Фирма, в которой я работаю, отправила меня и троих моих коллег на два словацких предприятия с целью ознакомиться с работой по-европейски, чему-то подучиться, возможно, повысить свою квалификацию.
Путь туда предстоял утомительный: две пересадки – в Москве и в Праге. Немного странно, да? Кто немного знаком с географией, знает, что Словакия находится между Чехией и Россией, так что из Праги нам предстояло фактически возвращаться назад. Но, видимо, так уж сложились звёзды и цены на авиарейсы…
До Москвы летели рейсом «Аэрофлота-Норд» на Боинге до Шереметьева-1. Ну, внутренний рейс – он и в Африке таким останется. Стюардессы в траурных сине-чёрных одеяниях разнесли на полпути стандартный аэрофлотовский обед с традиционным аэрофлотовским пол-яйцом – вот и весь сервис. Ничего, не баре, перебьёмся! В Москве прошла мягкая посадка, и ладно, и славно!
Из Шереметьева-1 предстояло добраться до Шереметьева-2. Для этого мы сели в маршрутный автобус. Автобус идёт от Ш-2 через Ш-1 далее в Москву до станции метро «Речной вокзал». Переезд из аэропорта до аэропорта стоит 25 рублей. Можно было сделать проще, но об этом попозже.
Времени до самолёта в Прагу было много – почти 8 часов, но подсчитав всё, мы пришли к выводу, что в Москву ехать бессмысленно: вычитываем из этих 8-ми часов полчаса на получение багажа, два часа перед новым полётом на регистрацию, грубо говоря час туда и час обратно до Москвы, мотание на метро – и остаётся очень мало. Окончательно добило то, что в этот выходной день был закрыт один очень интересовавший нас магазин… В общем, в Ш-2 сдали багаж в камеру хранения и зашли в кафе-ресторан на втором этаже позавтракать. В процессе завтрака решили, что уходить из кафе нерезонно, т. к. сидеть по сути негде: в зале ожидания всё забито путешествующей публикой.
В результате просидели там часа три, заплатив за харч рублёв по 500 на нос за скромный кофе с булочками и салатик… Да, ещё бутылочка пива. Через три часа сидение в ресторане достало окончательно, и коллектив принял решение обследовать окрестности. Среди доступных окрестностей оказался свежепостроенный вокзал для электричек в пяти минутах хода. Вокзал настолько новый, что ещё не все торговые помещения заняты арендаторами. Внутри красиво и удобно. Висит информация, что «уже летом» за полчаса можно будет добраться до Белорусского вокзала. Эх, почему не сейчас?
Между тем, шесть из восьми часов ожидания улетучились. Пошли регистрироваться на рейс в Прагу. Зарегистрировались. Ну, дьюти фри, конечно, все дела… Ничего не купили, в столице даже беспошлинная торговля непонятно для кого – всё дорого.
Сели в самолёт «Чешских авиалиний». Это был крупный Эрбас. Стюардессы были улыбчивыми, симпатичными и высокими, как топ-модели. Чёрные костюмы, белые блузки и красные шейные платки. Пионерки, наверно... На обед был выбор: мясо, курица или рыба. Без изысков, но вкусно. Во время полёта публику развлекали видеоклипами на мониторах над креслами. Там же периодически давали информацию о параметрах: где летим, скорость, высота... Чтобы народ не скучал, раздали почитать «Людове новины». Вы читаете по-чешски? Я нет, но картинки посмотреть можно.
Через 3 часа благополучно приземлились в Праге. Паспортный контроль, и два часа в аэропорту. Опять дьюти фри; на этот раз купили местного алкоголя и шоколад. Цены уже ощутимо приятнее.
Следующим номером нашей программы был перелёт до восточно-словацкого города Кошице. Самолёт винтовой, Alenia, тоже «Чешских авиалиний». Что-то мне подсказывало, что именно на таком самолёте летает Санта-Клаус к хорошим деткам на Рождество, а легенда про оленей – просто следствие ошибки переводчика. Во всяком случае, летающих оленей я до сих пор не видел. А Алению видел. И даже летел на ней до Кошице. Мы как ведь привыкли? Самолёт долго выруливает по взлётке, потом останавливается, начинает сильно гудеть, а потом как с цепи срывается и взлетает. Аления – не тот случай.
Жужжа, как майский хрущ, она, не спеша, тронулась, чуток покрутилась и как-то незаметно отделилась от земли. Самолётик небольшой, примерно на 40 пассажиров. Одна стюардесса; перед взлётом проверила ремни и... села к нам лицом у кабины пилотов. В полёте разнесла прохладительные напитки. Вся информация от пилотов была на чешском. Этакий местечковый рейс. Через час так же незаметно сели.
