По окрестностям столицы. Степанакерт, Арцах

Церковь старая, как и все старые церкви «без архитектурных излишеств». Экскурсия по этой церкви похожа на путешествие на машине времени. Начиналась она в четвертом веке с часовни, где был захоронен епископ Григорис внук Григория Просветителя. Григорис погиб проповедуя в Дагестане, но его нетленные останки были привезены сюда и захоронены на земле освященной его великим дедом. Надгробный камень много раз разбивался, но тщательно восстанавливался, в том виде в каком его помнили до очередного нашествия. Последний раз камень был разбит в 1992 году, будем надеяться что это действительно в последний раз.

Самое удивительное что часовня четвертого века полностью сохранилась. Хотя никто не может увидеть как она выглядит снаружи, за семнадцать столетий она полностью ушла под землю. Раскопать ее нельзя, потому что тогда придется разрушить церковь шестого века, которая стоит над ней и так далее всю эту матрешку.

Как и везде в Арцахе, здесь нельзя торопиться. Люди, смотрите глазами медленными, внимательно. Совершенно случайно взглянул на потолок и увидел выпуклую надпись. Сделать такую — колоссальная работа, нужно сантиметров на десять срезать весь потолок. «Вася был здесь» так не пишут.

В монастыре спросить было не у кого, выручил «звонок другу». Выяснилось, что в начале V в. создатель армянского алфавита Месроп Маштоц основал в Амарасе первую школу где преподавал новую армянскую письменность, отсюда же началось распространение армянской письменности по миру. Ведь это может первое наглядное учебное пособие. На потолке написаны новые буквы, которые монахам следовало запомнить, а потом распространить по Армении и диаспорам. Вот и сюда тоже посмотрите внимательно, можно пройти мимо, а можно понять, что это алтарь для венчания, по моему очень мило.

Многие поколения оккупантов удивлялись не сговорчивости армян в вопросе переноса монастыря, после очередного разрушения, на новое место. Дело в том что Амарас находится на перекрестке важных дорог и технически может выполнять функции пограничного форта, что захватчикам естественно не нравилось, но проходило десять-двадцать лет после разрушения и армяне строили новый монастырь точно на той же точке.

Секрет настойчивости был раскрыт совсем недавно. Современная плотностная съемка дала очевидные пустотные пространства под монастырем и разреженность по форме напоминающую протяженный туннель длинной как минимум несколько километров. Конечно такие раскопки для страны находящейся в бедственном экономическом состоянии не по карману. Но как факт понятно, что то что стоит на поверхности земли только вершина айсберга.

Читатели разбирающиеся в русской фортификации могут обратить внимание на интересную особенность стен монастыря. Верхняя часть стены и бойницы в ней типично «казацкие». Дело в том что в девятнадцатом веке здесь была русская таможня и казаки переделали верхнюю часть стены под более привычную для себя.

Отношение местного населения с казаками и администрацией царя в Арцахе предмет отдельно большого рассказа. Женатые, в большинстве своем, на армянках и грузинках русские военные и администраторы Кавказского региона постепенно уходили в глубокую оппозицию политике питерских властей «разделяй и властвую». Случалось прямое не подчинение и поддержка христианских бунтов против власти мусульман. Дело доходило до не санкционированных расстрелов мусульманских погромщиков и лиц эти погромы спровоцировавших.

Исторически на территории Карабаха проживали две мало контактирующие между собой ветви русских: казаки и молокане. Казаки пришли во время Русско-Персидской войны и были уничтожены в двадцатые годы Красной Армией. Армянам, которые выступили на стороне старых соседей, тоже перепало на орехи. Именно после этого конфликта окончательно решилась судьба Карабаха. Решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 года территория Нагорного Карабаха с 94% армянским населением была включена в состав Азербайджанской ССР с предоставлением широкой областной автономии. Таким образом пролетариату азербайджанских нефтяных промыслов, основе Закавказской Красной Армии было поручено присмотреть за крестьянской и мелкобуржуазной Арменией.

Молокане, старинная религиозная секта переселившаяся на Кавказ из России в тридцатые годы девятнадцатого века. Причиной переселения послужили как гонения в России так и желание жить ближе к Арарату, где в соответствии с их верованиями ожидалось сошествие Христа. Молокане веруют в Христа, но отрицают все внешние обряды церкви. Некая форма Российского протестантства, впрочем так до конца и не сформировавшаяся.

