесного появления источника с чистой нефтью хорошо известна. Мнения расходятся только относительно того, когда это произошло — то ли за 38 лет до рождества Христова, то ли в день и год рождения Иисуса. Но в любом случае это было расценено как знак о пришествии Мессии, и особый статус прочно закрепился за этим местом. Около 220 года папа Калликст I устроил в этом месте первый молельный дом для первых христиан. В честь Девы Марии церковь была освящена в 432 году, став таким образом первой богородичной церковью Рима.
Здание церкви неоднократно поновлялось и перестраивалось, тот облик, который мы можем видеть сейчас, Санта Мария ин Трастевере приобрела только в XII веке. В притворе, рядом со входными дверями, можно увидеть фрески, оставшееся от старой церкви.
5
4
4
4
Также стены притвора сплошь инкрустированы обломками мраморных табличек с древними «граффити» — остатками языческих и раннехристианских надписей. Большинство из них — это эпитафии с гробниц на Аппиевой дороге, которые использовались для облицовки первой базилики и были помещены сюда архитектором Карло Фонтана, который в самом начале XVIII века произвел очередную реновацию церкви — в частности, добавил большой неоклассический портик. Над портиком хорошо сохранилась мозаика XII века, реставрированная в XIII веке Пьетро Каваллини — она изображает Богоматерь «Млекопитательницу», кормящую грудью младенца Христа.
7
6
Самое драгоценное сокровище церкви Санта Мария ин Трастевере — это потрясающие сверкающие золотом мозаики в апсиде. Забегая вперед скажу, что в Риме сохранилось немало прекрасных образцов этого необыкновенно красивого византийского искусства — но из всего того разнообразия, что мне удалось увидеть, пальму первенства я отдаю мозаикам из Санта Мария ин Трастевере. На этой мозаике Христос и Дева Мария восседают на троне в ослепительном великолепии. По правую руку от Девы Марии располагаются фигуры Папы Иннокентия II, держащего модель церкви (именно таким образом донаторы указывали на свою скромную роль в постройке церкви), Святого Лаврентия и Святого Калликста.
11
9
4
5
5
4
По левую руку от Христа: фигуры Святого Петра, Папы Святого Корнелия, Папы Святого Юлия и Святого Каледопия священномученника. Мощи этих святых захоронены под алтарем церкви. По фризу апсиды мозаикой выложены стандартные в таких случаях изображения: в центре — Агнца Божия (Символ Иисуса Христа), и 12 овец, символизирующих двенадцать апостолов.
8
3
Под центральной мозаикой апсиды, изображающей Христа и Богоматерь в окружении святых, цикл мозаик, посвященных жизнеописанию Девы Марии — это работа Пьетро Каваллини. К сожалению, рассмотреть детально эти мозаики не получится — разве что в объектив фотоаппарата и впоследствии на мониторе компьютера, но, согласитесь, это совершенно не то… Богородичный цикл Каваллини вообще находится в крайне неудобном месте — он плохо освещен, и полному восприятию картины сильно мешает киворий. Археолог Барбара Мертц в одной из своих книг советовала исследователям римских красот всегда носить с собой бинокль и фонарик. Насчет фонарика не уверена — все-таки церкви сейчас довольно неплохо подсвечивают, да и что же это должен быть за фонарик, чтоб бить на такое расстояние??? — а вот бинокль мне кажется совсем нелишним.
6
3
Центральная дверь базилики служила Святой дверью в юбилейные годы — это было вызвано тем, что часто паломнические церкви за переделами городских стен оказывались недоступны из-за эпидемий чумы или наводнений.
Центральный неф отделен от боковых 21 старинной колонной — предположительно, эти колонны были взяты их терм Каракаллы. Невооруженным взглядом видно, что колонны разные по толщине, и с разными капителями — но не пропадать же добру, в конце концов! Более того — колонны поддерживают горизонтальный антаблемент, а не арочный свод, что более характерно для античной, но не романской архитектуры. Вероятно, архитектура церкви подстраивалась под колонны, а не наоборот: ведь постройка высокого арочного свода над такими колоннами в те времена была сопряжена с большими сложностями.
8
7
3
3
Еще одно украшение церкви — потрясающий мраморный пол в стиле «косматеско». Подобные наборные мозаики из разноцветных кусочков мрамора выглядят очень красиво и частенько попадаются на глаза в Риме — в то время как история их возникновения весьма интересна. Появление этого своеобразного стиля XII — XIII веков — дело рук династии Космати, как они сами себя называли — «mramorai romani», римские мраморщики. Руины древнего Рима уже не первый год служили неиссякаемым источником строительного материала при строительстве города — подтверждения тому можно встретить повсеместно. Древние римляне были весьма искушены в вопросах красоты — и Рим был полностью усеян обломками самых лучших, драгоценных мраморов — практически под ногами, втоптанный в грязь, валялся драгоценный рыже-красный «giallo antico» или слоистый зеленый «cipollino verde». Космати ничего не разрушали — наоборот, они давали античному наследию вторую жизнь, но на этот раз уже в мире христианском, и традиция наборных мозаичных полов прижилась в римских церквях как одна из множества ниточек, обеспечивающих бесконечную преемственность истории.
8
К сожалению, пол в Санта Мария ин Трастевере не оригинальный — мозаики были переложены в XIX веке, правда в соответствии с первоначальным проектом.
Но вернемся от жизни вечной к жизни повседневной — в Трастевере она бьет ключом! Очаровательная площадь перед церковью Санта Мария ин Трастевере — центр притяжения для всего района.
8
4
9
В середине нее, разумеется, барочный фонтан — к нему тоже приложил руку Карло Фонтана — по традиции, засиженный отдыхающими и греющимися на солнышке. Я тоже решила немножко посидеть и поглазеть по сторонам. Надо отметить, что если например Стамбул — город кошек, то Рим — это однозначно город собак! Причем собачонок своих римляне очень любят, холят, лелеют и везде с собой таскают. Мне постоянно встречались собачки в магазинах, собачки в автобусах, собачки в кафе-ресторанах… Ну, а настоящим откровением для человека, выросшего в стране тотального «нельзя», где даже людям запрещено лежать на траве в парках, были собаки в расписанных фресками галереях виллы д`Эсте!!! Когда первый шок прошел — меня обуяла неподдельная гордость за культурный уровень итальянских собак)) Пожалуй, для полноты картины еще не хватало увидеть собаку в церкви — но тогда, ей богу, я б не удержалась, подошла б и спросила, приняла ли она уже первое причастие))
После такого длительного лирического отступления, думаю, вы уже догадались, что главными хитмейкерами на площади были собаки. Вот это чудесное создание просто лежало и глазело по сторонам — вычислить ее хозяина мне не удалось.
12
Потом подъехала парочка на велосипедах и остановилась посреди площади — с ними были два пуделя. Тут же к пуделям подскочила девочка и радостно кинулась тискать по очереди обеих собачонок.
8
Неподалеку волчком крутились эти двое — да так активно, что было вообще не разобрать, кто есть кто.
9
Но тут на площади появился рвущийся с поводка, весь словно сжатая пружина, вельштерьер — вот это был полный апофигей и апофеоз!
6
6
3
Я бы с радостью провела на этой площади хоть целый день, но меня ждали великие дела. Так что, оставив собак и их хозяев наслаждаться жизнью дальше, я пошла бродить по запутанным улочкам Трастевере. Но об этом — уже в следующий раз! See you soon!