Первое, что почувствовали на словацкой земле – это удивительно приятный запах. Спросили у встречающих, что это? Сказали, что сейчас цветут акации.
Кошице. Храм св. Альжбеты.
Встречали нас трое: организатор (представитель фирмы в Словакии, а по совместительству – помощник одного местного депутата в парламенте) Дарина, переводчица Анна-Мария и водитель Даниэль – двухметровый атлетичный парень с короткой стрижкой, стриженой бородкой и усами и в очках. Даниэль был невероятно услужливым, вежливым, и показался нам очень скромным, даже застенчивым («Нет. Он не стесняется»,- сказала впоследствии Дарина). В такой компании мы и провели предстоящую неделю. Развозил нас Даниэль на арендованном минивэне Опель-Вивара. Вполне комфортно.
В Кошице мы долго не задержались. Прошлись по старому городу, выделенному в «Пешую зону». Кошице – второй по величине после Братиславы город Словакии. Вообще, старинные словацкие города очень симпатичные и какие-то уютные. В центре обязательно древний костёл, причём часто не римско-католический, а греко-католический, со своеобразным крестом, помещённым даже на герб страны.
Население восточной Словакии, изначально крещёное по православному обряду, через сотни лет оказалось оторванным от Константинопольского и Московского патриархатов, и чтобы сохранить свою веру в католическом окружении, пошло на компромисс: признавая верховенство Папы, они, тем не менее, ведут службы по православному обряду и на церковно-славянском, а не латинском языке.
Дома на старинных улицах прилеплены друг к другу, окрашены в разные цвета, покрыты черепичными, с высокими скатами, крышами. На улицах стоят столетние каштаны, липы, ели; между ними – газоны с изумрудной постриженной травкой или цветами. Много фонтанов и древних памятников. Почти в каждом городе есть красивый средневековый памятник жертвам чумы, которая, похоже, собрала здесь неплохой урожай.
Погуляв пару часов по Кошице, мы отправились к своей первой базе – городу Прешов, километров в сорока от Кошице. Там Дарина нас спросила, не желаем ли мы осмотреть город. Мы вежливо отказались: в дороге были уже почти сутки, и сил уже ни на что не было. Прешов когда-то был центром Восточной Словакии, когда здесь хозяйничали венгры. Венгерское влияние вообще очень заметно в Словакии: в национальной одежде, в кухне, в заимствованных словах и в словацко-венгерском двуязычии населения пограничных районов.
На мой взгляд, и разделение чехов и словаков, некогда единого народа, произошло из-за того, что первые жили «под австрийцами», а вторые – «под венграми». Сотни лет венгерского господства отразились на отношении словаков к своим прежним угнетателям: местное венгерское меньшинство здесь немного недолюбливают, а прежде и вовсе притесняли. Как быстро бывшие рабы сами становятся господами; впрочем, это общая мировая тенденция.
Первый наш отель был «Carpe Diem», что в переводе с латыни означает "наслаждайся моментом" или "будь счастлив в эту секунду" (дословно "лови день"). Отельчик совсем крошечный, номеров 10 – 15, четыре звезды (как и все наши последующие), по-домашнему уютный. Каждый номер имеет своё название: «Вена» (мой), «Париж», «Лондон» и т. д. В номере висят картины (пейзажи соответствующих городов).
Прешов. Римско-католический костёл.
Есть ЖК-ТВ, кондиционер, громадная кровать, трюмо, журнальный столик с двумя креслами «под Гамбса». В просторной ванной умывальник, полотенца, набор шампунь-гель-кондиционер-мыло-шапочка для душа. По телевизору каналы в основном словацкие, есть чешский, несколько немецких, ВВС, CNN, французский, итальянский и наш Первый. Обессиленные, мы разбрелись по номерам и бухнулись спать.
Первое утро. Прохладно, но солнечно. Завтрак «шведский стол», не в самой гостинице, а через внутренний дворик, в котором стоят столики для любителей питаться под открытым небом. Завтраки здесь в отелях очень похожи: турецкого пятизвёздочного изобилия нет, но всегда можно выбрать что-нибудь вкусное. Обычно три вида горячих блюд (например, сосиски, глазунья и жареные колбаски), овощные салаты или просто резаные огурцы и помидоры, несколько видов выпечки, мюсли, разнообразные хлопья, один-два вида сока, кофе, какао, чай, молоко, штук пять видов свежих фруктов.