Далеко отсюда, за Кавказом,
Чай, на самом краешке Земли,
Есть село, для нас ценней алмаза
С тамошним названьем ХИЛЬМИЛЛИ!…

Молокане были одними из немногих на Кавказе кого устраивала Советская Власть. Имущество у них было обобщено уже за сто лет до революции. Переименовать общину пророка Ильи (предвестник сошествия Христа) в колхоз имени Ильича ничего не стоило. Отсутствие внешней церковной атрибутики позволяло считать их неверующими и не портить статистику. Жили молокане в Карабахе и Армении до последнего времени, но в девяностые, когда с одной стороны жизнь на Кавказе стала совсем невыносимой, а с другой появилась возможность вернуться в Россию, они покинули Карабах. Кстати, именно о них вспоминают с самым большим сожалением. Почему они всем нравились, я выяснить не сумел, но память о себе молокане оставили самую добрую.

На сегодняшний день Арцах представляет собой одну из самых мононациальных структур в мире, небольшое исключение составляют русские жены. Как ни удивительно, при этом, в Карабахе есть русские школы с полным преподаванием на русском языке. Более того изучение в них армянского языка не обязательно. Если честно, мне это кажется не правильным, конечно эти балбесы не ходят на уроки армянского языка если их никто не заставляет.

В старых монастырях можно лазать по кельям, трапезным, часовням до бесконечности и шаг за шагом открывать для себя, что то новое, часто совершенно неожиданное. За семнадцать веков след истории остался, наверно, на каждом камне, но у нас на сегодня еще большие планы, так что прощаемся с монастырем Амарас и едем назад в Шуши, но со всеми остановками.

Следующая наша остановка это Дерево. Дерево расположено где то на полпути от Амараса до Шуши, недалеко от бывшей казацкой станицы Красный Базар.

Деревьев в Арцахе конечно много, но это Дерево с очень большой буквы. Древнему чинару больше двух тысяч лет. Размеры поражают, в нижнюю часть Дерева вполне впишется небольшой дом.

За свою долгую жизнь Дерево потеряло основную часть ствола и держится на периферийных опорах. Каким то образом кора и небольшой слой прилегающей к ней древесины обеспечивают устойчивость и жизнедеятельность этой колоссальной структуры. Проникшись сочувствием и уважением Ириша согласилась поработать немного кариатидой.

Источник долгожительства Дерева легко обнаружить, он — источник:) Из скалы над чинаром бьет ключ, люди приходят сюда лечиться, а Дерево пьет его воду уже две тысячи лет. Стоит оно прямо на крутом обрыве откуда открывается прекрасный вид на долину. Такой вид у меня ассоциирует скорее даже не столько с красотой (хотя красиво очень), здесь доминирует счастье. В деревне сады полные поспевших фруктов, вокруг ухоженные поля, на которых убирают пшеницу. Наверно здорово быть крестьянином и видеть перед собой поле где, благодаря твоему труду, вырос хлеб. Наконец на этой земле мир.

Собственно ехать нам как раз в эту долину. Недалеко от Шуши в районе деревни Шош спуск к ущелью Унот. Ущелье находится в непосредственной близости от Степанакерта и Шуши, двух самых больших населенных пунктов Арцаха, не советую ездить туда в выходные дни, очень много народа. В будни практически никого нет, спокойно и красиво.

Проехать к парковке через деревню не очень просто, нужно следовать указателям в виде следов от босых ног. Если вы будете спрашивать у кого ни будь дорогу (не только здесь, вообще в Армении и в Карабахе), а он отвернется и уйдет, не подумайте что он хам. Он пошел звать кого ни будь кто лучше него говорит на русском или мальчишку, который покажет вам дорогу. Люди смотрят по телевизору передачи на русском языке и очень хорошо понимают речь, но уже двадцать лет у них нулевая разговорная практика. Очень тяжело просто взять и заговорить на чужом языке.

Место, которое вас интересует в ущелье, называется Зонтики (впервые не надо напрягаться чтобы запомнить название). Источник высокоминерализованной воды образовал красивые козырьки поросшие зеленным мохом. С козырьков тысячами маленьких струек стекает ледяная чистейшая вода. Очень советую посетить, я такого больше нигде не видел.

Особо крепкие могут уйти по ущелью довольно далеко, мои друзья из Фри Степа уходят на дня два-три. Можно просто дойти до Зонтиков (где то километр), там съесть персики и выпить бутылочку домашнего вина купленного по дороге. Все посмотреть невозможно, а тут картина Дали: «Стакан хорошего вина, выпитый на берегу прозрачного ручья, напротив водопада, закушенный твердым, сладким и душистым персиком». Это засчитывается…

Наверно для однодневного маршрута вполне достаточно, сам ведь все время уговариваю не спешить, а при этом бессовестно перегружаю маршруты. Пусть вас не мучит совесть, ешьте ваши персики спокойно, у вас был очень насыщенный день.

Теги: Самостоятельные путешествия