После завтрака поехали на завод, который находится в селе Шаришске Михаляны, что в 30 км от Прешова. Деловая часть поездки не представляет интереса для неспециалистов, поэтому я её опущу. На обед ездили в придорожный ресторан «Шариш» близ одноименного пивзавода. Вообще, Шариш – это небольшой регион между Татрами, Карпатами и венгерской границей. Здесь всюду в нашем понимании горы, на вершинах многих гор стоят замки, в большинстве своём в руинах. Кругом леса, преимущественно широколиственные. Невероятно красиво!
В ресторане мы в основном положились на вкус Дарины и Анны-Марии, только попросили по возможности блюда местной кухни. «Ты будешь есть жареную сланину?»,- спросили меня. - «Слонину???» Оказалось, сланина – это «солонина», т. е. солёная свинина. В качестве гарнира были галушки из картофельной муки. Честно говоря, и то, и другое было слишком непривычно для меня, не могу сказать, что был в восторге. А вот запить брал пиво «Шариш», на мой взгляд, вполне приличное, хотя оно здесь считается чем-то вроде нашего прежнего «Жигулёвского» - дешёвое и продаётся везде. Вообще, словацкое пиво мне понравилось больше, чем всемирно известные сорта словацких соседей - чехов. У тех всё же пиво горчит, к нему привыкнуть надо.
На второй день мы встали по-местному очень рано, т. к. ещё не прошли временн?ю акклиматизацию. Но не терять же время, до работы было ещё часа два. Стали «покорять» Прешов. Как обычно, старинный центр города, «пешая зона», памятники (в том числе, ухоженный памятник советским воинам-освободителям). Зашли в римско-католический костёл во время службы; непривычно многолюдно для столь раннего часа, тем более, в будний день. Молодёжи не было, старики и «средний возраст». Повторяют за ксёндзом слова молитвы.
Уже когда уходили, раздались звуки органа и запел прекрасный, хорошо поставленный женский голос. Неожиданно для городка с населением тысяч в шестьдесят! Жалко было покидать, но впереди были ещё другие достопримечательности, а времени оставалось не так уж много. Дальше на главной улице (а она так и называлась бесхитростно – Hlavna, как, впрочем, и в Кошице, и в некоторых других городах) стоит греко-католический храм: снаружи в том же готическом стиле, но внутри всё до боли знакомо по нашим церквям. Иконы с неживыми лицами святых, впереди батюшка в зелёном облачении, размахивает кадилом, амвон, клирос... Молитва понятна: «Помолимся Господу нашему...» В конце «Аминь», а не «Амен». Вот только лавочки стоят, как в костёле.
А вот лютеранская кирха хоть и довольно большая, но простая, без архитектурных изысков. Служба в ней не велась, двери были закрыты. Наконец, синагога. Говорят, до войны здесь жило очень много евреев, соответственно и размеры синагоги впечатляют. Но фашисты большинство евреев уничтожили в концлагерях, остальные после войны в основном уехали в Израиль и в Германию (ирония судьбы!), так что сейчас синагога запущена, дворик зарос бурьяном....
После второго рабочего дня к нашей компании присоединился сотрудник завода пан инженер Дюрчек. Ему предстояло руководить нашей экскурсионной поездкой в Южную Словакию. Дорога пролегала по живописным местам, что уже становилось привычным: невысокие горы с замками на вершинах, изумрудные склоны, вокруг поля, засеянные рапсом, жёлтые от цветов. На лугах попадаются то кролики, а то и олени...
Поздний обед (или ранний ужин) нам предстоял... в Венгрии. Шенген, знаете ли... О границе напоминали лишь дорожные указатели при подъезде, да сиротливое здание пустующей таможни. В нескольких километрах от границы находился отель и ресторан, название, к сожалению, не запомнил. Там к нам присоединились ещё несколько руководителей завода, включая директора пани Ракацку. Российская сторона, как обычно, заказывала этническую (на этот раз венгерскую) кухню. Я заказал рыбный суп и грудку индейки. Алкоголя не хотелось, в качестве аперитива взял только бокал мартини, почему-то не оказалось своих неплохих венгерских вермутов. Наши брали водку-сливовицу, пани Ракацка тоже мартини, остальные пиво.
Суп принесли в огромной глиняной чаше. Принципиальное отличие от нашей ухи – их суп представляет собой суп-пюре их протёртой рыбы, заправленный томатной пастой и острым перцем. Впрочем, куски рыбы, очищенного от костей сома, тоже присутствовали. Съел на одном дыхании, очень вкусно. Почувствовал себя сытым. Но праздник живота только начинался. Принесли огромный поднос (сказали, что «тарелочка») с грудкой индейки под каким-то соусом и с гарниром в виде нарезанных овощей и картофельным пюре. («Венгры очень любят покушать», - говорили нам потом). Индейку я ещё с трудом осилил, на гарнир места в животе уже не хватило.
В принципе, предстояло ещё есть сладкое, но на него я уже смотреть не мог, только запил чашкой чая. Теперь прошу обратить внимание: 12 человек от пуза наелись в европейском ресторане, с выпивкой, за сколько б вы думали? За 120 евро, включая чаевые!!! Догадываетесь, почему мы обедали «за границей»? Конечно, сказалось и то, что словаки, с 1-го января перешедшие на евро, почти не пострадали от кризиса, тогда как венгерский форинт очень сильно упал, сделав словаков в своей бывшей метрополии богатеями. То же, кстати, касается и словаков в Чехии, с её просевшей кроной. С другой стороны, для своих соседей Словакия стала дорогой страной, туда перестали ездить шопиться (и мы там почти ничего не купили, несмотря на всяческие распродажи от безысходности).
Демонстрация в защиту прав человека в Китае. Братислава.
После ресторана нас повезли «на родину». Ближайший городок после границы – Словенске Нове Место (т. е. Словацкий Новгород). Раньше это была часть венгерского города с непроизносимым названием, но после второй мировой она отошла Чехословакии и получила славянское название. Главная достопримечательность (куда нас и привезли): знаменитые токайские винные погреба. Для большинства людей Токай связан с Венгрией. И в значительной мере это правильно: около 80% токайского региона находится именно там. Но оставшаяся часть лежит именно в Словакии. Согласно международным договорам вина из семи уездов Словакии имеют право называться Токайскими. Но обо всё по порядку.
К Токайским винам я пристрастился ещё в студенчестве: наша общага в Москве находилась рядом с магазином «Балатон», так что аромат и вкус «Самородного» был нам знаком не понаслышке. Потом как-то в 90-е я покупал Токайское в сомнительном магазинчике и остался сильно разочарованным. Что было в бутылке на самом деле, осталось загадкой. Сейчас нас подвезли к подвалу, похожему на те, в которых наши селяне хранят картошку. Снаружи похожему. Только надпись сверху «In vino veritas».
Нас встретил странный мужик, лысый, в каком-то потёртом наряде, смахивающим на китайский «Адидас». Оказалось, что это специалист по виноделию. Если не принимать во внимание его внешний вид, то он действительно оставил приятное впечатление своей компетенцией. Он подробно рассказал и про этот винный погреб (общая длина ходов – 11 км, уходит вниз в глубину до 33 метров), про благородную плесень на стенах, которая помогает поддерживать необходимый для созревания вин микроклимат.
И самое главное: о технологии. Для получения самого знаменитого токайского «Самородного» вина требуется смесь винограда трёх сортов (Фурминт – 80%, Мускат и Липовина), в строго в определенных пропорциях: даже в виноградниках лозу высаживают в таких пропорциях, что упрощает дальнейшее смешение. Созревающий виноград подвергается заражению особым грибком, который и придаёт изысканность полученным токайским винам. Теперь собственно о «Самородном».
Обычное сухое вино из упомянутых сортов винограда получает запатентованное название «Самородное сухое». Но больше ценятся вина с «путнями». В старину крестьяне собирали виноград в заплечные корзины, именовавшиеся putni; в одну «путню» входило 20-25 кило винограда. В полученное сухое вино высыпали этими путнями перезрелый до завяливания и лопанья виноград и выдерживали его несколько месяцев. При этом и получалось вино с путнями. По современным стандартам Самородное бывает с 3, 4, 5 и 6 путнями (на 100 кг вина) и, конечно, просто сухое.
После лекции мужик попросил задавать вопросы. На удивление, вопросов оказалось много (среди нашей делегации был человек из службы качества). Но лектор с честью выдержал град вопросов, ответил на всё полно и компетентно, за что заслужил наше уважение.
Затем наступил трогательный момент дегустации. Мужик привычно засовывал бутылку между ног и с чпоканьем вынимал штопором пробку. Начали по возрастающей: сухое (на удивление, сладковатое, а не кислое или горьковатое, как обычно ждёшь от сухих вин), потом 3 путни, 4, 5 и 6. Сладость вин возрастала, вкус становился более изысканным, но не возникало ощущения приторности, сладость во рту уходила вместе с глотком, оставалась лишь пряная нежность. Вино бутылка за бутылкой разливалось по нашим жилам, объёмы выпитого не регулировались, но голова оставалась свежей, лишь лёгкая эйфория заполняла тело. Мы тепло попрощались с мужиком, заказали у него несколько бутылочек (он сам ничего не продавал), которые он обещал завтра доставить (и доставил) к нам на завод.
Левоча. Старинный дом.
Обратно в гостиницу приехали в приподнятом настроении.
Третий рабочий день у нас был сокращённым, до обеда. Попрощавшись со словацкими коллегами, мы погрузились в Опель и тронулись на другой конец Словакии, в город Мартин, что на границе с Чехией, где нас ждал другой завод.
В начале дальней дороги лежал город Левоча. Всё, как положено: центр, костёл, «пешая зона», прилепившиеся друг к дружке разноцветные домики с черепичными крышами. Ратуша. На ратуше скульптура мужика с, простите, голой задницей. По легенде это архитектор ратуши, которому не заплатили. В отместку он разместил своё изображение в этаком ню. Как бы позор для города, но не трогают: историческая реликвия и своеобразие, уникальность. А ещё в Левоче ресторан «У Лева», т. е. у льва. Там мы пообедали, но как-то так, ничего особенного. Выпили кто сливовицы, кто пива, а я местного полусладкого вина, которое, кстати, здесь редкость, так как все предпочитают сухое.
По дороге нам не терпелось увидеть знаменитые словацкие Татры. Увидев очередную высокую гору, мы спрашивали у Дарины: «Это Татры?» Устав постоянно отрицать («нет, это не горы, это холмы»), она сказала: «Когда будем проезжать Татры, вы сами это поймёте». По пути попался длинный тоннель. Выехали из него и... поняли: вот они, Татры. Огромные синие и зелёные горы, верхушки которых, если не теряются в облаках, то покрыты снегами. Что интересно, они не постепенно нарастают, а как стена окружают равнину. Окрестные деревеньки утыканы рекламными щитами вроде «Прокат лыж, сноубордов», «Hotel. Zimmer frei» и т. п. Вероятно, зимой здесь рай для горнолыжников.
Следующим пунктом нашей программы был замок Спишски Храд, SpiSski Hrad, где-то на полпути до Мартина. Очень эффектное строение, на вершине высокой горы; в своё время выполняло функцию защищённой дачи венгерского короля. И неплохо выполняло: не смотря на то, что окрестности постоянно подвергались разорениям, сам замок ни разу не был взят штурмом и неплохо сохранился. Внутри в нескольких отреставрированных комнатах музеи: оружия, королевского быта, домашней церкви... Кое-где стоят рыцарские доспехи.
Надо отметить, что, судя по их размеру, средневековые венгры были ростом от силы 1,60. С самой высокой башни, на которую ведёт узенькая винтовая лестница, открывается чудесный вид на окрестности: горы, поля, леса, автобан, посёлок-посад при замке. Здесь периодически проходят импровизированные рыцарские турниры и какие-то концерты, о чём свидетельствует летняя эстрада и лавки.
В Мартин приехали уже вечером. Расположились в гостинице «Виктория». Номера в гостинице были не очень. Вроде и четыре звезды, а как-то всё не так... Номерок тесноват, телевизор – старый пузатенький (русского канала нет), сейфа нет, настольные лампы в первый день не работали... По утрам клиенты могут потребовать не общий растворимый кофе, а специально заваренный. Но в реальности, чтобы добиться этого, пришлось долго уламывать бармена, который изображал полное непонимание, чего от него хотят, если кофе стоит на шведском столе. Пришлось намекнуть, что хотелось бы поговорить с менеджером, после чего хлопец «прозрел».
В первый вечер пошли в бассейн и сауну, которые «включены». Если с бассейном проблем не было (не считая того, что полотенец не выдавали, пришлось брать из номера), то поход в сауну обернулся для наших женщин конфузом: оказывается, не допустимо посещение сауны в купальном костюме! Для особо стеснительных выдают простыни, но вот беда: кабинок для переодевания между сауной и бассейном нет. Хошь не хошь, а переодевание будет публичным. Но нет ещё таких крепостей, которых не брал русский путешественник.
Рассудив, что полицию из-за такого пустяка вызывать не станут, единогласно приняли решение наплевать на правила и идти в простынях, но... в купальниках и плавках под ними. Кажется, не последнюю роль в сильном желании посетить сауну для дам сыграла возможность полицезреть на нагих словацких мужиков, которые сами в свою очередь, вероятно, ожидали разглядеть прелести русских женщин, да обломились.
С утра, по привычке встав рано, отправились на осмотр окрестностей. Отель находится на окраине города, среди коттеджей, поэтому прогулка была скорее не познавательной, а релаксационной. Словацкие коттеджи не типовые, никогда не повторяются. Они не окружены глухим забором, иногда ограда лишь символическая, через которую можно перешагнуть. На калитках часто висят таблички вроде «Инженер Яблонски» или «Доктор Холичкова».
На участках редко сажают фруктовые деревья, ещё реже можно встретить огороды. Фрукты и овощи дешевле покупать в магазинах. А приусадебный участок – он для души. Вот и создают местные у дома альпийские горки, парки, лужайки, газоны, иные из которых тянут на шедевр садово-паркового искусства. Вот, например, я никогда прежде не видел декоративных яблонь, крона которых сформирована в одной плоскости!..
Рабочий день планировался до обеда, но решаемых вопросов было так много, что затянулся часов до трёх. После этого мы поехали по наводке в фирменный магазин местного завода обуви «Ecco» (всемирно известной датской фирмы), где относительно недорого купили, кому что надо. Кстати, в Мартине собирают ещё и какие-то Фольксвагены.
Потом в супермаркете Tesco купили продукты на вечер, включая Токайское Самородное, в отеле поужинали в номере и пошли катать шары в боулинге. 15 евро/час. А если больше в боулинг никто не играет, как в нашем случае, то можно и бесплатно продолжить, только результаты компьютер не выдаёт. В номере ожидал ещё один неприятный сюрприз: вчерашние полотенца, мокрые от посещения бассейна, никто не поменял. Ругаться не было желания ни у кого, плюнули и пользовались вчерашними.
Следующий день (пятница) уже был для нас выходным, все дела сделали, все вопросы решили. Дарина повезла нас в городок Бешенёв в предгорьях Татры, где находятся термальные источники. Облагороженные источники представляют собой бассейны с тёплой водой ржавого цвета, уже охлаждённой, т. к. поступает она вовсе горячущей. Бассейны плотно окружены отельчиками трёх и четырёх звёзд. Одни бассейны с водой в 36-40 градусов, другие – 30, отчего кажутся прохладными. Воду регулярно берут на анализ.
В нескольких местах под воду подают воздух, получается что-то вроде джакузи. Всё хорошо, плохо одно: мы попали в межсезонье, когда цены снижают, и к источникам устремляются одни пенсионеры. И вот заходим мы в бассейн, а на нас пялятся десятки глаз долгожителей всех мастей и полов (почему старики так любят бесцеремонно разглядывать незнакомцев?..).
Такое ощущение, что мы стали единственным развлечением в этом размеренном отдыхе жирных, тощих, дряблых, но обязательно седых и морщинистых персон. Ну, прям, как в чистилище попали: полунагие старики, кругом испарения, попахивает серой... Немного развлеклись в крытом бассейне с чистой водой: там было побольше молодёжи, а ещё там есть горка, хоть и детская, но всё равно забавно. Нет, в целом понравилось, только лучше ехать в сезон. Но, наверно, и дороже.
После Бешенёва поехали в столицу, Братиславу, где должны были провести сутки перед вылетом. Дорога опять была горной, долгой и живописной. Видимо, поднимались мы в горы довольно высоко, так как обычные для равнин Словакии лиственные леса сменились на еловые. Опять «прокат лыж», подъёмники... После гор остановились в придорожном ресторане «Страже».
Ресторан построен из деревянных брёвен, что для Словакии редкость. К тому же брёвна оказались еловыми. Опять заказывали национальную кухню. Я взял куриный суп с вермишелью, на второе жареную форель, обычную здесь рыбу, с рисом. Суп просто вкусный, а форель изумительная. Запивал пивком «Мартинер», производимым Мартинским заводом фирмы Хайнекен. Лёгкое, хорошее, но обычное, «без изюминки»...
Ближе к вечеру добрались до Братиславы. Поселили нас в отеле Брикс, Brix. Прежде наша фирма уже заказывала здесь номера для сотрудников, и как постоянным клиентам владелец гостиницы сделал нам бонус: за цену обычного номера нас поселили в люксах. Двухкомнатный люкс: полы устланы коврами, в гостиной диван, журнальный столик, ЖК-дисплей/ТВ, DVD-плеер, тумба с мини-баром (под ней обнаружили саше с ароматными травами).
На столах стеклянные вазочки с шоколадными конфетами. В спальне огромная кровать, трюмо, тумбочки, шкаф, кресло. Огромная ванная, набор полотенец, шампунь, фен, жидкое мыло. Объявление: «Отель заботится об окружающей среде, поэтому в целях экономии воды просим вас без лишней надобности не отдавать полотенца на замену. Если вы хотите поменять полотенце, просто бросьте его на пол...» Мы помогли отелю сберечь природу.
На прекрасном голубом Дунае. Братислава
После вселения пошли осматривать центр города. Как обычно – старина, костёлы, мощёные узкие улочки, но в отличие от мелких городов в здешнем центре все первые этажи заняты кафешками, ресторанами, сувенирными лавочками. Прогулялись до Нового моста через Дунай, который подвешен к одной вилкообразной опоре, являющейся одновременно и смотровой площадкой с рестораном. Перешли по мосту через Дунай, не пожалели 6,5 евро с носа, поднялись на вершину. Открылась красивая панорама города: старый и новые кварталы, парки, Дунай с теплоходами и старым мостом, Братиславский замок.
Можно смотреть через огромный бинокль, скорее даже телескоп, но мне больше понравилось без него, так масштабнее и величественнее. Потом вернулись на северный берег, поднялись на холм с Братиславским замком. Посмотрели на город со смотровой площадки уже у замка, стали свидетелями крупного пожара в каком-то павильоне на южном берегу (со всего города туда с сиренами съезжались пожарные кареты). Сам замок в лесах, но парк возле него хорошо ухожен, гуляет много народа. На одном бастионе молодёжь устроила пикник, но всё чинно, без пьянства и дебошей, сидят, что-то едят и пьют, не мусорят, не шумят, целуются...
Рядом с замком небольшое двухэтажное здание. Наверно, в имперские времена здесь размещалась прислуга. Теперь тут заседает парламент. С фасада все шикарно, прибрано, даже вылизано. В поисках дороги мы обошли здание (оно снаружи никак не охраняется) и попали на задворки... Между прочим, это центр города... На дорожках мусор, окурки, стены исписаны граффити... Представляю себе нечто подобное у нашего Белого Дома! Но в целом, и Братислава, и любой другой словацкий город несоизмеримо чище любого нашего.
Уже поздним вечером заглянули на одной из центральных исторических площадей в кондитерскую, где готовят словацкие штрудели и австрийский торт «Захер». Попили чайку. Штрудели были вкусными, а «Захер» показался кисловатым. На мой вкус торт всё же должен быть просто сладким. Но, конечно, многие мне возразят.
С утра у нас был запланирован полноценный шопинг. Да не какой-нибудь, а в Австрии. От Братиславы до Вены 60 километров, а как открыли границы, так для словаков вообще стало не проблема добраться до города Моцарта и Марии-Терезии. Но так как большинство из нас уже были в Вене (но не я), то было принято решение на такси (Даниэль довёз нас только до Братиславы и попрощался) доехать до известного торгового центра в Парндорфе, что на полпути между Братиславой и Веной. В качестве таксиста был нанят друг Даниэля – Владимир, личность колоритная: бритоголовый, в тёмных очках, вечно улыбающийся и курящий самокруточки. Но у него старенький белый Крузак, который домчал нас до Парндорфа за полчаса.
Почему в Парндорфе такие низкие цены, остаётся для меня загадкой. Может, там какая-нибудь особая экономическая зона, а может, просто дешёвая аренда... Продают там в основном одежду, обувь и парфюм всемирно известных брендов. Мало того, что сами по себе цены там низкие, так магазины ещё и распродажи устраивают с солидными скидками. Приведу лишь один пример: купил немецкие туфли «Ллойд» всего за 30 евро... Женщины вообще закупались одеждой с головы до ног: Армани, Версаче, DNKY, Бёрберри, спортивные брэнды: Найк, Адидас, О’Нил и масса другого, всего и не упомнишь... На покупки от 100 евро можно оформить Такс Фри. Забегая вперёд, скажу, что коллеги сэкономили на этом ещё 130 евро.
Вечером вернулись в Братиславу на том же Крузаке Владимира. Ужин провели в кабаке «У Козла» в подвальчике в центре. Заказали знаменитое «колено» - печёную свиную рульку. Вкусно, но не оригинально: у нас так же готовят. Пили в основном пиво, я заказал какое-то тёмное, в прохладную погоду освежаться не хотелось. Более того, согласился выпить черешнёвицу. Ну, ароматная водочка, махнул 40 грамм, в животе потеплело... Каких только водок у них нет: сливовица, грушовица, черешнёвица, вишнёвица, вот только яблочная выпадает из ряда – кальвадос.
Утро последнего дня. Воскресенье. Сегодня летим домой. Из Вены. Собрали вещи, погрузили в Крузак. Улыбающийся Владимир довёз до аэропорта. Аэропорт Вены - перевалочная база для разного рода путешествующих. Здесь всегда столпотворение, но никакого хаоса, вся информация доступна, служащие вежливы, туалеты чистые. Прошли паспортный контроль, зарегистрировались. Снова дьюти-фри. Взяли австрийского шоколада с марципаном. Сели в Боинг. Снова «Аэрофлот», но на международном рейсе выглядят вполне достойно: кормёжка с выбором, стюардессы предупредительны и вежливы, газеты и журналы на борту...
Шереметьево-2. Паспортный контроль прошли довольно быстро. Надо перебраться в Ш-1, но мы не торопимся: самолёт в Челябинск будет только через 6 часов. Направляемся в находящуюся рядом станцию для электричек. Там малолюдно, много свободных сидячих мест, чисто и кафешки подешевле, чем в аэропорту. Правда, дешевизна относительна: маленькая тарелочка супа обходится в 180 рублей, тогда как в ресторане в Словакии большая тарелка стоила 1,5 евро. Примерно в 21:00 садимся на последний бесплатный автобус, курсирующий между Ш-2 и Ш-1 (когда летели «туда», не знали про него). В Ш-1 регистрируемся и садимся в очередной Боинг. Сервис на борту уже мало волнует: все устали, и пытаются поспать. В 6-м часу утра приземляемся на Урале. Финиш.
Короткие резюме
Словаки – народ вполне европейский. Это заключается в образе мышления, во внешности, в быту. В Словакии, в отличие, скажем, от Хорватии, уже мало интересуются народной музыкой; по телевизору показывают их исполнителей, поющих вполне современные песни. Существенно отличаются люди в восточной и западной Словакии: первые всё же более добродушные, простые, как у нас в глубинке.
Язык словаков, как и у хорватов, обладает тенденцией выбрасывать «лишние» гласные, хотя и в меньшей степени: «хрбет» (спина), «влак» («волок», поезд), «жлты» (жёлтый)... Забавным на русский слух выглядит образование существительных с помощью суффикса –дло: самолёт – «летадло», сиденье – «седадло», театр – «дивидло».
Очень красивая. Из-за того, что много гор, неудобных для сельского хозяйства, остались большие нетронутые территории. И хотя страна относится к числу промышленных, производственные площадки как-то не бросаются в глаза, кучкуются обычно на окраинах городов, чаще в одном большом крытом павильоне, а не в виде десятка цехов, раскинутых под открытым небом на большой территории, как бывает у нас. Нигде нет открытой земли, везде растёт трава. Отсюда – отсутствие пыли и грязи.
Леса на равнинах преимущественно лиственные, в горах – хвойные, в основном еловые. Самые красивые их горы – Татры, там много горнолыжных курортов. На востоке есть Карпаты, на западе – невысокая гористая местность Фатра.
На полях больше всего сажают рапс. В мае он цветёт жёлтым цветом, и большие жёлтые территории хорошо видны даже с самолёта.
Мало озёр. Реки (не считая Дуная) тоже больше соответствуют нашим ручьям. Как я понимаю, отдых на пляже в Словакии не существует. Для этого ездят за границу (до той же Хорватии ехать на машине 6 часов).
Конечно, если сравнивать с нашими, то они просто великолепны. У них есть полноценные автобаны, где допустимая скорость – 130 км/ч. В городах же бывают и более разбитые дороги, с трещинами, латками, но чтобы с ямами – никогда. Но в городах у них в соответствии с требованиями Евросоюза установлена максимальная скорость 50 км/ч.
Не могу сказать, что их водители более дисциплинированы, чем наши. И лихачат, и пешеходов часто не пропускают на переходе, а те в свою очередь могут переходить дорогу, где вздумается. Даниэль любил обгонять попутные машины, пересекая сплошную, невзирая даже на то, что встречные начинают прижиматься к обочине. Извиняющаяся улыбка, приветственный взмах рукой водителю, и поехали спокойно дальше!
© Игорь Кинас. Материал размещен с разрешения автора.
Теги:
Самостоятельные путешествия
